Не работает газовый котёл, что делать |

Не работает газовый котёл, что делать | Анемометр

Что делать, когда не работает газовый котёл

Во-первых, газовый котёл может не работать из элементарного перекрытия газового вентиля. Для работы котла подача газа должна быть открыта.

Исправление: Открыть газовый вентиль.

Во-вторых, проверяется электропитание котла. Напряжение должно поступать на водные клеммы котла. Проверьте включение автоматического выключателя котла в щитке дома, работу стабилизатора напряжения для котла (если он используется).

Исправление: Включить автомат защиты в положение включено. Временно убрать нерабочий стабилизатор из цепи электропитания.

В-третьих, смотрим давление теплоносителя в системе. Нормальное значение давления указаны в инструкции к котлу. Ориентироваться нужно на показания в 1,5 бара.

Если давление воды меньше или больше нормативных, вероятнее всего системе образовались воздушные пробки. Их поиск и травление воздуха – это работа профессионалов.

В-четвёртых, все предыдущие неисправности отсутствуют, но котёл не разжигается. Это неисправность розжига или засор форсунки. Их исправлять должны специалисты.

В-пятых, розжиг работает, но горелка произвольно затухает. Эта неисправность характерна для котлов с открытой камерой сгорания. Здесь причин может быть несколько:

Избыточная тяга. Проверятся подносом горящей спички к окошку камеры. Подача газа в котёл должна быть перекрыта. Если поднесённая спичка мгновенно гаснет, то тяга слишком большая и не даёт работать горелке.

Причина избыточной тяги в неправильно рассчитанным и смонтированном дымоходе.

Недостаточная тяга. Если пламя спички поднесённой к окошку не отклоняется от вертикали, значит тяга недостаточна.

Здесь причин может быть несколько:

  • Слишком короткий дымоход;
  • В дымоходе образовалась наледь, сузив проход;
  • Дымоход засорён;
  • Повреждена труба дымохода;
  • Сломан датчик тяги.

В котле есть специальный датчик, считывающий нормальность тяги. Если он сломан, то автоматика отключает котёл.

Проверить работу датчика несложно. Нужно отключить котёл, добраться до датчика тяги и замкнуть проводами две его клеммы. То есть исключить датчик из цепи. Если после замыкания котёл заработает, нужно просто поменять датчик тяги.

Почему гаснет горелка газового котла

Ответ простой – подачу топлива перекрывает надежная автоматика, устанавливаемая на все отопительные агрегаты, использующие природный либо сжиженный газ. Отключение горелки и затухание газового котла произойдет в любом из трех случаев:

  • уменьшилась или пропала тяга в дымоходе;
  • давление газа в подающей магистрали упало ниже нормы;
  • погасло пламя самой горелки.

Для справки. В качестве автоматических отключающих устройств выступают газовые клапаны итальянского производства EuroSIT либо американского бренда Honeywell.

Автоматика может сработать как от воздействия внешних факторов, так и вследствие поломки какой-либо детали теплогенератора. В этом плане проще иметь дело с энергонезависимыми напольными котлами простой конструкции, поскольку в них буквально нечему ломаться, а горелка чаще затухает из-за внешних причин, чем от неисправностей.

Автоматика безопасности
Газовый клапан EuroSit (справа) и Honeywell (слева)

Более современный электрогазовый котел настенного типа, оснащенный закрытой камерой сгорания, представляет собой котельную в миниатюре, оборудованную дополнительными ступенями защиты, отключающими подачу горючего в таких ситуациях:

  • остановилось движение теплоносителя в системе отопления (срабатывает датчик протока);
  • уменьшилась либо прекратилась подача воздуха, о чем сигнализирует прессостат (еще один датчик);
  • в домовой электросети происходят скачки напряжения;
  • при отключении электроэнергии.

Примечание. На данный момент качественные настенные котлы предлагает лишь один российский производитель – Neva, оставшаяся часть рынка занята импортными брендами из Европы и Кореи.

