Просмотр полной версии : В поисках утечки
они до сих пор верят что вакумируя они проверяют на утечку)))
Просвети – по логике твоего высказывания вакуумация, помимо создания вакуума, не позволяет проверить соединения на утечку, что ли?
Просвети – по логике твоего высказывания вакуумация, помимо создания вакуума, не позволяет проверить соединения на утечку, что ли?
Не позволяет))) Только азот под давлением в 30 очков самое то!!!
Просвети – по логике твоего высказывания вакуумация, помимо создания вакуума, не позволяет проверить соединения на утечку, что ли?
На вакуум находят дырки, утечки с помощью высокого давления или течеискателя.
вакуумация
Правильнее будет сказать – варуумирование! Ладно от новичков такие ляпы слышать.. Но у нас даже в холодильных магазинах – вакуумный насос называют вакууматором. Я считаю это не правильно. Не знают такого слово как – прессостат, или реле давления. Зато знают что такое “РД-шка”.
Просвети
Именно так. Вакуум может Вам показать только бООльшую утечку, а маленькую за короткий (а он скорее всего у большинства монтажноков не более 15 мин) промежуток времени скорее всего не увидете!
Долго я писал. Извинюясь)
Тот же Х.., только в другой руке. Я понимаю, что такое утечка. И с русским языком у меня все в ажуре. Я и имел в виду проверку на возможность утечки. Понял только, что эта проверка будет не стопроцентной, так как не то давление.
Когда Вы затрахаетесь искать утечку и наконец то прибегнете к баллону с азотом и с помощью пены или течеискателя найдете дырку за пару минут, Вы поймете в чем разница проверки системы вакуумированием или давлением)))
Вакуумированием Вы узнаете, что утечка есть. Давлением Вы найдете её!)))
пора тебя в афоризмы))))))))))))
пора тебя в афоризмы))))))))))))
Опыт, мой друг)))
Кстати, сегодня нашел утечку не течеискателем, не азотом, а именно с помощью вакуумирования и логики, хотя вакуум держала и внутрянка и вся система. Именно логика, не течеискатель, помогла понять, что все дело в клапане шредера, закрутить нипель и избавиться от утечки)))) И не надо никакого давления)))
Ты не нашел утечку. Ты догадался, где она может быть))) И вакуум твоя система не держала)Иначе что бы ты полез в шредера?. Когда будешь паять трассы по 30 м с трубой 1 1/2 вакууматор те вообще не поможет)
Ты не нашел утечку. Ты догадался, где она может быть))) И вакуум твоя система не держала)Иначе что бы ты полез в шредера?. Когда будешь паять трассы по 30 м с трубой 1 1/2 вакууматор те вообще не поможет)
А как проверять? Или просто паять “на верочку”
1 1/2 это 38 с копейками. А есть еще и 50 с копейками трубы)
А как проверять? Или просто паять “на верочку”
Паяешь, потом дуешь азотом. Если есть течеискатель, то маленько фреона дунешь. Нет течеискателя, старый добрый помазок с пенкой)))
Если не секрет, подобные монтажи по работе сколько у вас стоят? Вот просто без расходников сколько за такую работу берете?
Если мне вопрос, то отвечу в личку. Завтра уже наверное.
Если мне вопрос, то отвечу в личку. Завтра уже наверное.
ок!
muravei77, не на 38!!!!!!!!!!!!!!!!!! А на 38 С КОПЕЙКАМИ!!!
не позволяет проверить соединения на утечку, что ли?
Позволяет)) Тока если там конкретный свищ))
старый добрый помазок с пенкой)))
вот это лучше любого течика как показывает практика.
muravei77, не на 38!!!!!!!!!!!!!!!!!! А на 38 С КОПЕЙКАМИ!!!
Чесн слово! Сам паял . Углы к ней еще покупал. Канальник маквей был не помню какой, но здоровый собака
вот это лучше любого течика как показывает практика.
губка тоже помогает, хотя как то давно уже пайки проверяю по привычке, хотя и уверен на все 100% что утечки нет. скорее для успокоения клиента, что бы тот не переживал)
Тоесть то что холодильник к вам попал без фреоне, это не показатель утечки оного? 🙂
возьмём гипотетическое соединение допустим бортовку. вакуумом её прижало. утечки нет. давлением кинуло в обратную сторону.-утечка есть.