Виды бытовых котлов на природном и сжиженном газе
Разновидности бытовых отопительных агрегатов, сжигающих природный газ

Когда начинает тухнуть настенный теплогенератор, то наладить его непросто, но целый ряд неисправностей все же можно устранить своими руками. Как это правильно сделать – читаем далее.

Как сделать водяные теплые полы своими руками?

Сегодня наиболее распространённым вариантом теплых водяных полов являются бетонные водяные напольные покрытия. Так как в такой конструкции трубы полностью закрываются стяжкой, то никаких дополнительных разделителей тепла устанавливать не нужно.Можно узнать, как сделать теплый пол по грунту.

Монтаж бетонных водяных полов проходит в несколько этапов:

  1. Все помещение нужно разделить на равные участки, их площадь не должна превышать 40 квадратных метров.
  2. Черновую поверхность пола нужно покрыть материалами для изоляции.
  3. Далее следует уложить арматурную сетку и сделать монтаж контуров труб.
  4. С отопительной системой нужно проделать опрессовочные работы.
  5. Залить стяжку из бетона.
  6. После всех вышеперечисленных действий можно переходить к чистовым работам.

Разметка помещения необходима для того, чтобы избежать трещин в бетонной стяжке при температурных изменениях. Соотношение участков должно быть 1:2.

Бетонные полы следует очистить, а затем уложить на них теплоизоляционный материал.

Делается это для того, чтобы не было потерь тепла в помещении. В качестве теплоизоляционного слоя могут использоваться самые различные материалы, применяемые для этих целей в строительстве. Сверху на теплоизоляционный материал нужно уложить слой полиэтилена.

Арматурную сетку следует укладывать по ячейкам, размер которых должен быть 150 на 150. Сечение прутьев сетки должно колебаться в пределах 4-6 мм. Иногда второй слой арматурной сетки укладывают сверху на установленные трубы. Поверх сетки следует положить трубы.

Делается это с учетом проектных особенностей. Обычно расстояние между трубами от 70 до 300 мм. Пластиковые хомуты помогают закрепить трубы и арматурную сетку. Иногда для этих целей используют специальную проволоку. Не следует жестко фиксировать трубы к арматуре, чтобы потом при изменении температуры не возникало деформации стяжки. Рекомендуем прочесть статью «Электрический пол — комфорт и тепло любимого дома».

Существует немало способов укладки труб, например:

  • спираль,
  • двойная змейка,
  • змейка.

Однако стоит учитывать, что при монтаже труб во внутренних стенах нужно делать шаг как можно меньше. С одного конца труба всегда должна быть прикреплена к подающему коллектору, а с другой – согласно проектной схеме.

Когда трубы будут уложены, следует переходить к опрессовке. Такая процедура проводится под рабочим давлением. Опрессовка необходима для того, чтобы не возникало механических повреждений. После этой операции можно переходить к заливке стяжки. Перед этим система должна постоять пару дней с давлением 3-4б. Интересной будет и статья о системе отопления «теплый плинтус».

В конце можно проводить чистовые работы. Завершающий слой напольного покрытия нужно выбирать с учетом его температурной стойкости. Рекомендуем прочесть статью об укладке массивной доски на разные виды напольных покрытий.

Неисправности атмосферного котла

В энергонезависимых напольных теплогенераторах есть несколько элементов, доставляющих неприятности за годы эксплуатации. Признаки их поломки следующие:

  1. При попытке разжечь запальник он тухнет сразу же после отпускания кнопки на клапане. Это означает, что пришла в негодность термопара, нагревающаяся от фитиля и поддерживающая электромагнитный клапан подачи газа в открытом состоянии.
  2. Напольный газовый котел не зажигается вовсе, даже запальная горелка. Это свидетельствует о ненадежном контакте в электрической цепи, соединяющей блок автоматики с датчиком тяги. Сам элемент выходит из строя редко.
  3. Когда основная горелка зажигается с трудом, работает с перебоями и хлопками, а цвет пламени – желтый, то засорился главный топливный жиклер.
Детали атмосферного теплогенератора
Термопара (слева) и датчики тяги разных производителей

Термопара представляет собой медную трубку с биметаллическим элементом на одном конце. Со второй стороны выходит капилляр, подключенный к газовому клапану. Стык разнородных металлов омывается пламенем запальника, за счет чего вырабатывается напряжение 20—50 милливольт, удерживающее электромагнит клапана открытым. Термопара не подлежит ремонту, только замене.

Кратко о принципе работы. При розжиге мы открываем клапан вручную, после нагрева от фитиля его держит термопара. Последовательно с электромагнитом включен тяговый датчик, разрывающий цепь в случае перегрева от накопившихся в дымосборнике газов.

Датчик тяги – это деталь в виде таблетки, размещенная на выходе продуктов горения и соединенная с газовым клапаном двумя проводами. Проверить работоспособность несложно – замкните контакты, куда подведены эти провода и попробуйте разжечь горелку, в случае успеха поменяйте датчик на новый.

Как самостоятельно снять датчик пламени
Термопара крепится на одном фланце с запальником и омывается его пламенем

Снимать своими руками газогорелочное устройство котла, чтобы прочистить жиклер, мы не рекомендуем. Но если не остается другого выхода, то не забудьте перед началом работ перекрыть газ, а уж потом откручивайте крепления. Постарайтесь не разбирать лишних стыков газовой магистрали, а после сборки проверьте их на герметичность мыльным раствором.

Дополнение. Горелка напольного отопительного агрегата не включится в работу, когда вышел из строя установленный вне котла циркуляционный насос. Она нагреет воду, находящуюся в котловом баке, после чего отключится, пока этот теплоноситель не остынет.

Про анемометры:  Универсальные котлы отопления газ-дрова: устройство, виды, критерии выбора, отзывы

Нехватка и переизбыток воздуха

Любое из этих явлений приводит к тому, что газовый котел может периодически тухнуть. Для его нормальной работы в топочную должен поступать приточный воздух через вентиляционный канал либо из других комнат. В то же время нельзя допускать сильных сквозняков, способных задуть горелку, работающую в режиме малой мощности.

Убедиться в недостатке кислорода просто: откройте ближайшее окно и наблюдайте за поведением пламени. Если работа горелки стабилизировалась, то причина затухания понятна. Разберемся, почему это происходит:

  • вы установили герметичные пластиковые окна и приток воздуха внутрь дома прекратился;
  • была заменена одна или несколько межкомнатных дверей и просветы между створками и полом, где ранее проходил воздух, сильно уменьшились;
  • вы поставили мощную кухонную вытяжку, перетягивающую часть воздушного потока на себя;
  • тот же эффект наблюдается при монтаже принудительной вытяжки в туалете и ванной комнате.
Подача воздуха на горение
Схема работы атмосферной горелки

Покупая различные вытяжные устройства, помните, что удаленный воздух нужно компенсировать притоком, иначе тяга в дымоходе снизится, а то и опрокинется в обратную сторону. Тогда встанет вопрос – что делать, когда газовый котел задувает ветром.

Совет. Покупка и монтаж приточной установки – удовольствие недешевое. Компромиссом может стать организация естественного притока в комнаты с избытком тепла (например, в кухню или прямо в котельную), где уличный воздух успеет нагреться.

Отдельная история – парапетные газовые котлы и конвекторы с коротким коаксиальным дымоходом, выходящим наружу прямо сквозь стену. Поскольку продукты горения движутся по ним естественным образом, то при неблагоприятном расположении дымового выхода нередко наблюдается задувание горелки ветром.

Как защитить дымоход котла от порывов ветра
Что делать, когда ветер задувает в коаксиальный дымоход

Обледенение колпака или дымохода

Если вы наблюдаете, что котел гаснет чаще всего в морозы, то скорее всего створ дымохода перекрывается ледяной массой.

Это может происходить из-за:

  • образование и скопления конденсата;
  • налипания снега.

Как видим, причина заключается в плохих погодных условиях. Поэтому решением проблему служит защита дымохода от воздействия внешних факторов.