Ну такое только в КОТЛЕ бывает:):):)
ну это я каюсь хреновый пример привёл)).. ну лана другой. автокондей. шланг. вакуум. нет утечки. 20бар-шипит мля!))
За пять лет ошибочно запенку не вскрывал ни разу. Да, бывало, что оголял практически весь испаритель из-за незнания особенностей конструкции некоторых холодильников, точнее, их слабых мест, но понапрасну шкаф никогда не портил.
Никого не призываю использовать вакуум для проверки на утечку – это и в самом деле довольно относительный метод, но и отказываться от методов своей работы, дающих результат не один год, тоже не собираюсь и другим не советую.
возьмём гипотетическое соединение допустим бортовку. вакуумом её прижало. утечки нет. давлением кинуло в обратную сторону.-утечка есть.))
Поддерживаю, лично убедился однажды в этом, однажды в цеху собрал сплит на стенде и забыл закрутить штуцер, просто затянул рукой, стыки были в масле и герметичность при вакуумировании была потрясающая, понял что лоханулся только когда начал заправлять кондёр
Прежде чем лезть в запенку, я хочу точно знать, что утечка есть и она – именно там.
Тогда дави 22м и тыкай в пену течеискатель. Когда много работы – время – деньги !
Исключение одно – свежая пена, но ведь туда , я надеюсь, течеискатель не засовываете ?
Такого не было, бывало , что раздувать испаритель начинает.
Кстати о дырках. Вроде тут где-то проскакивала тема про герметик контура.
а я купил течеискатель и разочаровался. Так, для понтов нарядно конечно. А вообще галлоидная лампа круче)
А вообще галлоидная лампа круче
Ну, ну, особенно внутри запенки. А вообще, если судить такой логике , холодильник можно поджечь и смотреть , где пламя изменило цвет. Только галоидной лампой мелкие утечки 3-5 грамм в год не найти. А течеискателем ещё надо уметь работать. А то я видел, как им машут около кондиционера. Забавно, напоминает батюшку с кадилом. С той лишь разницей, что один делает обряд , а другой – понты. Кстати , срок службы зонда (насадки) всего 30 часов. Есть меньше, чуть больше, но срок жизни невелик. Поэтому для правильной работы надо периодически менять и проводить обслуживание прибора. (как минимум в масло не тыкать)
Я про кондеи писал.
Я про кондеи писал.
Кондеи не горят ?
Может и горят. Только мы говорили о поиске утечек. Я писал про кондеи. Так вот, самое то это азот. Не знаю, как у Вас в холодильниках, а азот завсегда нам, кондиционерщикам, помогает. Тем более, что в баллоне 150 атм. Можно расширить любую дырочку)))))
admadcat63, Так вы про галоидную лампу вспомнили или нет ?
Точнее , трещит уже при 8 , далее хрустит
Однажды очень сильно разозлился на индезит, утечку не мог найти, дунул 20ат, выдержал!!!
Не знаю, как у Вас в холодильниках, а азот завсегда нам, кондиционерщикам, помогает.
А если делаем всё подряд, не различая + рефрежираторы и авто + автобусы ? Топить их
накачал 30ат и в ёмкость, а холодос в емкость не помещается.
в ближайшем пруду ?
Однажды очень сильно разозлился на индезит, утечку не мог найти, дунул 20ат, выдержал!!
Мне немецкие 17 летние тоже попадаются. Новые по качеству с ними просто говно.
в ближайшем пруду ?
Не, есть спец резервуар, помещается любой внешний блок до 30 ЛыЖы или Самсунг(тоесть эти модели уже купались там)
Галлоидная лампа,течеискатель и самое простое-обмыливание.
А родные контуры обогрева двери на них живы?
Просмотр полной версии : Ремонт осушителя сжатого воздуха
Помогите с ремонтом осушителя сжатого воздуха. Проблема такая. Осушитель сжатого воздуха состоит из компрессора герметичного мод. Т6217Z (Aspera) , воздушного конденсатора, капиллярной трубки, фильтр осушения на жидкостной линии, испаритель пластинчатый , для оттайки испарителя имеется соленоидный клапан, который сбрасывает давление из конденсатора в линию всасывания компрессора, управление компрессором и соленоидным клапаном осуществляется электронным блоком управления. Нормальные абсолютные давления для этого агрегата следующии при фреоне R134a: низкое 3,24 бар (3 град. Цельсия), высокое 10,1 бар (40 град. цельсия).
Наблюдается следующее : низкое давление нагнетания (20 град. Цельсия) и низкое давление всасывания (-20 град. Цельсия), капиллярка и последующая за ней трубка в испаритель покрывается инеем. В испарителе при выключении агрегата слышны бульканье (кипение) фреона.
Были проделаны следующие работы.
1 Замена компрессора (думал дело в нагнетательном клапане).
2.Замена фильтра и капилляра (размеры капилляра я знаю точно от завода изготовителя)
3. Было произведено продувание испарителя и конденсатора сжатым воздухом ( наличие пробки отсутствует)
4. Замена конденсатора ( результат остался такой же).
5. Наблюдал за повышение высокого давления при остановке вентилятора конденсатора ( поднималось до 30 град. по высокому давлению и по низкому до -15 град.) фильтр то же нагревался.
Замечал такую картину при выпайки капилляра из испарительной трубки вытекает масло (грамм 10-30).
Помогите советом. Ума не приложу в чем дело, заменил все что можно в этом агрегате.
Систему перед заправкой вакуумировал ? Был засор входа капиллярной трубки в фильтре, нужно было отрезать несколько см. от фильтра, заменить последний, отвакуумировать и заправить. Где и что не так сделал ?
Про такие тонкости ( как утечка и вакумирование) можно и не спрашивать. Все делалось очень тщательно. Выпаивалась капилярка вместе с фильтром и менялись на новые. Количество хладагента заправлялось по паспорту агрегата.
Количество хладагента заправлялось по паспорту агрегата.Окружающая температура тоже соответствует паспорту?
Все делалось очень тщательно. Но, видимо, не то что нужно . ..
Количество хладагента заправлялось по паспорту агрегата. Агрегат (ККБ) соответствует испарителю, который установлен ?
Выпаивалась капилярка вместе с фильтром и менялись на новые. Грязь и влага со старого фильтра опять в конденсаторе.
Алексей1980, проблемы наверное с испарителем-замаслился.Вот это
бульканье (кипение) фреона. косвенно подтверждает.Продувкой масло не удалишь, размажется по стенкам и останется в испарителе. Надо промывать.
Фсё поменял, кроме испарителя, а результат нулевой! А кто это всё оплачивает???
Реальные советы можете дать? Например самый дешевый способ промывки испарителя. И может ли быть такая неисправность из-за большого количества масла в испарителе? Испаритель поменять никак нельзя. Эксклюзивный образец, если только покупать у завода изготовителя. Все комплектующие соответствуют данным завода изготовителя. Окружающая обстановка соответствует паспорту.
неисправность из-за большого количества масла в испарителе?
Алексей1980, чтобы не гадать, слей со старого компрессора и замерь кол-во масла, сравни с паспортом. Неужели оно всё залегло в испарителе?
А погуглить?
Ты хоть фотки испарителя бы выложил. Что это? Кислородка?
Я бы с удовольствием бы выложил, только он залит в пеноуретан полностью. Знаю только что это пластинчатый теплообменник из меди.
Алексей1980, а нагрузку давал, или на холостую пускал?
Кстати, да. Под нагрузкой надо тестировать. Я когда на кислородке запускал, заставлял 100 кВт-ный 5-ти ступенчатый компрессор включать.
чтоб понятнее было это скорее всего хрень которая стоит совместно с воздушным компрессором-возможно в гараже-допустим для покраски машин. или ещё на какие тех. нужды скажем для пневмоинструмента.. испаритель там обмерзать не должен-поэтому ставится или соленоид или регулятор производительности например такой http://www.danfoss.com/Products/Categories/Group/RA/Pressure-and-Temperature-Regulators/Pressure-Regulators/TUH-TCHE-TGHE-Capacity-Regulators-Hot-Gas-Bypass/225b0ee7-aa52-4033-9b76-13133280ea28.html нихрена там сложного нету, что то ТС не договаривает..
Расшифруйте плиз , что такое ИП и ОЖ. Ож – это отделитель жидкости? А ИП – испаритель?
Вывод или перезаправил или короткий капилляр если хошь ниже температуру.
Или я нуб или все наоборот?
Ож – это отделитель жидкости? А ИП – испаритель? Да. Всё-таки мне кажется проблема в испарителе (ИП).