В этом случае опять-таки стоит рассмотреть вариант установки «грибка», т.е. дефлектора. Но это мера профилактическая. А что же делать, если проблема уже «назрела», а погодные условия еще более усугубляют ситуацию? Выход есть и в этой ситуации.

Оседание конденсата в трубах характерно для конвекционных котлов с коаксиальным дымоходом. В них формируются пробки из-за разницы температуры потоков воздуха, затягиваемых в горелку с улицы и выходящих наружу. Эти ледяные заторы и перекрывают путь как в камеру сгорания, та и из нее.

Чтобы убрать ледяную корку из коаксиального дымохода, может понадобиться даже демонтировать внешнюю ее часть. Демонтаж на повлияет на повседневную работу системы, но все же лучше до этого не доводить. Иногда с целью предотвращения накопления конденсата в зазоре между трубами, во внешнем контуре высверливают пару отверстий.

Просто сбить лед – не выход. Тем более может повредиться дымоход. Лучше купить портативную газовую горелку с баллончиком и «растопить» ею дымоход. После того как пробка растает, котел вновь заработает. Но чтобы таких казусов не возникало впредь, трубы стоит утеплить.

Вторая предпосылка возникает в случаях монтажа карнизных колпаков: они защищают дымоход от осадков, но в зимний период доставляют больше хлопот, чем пользы, затрудняя отток дымовых газов.

Проблемы с тягой

Первое, что должны делать хозяева атмосферных газовых котлов при затухании горелки – проверять тягу. Возьмите спички либо свечу, зажгите ее и поднесите к смотровому окошку и наблюдайте за поведением пламени. Если оно отклонилось в сторону проема, то с тягой все в порядке и можно переходить к следующему шагу.

Проверка дымоходной тяги спичками
Если пламя не отклонилось, то тяги в дымоходе нет

Огонь остался неподвижным, — причина угасания горелки обнаружена, в дымоходной трубе пропала тяга. Ваши действия:

  1. Приоткройте окно в котельную, чтобы в помещение гарантированно поступал приток воздуха.
  2. Отсоедините участок дымохода, подключенный к выходному патрубку отопительного агрегата, после чего проверьте наличие тяги в самой дымоходной трубе. Если она есть, нужно разбирать и чистить сам газовый котел, о чем рассказано в отдельной статье.
  3. Если тяга не обнаружена в основном канале, то он наверняка засорен. Найдите лючок для обслуживания и прочистки, он находится в котельной ниже места подключения либо на улице. Откройте лючок и просуньте внутрь зеркальце, чтобы увидеть выходное отверстие. Если его не видно, то дымоход надо прочищать.
  4. Осмотрите оголовок трубы снаружи, в течение летнего периода там могло появиться птичье гнездо. Другой вариант – сплошное обмерзание колпака, прикрывающего срез дымовой трубы. Так случается при сильных морозах, когда лед перекрывает рабочее сечение дымохода.
Лед на дымоходе
Обледеневшие дымовые трубы с колпаками

Важно! Правила эксплуатации газоиспользующих установок прямо запрещают ставить зонты сверху дымоходных труб. Если у вас стоит такой колпак, его необходимо демонтировать. Разрешается применять только открытые сужающиеся насадки.

Кратко о причинах засорения дымовых каналов:

  • неутепленные кирпичные стенки разрушаются от воздействия конденсата, отчего проходное сечение забивается строительным мусором;
  • в дешевых сэндвич-дымоходах от внутренней стенки может отслаиваться цинковое покрытие и в виде тонкой пленки перекрывать канал;
  • к одному дымоходу подключены 2 котла – газовый и твердотопливный, поэтому он забит сажей;
  • в трубу могут попадать посторонние предметы от жизнедеятельности птиц.
Засорился дымоотвод в частном доме
В дымоходной трубе бывает не только много сажи, но и птицы

Прочистка трубы может не дать результата, когда ее стенки насквозь промерзают при низких температурах на улице. Дело в том, что продукты горения газовых теплогенераторов имеют относительно низкую температуру (до 120 °С) и неспособны прогреть дымоход, чтобы возникла устойчивая тяга.