согласен, пусть тс конкретно всё что ему нужно опишет если хочет исчерпывающий ответ – задавай конкретный вопрос!
всю конкретику я описал в начале теме, если что не дописал, просьба тогда уточнить. вчера приходил более опытный спец поглядеть на эту анамалию. сказал все компоненты в норме, воды и воздуха в контуре нет. предложил уменьшить дросилирование потока фреона в испаритель за счет капиллярки, а конкретно вместо одной капиллярки ф2,0 мм. L=1200 мм., поставить 2 таких и поглядеть, что будет. странно, я же уже не первую такую модель делаю, да и с заводом изготовителем поддерживаю связи, но мне кажется что уменьшение дроселирования потока в этом случае ничего не даст. конечно попробую, но наверное все таки придется патрошить испаритель.
но мне кажется что уменьшение дроселирования потока в этом случае ничего не даст. конечно попробую, но наверное все таки придется патрошить испаритель. Все равно ничё не понял, тебя что не устраивает в работе системы? в первом сообщении и последующих нет конкретики чего от этого аппарата нужно добится в температурном режиме и какова должна быть, или не устраивает что он булькает? Если это не самопал и есть эавод изготовитель, значит в инете есть его описание и технические характеристики. Кто должен рыть инет и выложить ссылку в тему?
Да и вообще много таинственности, даже регион проживания не указал. Мысль нужно доводить до завершения и конкретизировать, зачем второй капилляр? капилляр меряется не наружный размер а пропускной внутренний, какой смысл раздербенивать испаритель, рвать прокладки и что там хочешь увидеть???
Каков вопрос – таков ответ!
всю конкретику я описал в начале теме Кроме того, что было заменено исправное на новое (ФО не в счет) и отличий показателей от “паспорта”, ничего. Простым, русским языком, чего нужно добиться от установки ?
поставить 2 таких и поглядеть, что будет А что ожидается ? Про объем масла в снятом компрессоре. Не проверял?
Заводские параметры работы осушителя сжатого воздуха ОВ-240 (З-д изготовитель ОАО “Бежецкий завод “АСО”)следующие: Температура всасывания 3 град., температура нагнетания 40 град., минимальная окружающая среда воздуха 15 град. , максимальная температура сжатого воздуха проходящего через испаритель 35 град. Максимальный расход сжатого воздуха через испаритель 4 м3/мин. Холодильный компрессор Т6217Z (MBP/HBP), конденсатор воздушный мод. ТК3000 (ROEN EST), капиллярная трубка вн. ф2,0 L=1200 мм., перегрев фреона на всасывании от 6 до 12 град (взависимости от расхода сжатого воздуха проходящего через испаритель), переохлаждение не больше 4 град. Кол-во фреона R134a 650 гр., соленоидный клапан оттайки испарителя мод. 110RB2T2 (Alco).
На проблемном агрегате температура всасывания ниже -20 град, а нагнетание около 20 град. Идет сильное обледенение капиллярки и последующей трубки. Всасывание по началу теплое, затем то же начинает леденеть.
Алексей1980,ты не разу не упомянл о тепловой нагрузке на испаритель, расход сжатого воздуха, изменение температуры воздуха также как раньше
Агрегат может работь и без подачи сжатого воздуха, т. е без нагрузки. Только не слишком долго. а то здорово нагревается компрессор из за оттайки. Осушитель сжатого воздуха должет работать при расходе воздуха от 0 до 4 м3/мин. Раньше на этих агрегатах была такая система, как только через осушитель перестал проходить воздух, то давление всасывание сразу начинало падать и при температуре -1 град блок управления отключал компрессор, как только сжатый воздух подавался или просто в испарителе начинало подниматься давление , то при 8 град компрессор вкл. А так как потребление воздуха у потребителя происходило по разному и выключение расхода сжатого воздуха происходило чаще 20 раз в час, а для компрессора такое частое выкл. вредно. Завод ушел от этой системы регулирования холодопроизводительности. И перешел на практически непрерывное выкл. компрессора за счет оттайки.
Во первых – температуру мерил термометром или по давлению? Во вторых – температура нагнетания не может быть +40 гр. по определению, конденсации – да и то по давлению, а ведь есть еще и переохлаждение. В третьих – без нагрузки ни один агрегат нормально работать не будет. В твоих объяснениях воды много, толку никакого.