Поскольку заниматься утеплением посреди зимы вы не станете, то выход один – купить одноразовую горелку с баллончиком, зажечь ее и просунуть в открытый прочистной лючок. Когда замерзший канал прогреется, запускайте котел в работу, но надолго не отключайте, иначе процедуру придется повторять.

Информация к размышлению. Случаются ситуации, когда на соседнем участке ведется строительство двух — либо трехэтажного коттеджа в непосредственной близости от вашего дома. В результате дымовая труба может попасть в подветренную зону соседнего здания, а это ведет к снижению тяги, вследствие чего и тухнет газовый котел. Поскольку запретить соседям строительство вы не можете, то придется нарастить дымоход на 1—2 м, дабы вывести его из застойной зоны.

Движение ветра, задувание в дымоход
Другие причины ухудшения тяги в дымоотводе и задувания ветром (слева направо): низкое расположение среза трубы, препятствие в виде деревьев и нисходящий воздушный поток

Наиболее простой и дешевый способ борьбы с задуванием ветра в проблемный дымоход — установка шибера на выходе газового котла. Правда, при изменении погодных условий его положение придется корректировать, потому что с наполовину перекрытым сечением канала отопитель не выйдет на оптимальный режим работы, а в дом может пойти угар.  Поэтому лучший способ победить опрокидывание тяги — нарастить дымовую трубу на 1—2 м.

Ремонт настенных и турбированных агрегатов

Настенные газовые котлы с открытой и закрытой камерой сгорания – это более сложные устройства, оборудованные современной электроникой и элементами безопасности. Но и здесь некоторые проблемы можно решить самостоятельно. Все описанные выше манипуляции с проверкой тяги, подачи горючего и датчиков столь же актуальны для атмосферных теплогенераторов в настенном исполнении.

Чтобы найти неисправности в настенном электрогазовом котле, необходимо вооружиться инструкцией по эксплуатации изделия и крестообразной отверткой, другие инструменты вам вряд ли понадобятся. В техническом паспорте прописаны коды неисправностей, высвечиваемые на дисплее отопителя, а отвертка нужна для снятия передней панели.

Есть 3 нерабочих состояния теплогенератора:

  1. Котел отключен полностью, не светится ни один индикатор.
  2. Агрегат включен, горит дисплей и сетевой индикатор, но автоматического розжига не происходит.
  3. Есть попытки запустить основную горелку, но после розжига она сразу тухнет.

Совет. При полном отказе настенного котла, подключенного к домовой электросети, всегда проверяйте, подается ли на него напряжение. Причиной проблемы может стать сработавший автомат, находящийся в распределительном щитке. Момент второй: почти все импортные агрегаты чувствительны к расположению фазы и вопрос зачастую решается переключением вилки в розетке, чтобы контакты поменялись местами.

Плата управления настенного теплогенератора
Блок предохранителей находится на электронной плате котла

Убедившись, что напряжение к отопителю подается, можем приступать к ремонту состояния №1. Для этого открутите отверткой или ключиком «под звездочку» переднюю панель газового котла и снимите ее либо откиньте лицевую крышку (зависит от модели). Дальше алгоритм такой:

  1. Отыщите блок предохранителей и проверьте каждый из них мультиметром или визуально. Наверняка найдется один перегоревший.
  2. Как правило, запасной предохранитель приклеен изнутри к лицевой панели. Поставьте его на место сгоревшего либо купите новый (точно такого же номинала!).
  3. Попробуйте запустить отопительный агрегат. Если он заработал, то ремонт окончен, поставьте крышку на место.
  4. Аппарат включился и опять «умер»? Остается только вызвать мастера, поскольку неполадка более серьезная.
Про анемометры:  Плакаты для газового хозяйства и водоснабжения купить оптом и в розницу от производителя | Интернет-магазин «Варко Дизайн»

Самостоятельное восстановление

Самостоятельно можно попробовать устранить только видимые повреждения, например, загрязнение внутренних поверхностей котла, поломка вентилятора или теплообменного узла. Но ни в коем случае без соответствующих знаний и подготовки не стоит пытаться отремонтировать узлы безопасности, а тем более их отключать и обходить.