Ну конечно по давлению (манометру). Да , конденсации 40 гр. Да по давлению. Нормальный спец. понял бы, а ты тут придираешься. И читай не через строчку, а полностью,. указыввал я переохлаждение. И на счет нагрузки же писал, что без нагрузки может работать , но не долго. Кстати новые образцы осушителей работать могут без нагрузки большое время (несколько часов) , принцип оттайки по другому сделали.
Да дело не в том, способно ли оборудование работать без нагрузки или нет! Рабочие параметры будут значительно отличаться, особенно если с КТ а не с ТРВ. А ответа на этот вопрос ты так и не дал.
Алексей1980, чудес в холодилке не бывает и в предыдущих постах перечислено всё что может мешать нормальной работе хол. установки. А также было заменено тобой всё кроме испарителя. Но у испарителя может нарушится только теплообмен, и если холод не передаётся воздуху, то он должен возвращаться в компрессор вызывая его сильное охлаждение. Что-то не сходитьсяв ваших ответах, при неработающем испарителе агрегат будет постоянно на оттайке, а греется из-за того что нет KVL.
Нормальный спец. понял бы, а ты тут придираешься а нормальный “спец” не меняет всё что не попадя.. к примеру нахрена менять компрессор если его можно было проверить?
принцип оттайки по другому сделали.
кстати, что за оттайку ты имеешь в виду? я так понял ты ранее писал:
для оттайки испарителя имеется соленоидный клапан, который сбрасывает давление из конденсатора в линию всасывания компрессора
как это происходит оттайка – если горячие пары подаются не на вход в испаритель, а на всас компрессора??
Андрей-холодильщик, а это тоже из серии
Нормальный спец. понял бы, а ты тут придираешься)))
Идет сильное обледенение капиллярки и последующей трубки. Всасывание по началу теплое, затем то же начинает леденеть. Мне чёто подсказывает что здесь “собака зарыта”
Алексей1980, А с этого места можно подробней, с какого места начинает обмерзание? фото давай.
мне такой попадался: А в нашем колхозе никакого нет, и не голодаем. ))) До сих пор не понятно нафига эта байда нужна?
Фотки сделали не удачно. Обмерзание начинается в конце капиллярки, где она припаивается к трубке испарителя, после выключения обмерзание пошло ниже вся капиллярка, и даже фильр и часть трубки выхода конденсатора запотела). Сейчас поставил смотровые окна на жидкостной линии и на всасывание. Воды нет . На жидкостной проток идет. На всасывание зарядил фреоном побольше специально, а поток жидкости так и не увидел. Испаритель продувал под 1 атмасферой пробки нет. На 1 фотке показана температура трубки всасывания. На второй давления этой машины (конденсации и испарения). Я в шоке. 1186511866
после выключения обмерзание пошло ниже вся капиллярка, и даже фильр и часть трубки выхода конденсатора запотела). Вот здесь и ищи, у тебя ФО сырой, мыть конденсатор, меняй на сухой фильтр, не взирая на то что стоит новый, тщательно вакуумируй с прогревом всей системы, особое внимание на масло в компрессоре, если менять не будешь то компрессор прогреть до температуры не ниже +80С во время вакуумирования и так же всю систему прогреть обязательно.
Если всё сделаешь правильно всё будет работать.
Ну а на счёт фото эт не то чего мне нужно, надо общий план и проблемные места, а коллектор с термометрами у нас тоже имеются, нам достаточно просто написать их показания.
Это последнее адекватное сообщение от меня, дальше будем общаться в теме http://holodforum.ru/showthread.php?t=13723
Не, смысл фото меня добило, не пойму где ржать или плакать.
Даже в сырую погоду на качество сжатого воздуха не жаловались. вот тут Иваныч ты неправ. я не один раз делал на автомалярках подобные приблуды и когда осушитель не работает качество покраски (хороших машин) сильно падает.. а “ведро типа жигуль” (не металлик) можно “задуть” краской хоть воздух с ФАК-1.5 взять)) только фильтры ставь да отстойник..
подобные приблуды и когда осушитель не работает качество покраски (хороших машин) сильно падает.. а “ведро типа жигуль” (не металлик) можно “задуть” краской хоть воздух с ФАК-1.5 Ну так а кто в колхозе будет красить дорогие машины, вот вёдра с тазиками и красят.)))