Устранить самостоятельно можно только видимые, механические повреждения

Выполнить ремонт газового котла самостоятельно можно при следующих неисправностях:

  1. Засор теплообменника. Для этого понадобится демонтировать блок и ручным способом вымыть его. В качестве чистящего материала можно использовать губку, применяемую для мойки посуды, и различные моющие средства, основанные на уксусной или лимонной кислоте. Снятие теплообменника происходит в следующем порядке: котёл отключают от электричества и газа, затем закрывают запорные водяные вентили и снимают крышку бака, для слива остатков воды открывают кран горячей воды, а уже после откручивают его крепление.
  2. Вентилятор. Возникшие проблемы с вентилятором нужно устранять как можно быстрее. Его поломка сказывается на недостаточно качественном удалении дыма из камеры сгорания, что приводит к срабатыванию защиты и остановке работы котла. Ремонт вентилятора при раннем диагностировании его поломки выполнить несложно. Изготавливается он в виде турбины, а его работу контролирует датчик — прессостат. Неисправности в его работе могут быть связаны со следующими причинами: обрыв катушки индуктивности, разбалансировка, износ подшипников, поломка в плате электроники, из-за чего на него не поступает питание.
  3. Недостаточная тяга. Обычно в этом случае происходит частое отключение горелки из-за скопления большого количества углекислого газа. Но перед тем как выполнять очистку горелки, следует проверить состояние дымохода, особенно в зимний период. В горелке, используя тонкую иглу, прочищают отверстия. А после проходят по её поверхности зубной щёткой и пылесосом.
  4. Течь воды. В случае появления воды под баком внимательным образом изучаются резьбовые соединения запорных вентилей, фитингов, подводов шланг. В случае обнаружения течи перекрывают кран на входе в помещение, а соединение раскручивают. Резьбу очищают от старого уплотнителя и накручивают новый. Это может быть как пакля, так и ФУМ-лента. Если необходимо, меняется фурнитура или прокладки.

Снижение давления газа в магистрали

Убедившись, что тяга в дымоходе присутствует, переходите к следующему шагу – проверке подачи горючего. Признаком низкого давления газа на входе есть угасание горелки без видимых причин, а пламя на запальнике котла продолжает гореть. Что можно сделать:

  1. Проверьте, насколько хорошо идет газ из трубопровода. Сначала закройте дверь в котельную, распахните окно и открутите от патрубка теплогенератора подводящий шланг. Кратковременно откройте газовый кран. Признак хорошей подачи – громкое шипение из шланга и сильный запах одорированного метана. Установите шланг на место и проверьте герметичность стыка мыльным раствором.
  2. Если горючее поступает плохо, прочистите сетчатый газовый фильтр, после чего попытайтесь разжечь фитиль и основную горелку котла. При отрицательном результате звоните в соответствующую службу и вызывайте мастера – газовщика.

Внимание! Прежде чем выполнять любые манипуляции с топливным трубопроводом, обязательно перекройте газ отсекающим краном!

По пути к вашему отопительному агрегату магистраль может засориться еще в одном месте – внутри счетчика газа. Так случается после ремонта наружных трубопроводов, когда в них попадает ржавчина или окалина от сварки. Но разбирать прибор учета для прочистки запрещается, здесь поможет только вызов мастера.

Газовая труба со счетчиком и краном
Счетчик и фильтр на подводящем газовом трубопроводе

В начале отопительного сезона, когда в частных домах массово запускается тепловое оборудование, поставщик горючего обязан отслеживать давление в магистрали и увеличивать объем подаваемого газа. Иногда реакция службы запаздывает, в результате чего потребителям, находящимся в тупике сети, топлива может не хватать.

Характерные неисправности и повреждения котлов, их причины, способы устранения и предупреждения

НеисправностьПричиныПринимаемые меры
1.

Давление в котле падает или растет

а)Лопнула испарительная или дымогарная труба в котле (давление падает быстро, одновременно уходит уровень воды из водоуказательного прибора, возможен хлопок в топке. Выходит пар из дымовой трубы). б) Неисправен предохранительный клапан.