Не по теме, надо бы в тему http://holodforum.ru/showthread.php?t=13723 но здесь актуальней.
Супруга одного мужика с утреца пораньше красила забор, ну краска осталась, так она ВАЗ 9-ку кисточкой и подновила пока муж спал, довольная такая была пока муж не проснулся, так неделю и ездил, потом на покраску отдал.
Иваныч, все таки ты думаешь, что в системе влага? А как же окно с индикацией влаги, которое показало, что нема воды?
На 1 фотке показана температура трубки всасывания. На второй давления этой машины (конденсации и испарения). Я в шоке.
А чего ты ожидал?!
я нуб
Бери учебники и читай
все таки ты думаешь, что в системе влага? А как же окно с индикацией влаги, которое показало, что нема воды? А вот потому что сам пишешь –
после выключения обмерзание пошло ниже вся капиллярка, и даже фильр и часть трубки выхода конденсатора запотела) Битый я на таких случаях, фильтр на сухой сменил и всё пучком, а что интересное что глазок то зелёненький был и столку меня сбивал. Ну в твоём случае сам пишешь что дросселирование начинается от фильтра и ты его менял. Не буду я тебе теорию о 2х2 читать, суши новый фильтр и меняй сам увидишь и потом нам напишешь и теорию обсудишь.
Ну в твоём случае сам пишешь что дросселирование начинается от фильтраИзвини, Иваныч, но откуда ты это взял? Он пишет: запотевает фильтр после выключения, а это нормуль :
Он пишет: запотевает фильтр после выключения, а это нормуль : Миша, он пишет что у его не шипит а булькает в испарителе, далее что после отключения весь капилляр Фо и часть от кондетсатора, у меня был случай и в одной из тем описывал такое явление, когда сменил компрессор и ФО после непродолжительной работы были похожие симптомы как у ТС. ФО в моём случае на резьбовом соединение, быренько собрал хладон в ресивер и отвернул ФО попытался его продуть и он продувался с сильным ограничением, как будто забит, потом немного отогревшись и влага растаяла внутри начал продуваться без ограничений. Просушив ФО на электро печке с одной стороны заглушка с другой вакуумировал, предварительно взвесив до и после, он стал легче и потом в работе системы таких симптомов не было.
Из всего написанного ТС много ненужной и бесполезной инфы, а то чего от него спрашивают он игнорирует, до сих пор не понятно какова температура должна быть в испарителе и какова в данный момент, нет ссылки на тех характеристики, выложил непонятные фото вместо самой установки и проблемных мест. Мутит что то и не понятно чей он земляк. Таких не берём в космонавты!)))
Но всёж интересно чем закончится, была мысль средь мастеров устроить тотализатор о подобных темах, так для прикола в меж сезонье.
до сих пор не понятно какова температура должна быть в испарителеПро это он написал:
Нормальные абсолютные давления для этого агрегата следующии при фреоне R134a: низкое 3,24 бар (3 град. Цельсия), высокое 10,1 бар (40 град. цельсия).
Наблюдается следующее : низкое давление нагнетания (20 град. Цельсия) и низкое давление всасывания (-20 град. Цельсия), капиллярка и последующая за ней трубка в испаритель покрывается инеем. В испарителе при выключении агрегата слышны бульканье (кипение) фреона.А вот работала ранее ” байда”, или он её только смонтировал, неизвестно.
PS: манометры прикольные, без шкалы давлений.
Про это он написал: Это подтверждает что дросселирование происходит от ФО и требует дополнительной сушки.
манометры прикольные, без шкалы давлений. Верняк что тоже колхоз подарил, мне тож насунули с мериканской системой единиц, но спасибо форумчанам подсказали что в телефоне есть конвертор, им и пользуюсь по давлению и температуре.
манометры прикольные, без шкалы давлений.Извиняюсь, шкала давления всё же есть. В барах и мм ртутого столба.
шкала давления всё же есть. В барах. У меня сейчас зрение подсело , в кармане линзу таскаю с фото увеличителя, дабы в телефоне смотреть на экране, пытался резкость навести что на тех манометрах показывает, чёт смутно давление видать и гугл хроме картинку не могу увеличить без сохранения, текст увеличивается легко, а картинки бесполезные сохранять нет смысла комп захламлять непотребностями, потом сынок ругатся когда чистит.
ЗЫ. Навёл резкость на синем манометре по низкому, там что-то около нуля, а при нуле 134-й согласно линейки – 25 показывает.
Алексей1980, небольшая нестыковка: ты пишешь :
Нормальные абсолютные давления для этого агрегата следующии при фреоне R134a: низкое 3,24 бар (3 град. Цельсия)Но если посмотрим на твой низкий манометр и в эту таблицу (http://www.xiron.ru/content/view/10/27/), то у 134го при 3 градусах Ц должно быть давление около 2,2 бар. Давлению 3,24 соответствуют примерно +12 градусов Ц. Прошу прокомментировать.
PS: дошло – наверное, нужно 13 град. Только нафига нужна система оттайки?*SORRY*
Да, вот тока чем он абсолютное мерил??? На фотке обычные манометры, относительные.
Ребят, а что абсолютное давление сложно померить? 1 атмосферу добавьте к показаниям манометра, вот вам и будет примерно абсолютное.
Виталий завтра на работе попробую вакуумирование с нагревом. Один вопрос сколько по времени нагревать компрессор и фо?
Про это он написал:А вот работала ранее ” байда”, или он её только смонтировал, неизвестно.
PS: манометры прикольные, без шкалы давлений.
Я выше уже писал выпускает эти агрегаты ОАО “Бежецкий завод “АСО”. И как я слышил их примерно начали делать где то в 2004 г.
Зачем вам характеристики этого агрегата, к этой поломке они ни какого отношения не имеют. Я был на этом предприятии. Кстати единственный завод в России, кто выпускает эти агрегаты. Ну если вам очень интересно, то параметры такие. Класс чистоты воздуха по воде для агрегата вроде 4. Точка росы для 4 класса около 3 град. Температура в испарителе не должна быть больше 3 град. , выше я уже писал про это. В испаритель встроенный влагоотделитель, в нем воздух охлажденный до 3 град отбивается о разные преграды , тем самым капли воды удаляются из воздуха. Значение точки росы на заводе измеряются прибором, каким не знаю.
сколько по времени нагревать компрессор и фо?Долго и чем дольше тем лучше. Читай здесь и внимательно http://holodforum.ru/showthread.php?t=10313&page=2&highlight=%E2%E0%EA%F3%F3%EC%E8%F0%EE%E2%E0%ED%E8% E5
Значение точки росы на заводе измеряются прибором, каким не знаю. Психрометром (http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/124868/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D 1%82%D1%80).
А в нашем колхозе никакого нет, и не голодаем. ))) До сих пор не понятно нафига эта байда нужна?
На всех производствах , где есть пневматическое оборудование, стоят подобные осушители. Но и они не решают полностью проблему удаления влаги из воздуха, так например на нашем текстильном комбинате, труба с воздухом, идущая по улице из цеха в цех, нет нет да и замёрзнет зимой. Диаметр 100мм.
труба с воздухом, идущая по улице из цеха в цех, нет нет да и замёрзнет зимой. Диаметр 100мм. У нас на заводе Пневматическаяпочта (http://ru.wikipedia.org/wiki/%CF%ED%E5%E2%EC%E0%F2%E8%F7%E5%F1%EA%E0%FF_%EF%EE% F7%F2%E0) работает, но как и что не вдавался в подробности. Возможно тоже сухим воздухом дуют, или просто пары спирта добавляют чтоб не обмерзало зимой.
Долго и чем дольше тем лучше. Читай здесь и внимательно http://holodforum.ru/showthread.php?t=10313&page=2&highlight=%E2%E0%EA%F3%F3%EC%E8%F0%EE%E2%E0%ED%E8% E5
Психрометром (http://dic.academic.ru/dic.nsf/bse/124868/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D 1%82%D1%80).
Психрометр – это для обычного воздуха. Подобный прибор я видел у фирмы Тесто
Виталий не нашел по твоей ссылке про время нагрева ничего. Сам по своему опыту с нагревом сколько делаешь , да и и чем? Случайно не техническим феном?
Какой еще тебе нужно инфы? Все выложено было читай выше и не через строки. А на счет atlas copco, не спорю. Это сравнение можно проводить по любой продукции сделанной в России. Такая уж реальность. И видит бог наши промышленники стараются, но государство никакой помощи не предоставляет, только лишние налоги на заводы вводит. Так что смешно я думаю смеяться над отечественной продукцией.
Пока что мое единственное оставшееся мнение – это вода в контуре. Завтра на целый день поставлю на вакуум с периодическим нагревом компрессора и фо. Что из этого выйдет , отпишусь.
И еще в этой отрасли по качеству изготовления агрегата, а также качеству (точка росы) выходы сжатого воздуха из агрегата лидируют не европейские изготовители этой техники, а японцы. Вот так вот.
Все выложено может я не так читаю конечно, но не понял какой должен быть расход и какой есть (по воздуху) ну не бывает чудес емаё.. капилляр как мерял-ещё раз повторюсь, калибром?
Капилляр мерил конечно калибрами. с данными завода изготовителя выдерживал практически в мм. )))
Расход сжатого воздуха максимальный 4 метра куб. час, качаю через него конечно не 4 куб, а 2. Завод изготовитель говорит , что агрегат может работать (около 30 мин) без расхода.
4 метра куб. час,
Упс. 4 метра куб мин.
Завод изготовитель говорит , что агрегат может работать (около 30 мин) без расхода.с трудом верится.
Такие модели я проверял. Сильно начинает греть компрессор из-за оттайки, за 20-30 минут корпус компрессора нагревается за 60 град.
не нашел по твоей ссылке про время нагрева ничего. Фильтр на резьбовом соединении иль пайка? лучше меняй его на сухой а потом вакуумируй и всё греть, время?, это зависит от температуры и ёмкости системы.
Алексей1980, вопрос к размышлению, а почему в современных холодильниках два апендекса, один заправочный на компрессоре а второй на фильтре?
Так я всегда вакуумирую через через два шредера. Фильтр для пайки.
Виталий, большое спасибо. Твой метод вакуумирования помог. Почти целый день вакуумировал установку, плюс нагревал фильтр и компрессор с конденсатором техническим феном до приблизительно 200 град. Делал 5 срывов вакуума и только тогда вакууометр начал показывать показания очень близкие к нулю. И все проблемы с обледенением капилляра ушли. После этого случая буду относится к вакуумирования более серьезно. Не нагрев, то срыва 2 хотя бы буду делать.
Тему считаю закрытой!
а откуда он нажрался воды то?
а откуда он нажрался воды то?
Вот имено!
Твой метод вакуумирования помог. Ну и добренько, а то нервишьки наши испытывал. Говорил же что с такими симптомами уже себе лоб разбил.
а откуда он нажрался воды то? Систему вскрывал, компрессор может с сырым маслом, да и ФО может быть с влагой.
компрессор может с сырым маслом, да и ФО может быть с влагой. неубедительно если честно))
неубедительно если честно)) Можно перетереть тему и могу убедить в доводах, только вопрос здесь или переместимся?
Сдал клиенту машину и поинтересовался. Оказывается ее кто начал ремонтировать год назад да и не смог, и машина стояла открытая.
Сдал клиенту машину и поинтересовался. Оказывается ее кто начал ремонтировать год назад да и не смог, и машина стояла открытая.
Такие вещи надо в первую очередь узнавать и писать здесь что система была вскрыта.(кто делал?что делал?когда делал?)
Тема могла уместится на пол страницы.
Я менял компрессор на таком осушителе, родной сгорел из за утечки. Там стоял соленоид с таймером для сброса конденсата. Если настроить таймер на долгий сбор конденсата, то тоже падала температура исп -1 -3С, обмерзал всас, и КТ от фильтра до испарителя, но если настроить таймер чтобы был сброс чаще и дольше было все норм, т.е. тем самым поднимая расход сжатого воздуха через испаритель. Наверное осушитель оказался с запасом по своей производительности. Я думаю кт обмерзала из за того что она была слишком короткой и слишком толстой всего где-то 30см. Такое возможно!? Когда давление падало (если был настроен долгий простой на соленоиде) (газ 22) до +1 – судя по мономеру, уже появлялся лёгкий иней на всасе думаю это из за газа!? Когда покупал баллон 22 сказали индийский какой-то он)). Думаю в реале температура в испарения была чуть ниже чем по показанию манометра. Или был чуть чуть недозаправ?!
Как писал ранее у меня была подобная ситуация в одной из тем выкладывал фото и описывал как сняв ФО сразу он продувался с ограничением а оттаив лёд в перемешку с цеолитом начал продуваться легко. А фреон выпускали обрезав КТ от фильтра, сразу после остановки машины?