в) Свищи в трубах, не компенсируемые увеличением питания (давление пара падает). г) Неисправны автоматические регуляторы.

д)Закрыт импульсный клапан или засорился трубопровод к регулятору давления пара.

а) Немедленно вывести котел из действия. После остывания котла лопнувшую трубу заглушить или заменить. В огнетрубных котлах для глушения дымогарных труб достаточно прекратить горение. б) Отрегулировать предохранительный клапан или вывести котел из действия для устранения неисправности. в) Котел вывести из действия, поврежденные трубы заглушить или заварить. г) Проверить действие автоматических регуляторов.

д) Перейти на ручное управление горением и устранить неисправность.

2. Температура перегретого пара снизилась при включенном главном пароохладителеа) Нарушилась нормальная работа регулятора температуры перегретого пара. б) Пароохладитель пропускает (свищ).

в) Обвалилась (прогорела) обмазка на ошипованных экранах.

а) Устранить неисправность регулятора. б) Отключить пароохладитель и продолжать эксплуатацию котла или отключить котел и исправить повреждения.

в) При первой возможности восстановить слой обмазки по прекращению действия котла.

3. Температура перегретого пара снизилась при отключенном главном пароохладителе или его отсутствииа) Повысилась влажность насыщенного пара вследствие высокого уровня воды и/или высокой концентрации солей в котле.
б) Поверхность нагрева пароперегревателя загрязнилась.
а) Снизить уровень воды в котле, довести продувкой солесодержание котловой воды до нормы.
б) Произвести обдувку пароперегревателя; по прекращении действия котла осмотреть пароперегреватель и произвести его чистку.
4. Температура перегретого пара повысиласьа) Причина, указанная в п. 2, а. б) Пропускает клапан верхнего или нижнего продувания. в) Большой избыток воздуха в топке. г) Поверхности нагрева котла и экономайзера загрязнились. д) Распыливание топлива неудовлетворительное, приводящее к догоранию топлива в газоходах.

е) Температура питательной воды понизилась.

а) См. п. 2, а. б) Проверить плотность клапанов и устранить неисправности. в) Уменьшить давление воздуха. Проверить плотность обшивки. Неплотности устранять немедленно или, если это невозможно, с приходом в порт. г) Произвести сажеобдувку. При очередном выводе котла из действия произвести наружную чистку поверхностей нагрева котла. д) Выяснить причины и принять меры, указанные в п. 11.

е) Повысить температуру питательной воды до спецификационной. Если принятых мер недостаточно и температура перегретого пара выше нормальной, снизить нагрузку котла.

5. Уровень воды в водоуказательном приборе повышается или понижаетсяа) Водоуказательный прибор показывает неправильный уровень. б) Нарушена нормальная работа регулятора питания.

в) Нарушена нормальная работа питательного насоса.

а) Продуть водоуказательный прибор. б) Перейти на ручное управление питанием, устранить неисправности регулятора.
6. Уровень воды в водоуказательном приборе не видена) Вода из котла упущена (при продувании прибора вода не появляется).
б) Котел перепитан (при продувании уровень появляется, но быстро уходит вверх, за пределы водоуказательного прибора).
а) Принять меры, указанные в п. 1 а.
б) Уменьшить горение, прикрыть стопорные клапаны, уменьшить питание котла (полностью питательный клапан не закрывать); выяснить и устранить причину
Примечание. При значительном перепитывании котла наличие воды в водоуказательном приборе трудно определить, даже продувая его. Возникает сомнение в наличии воды в приборе. В этом случае нужно перекрыть секущие клапаны к прибору от парового и водяного пространств котла и приоткрыть клапан продувания прибора. При наличии воды в приборе уровень медленно опустится под влиянием давления и собственного веса и будет хорошо виден.
НеисправностьПричиныПринимаемые меры
7. Уровень воды в водоуказательном приборе резко колеблетсяа) Солесодержание или щелочность котловой воды чрезмерно велики. б) «Вскипание» воды в котле (сопровождается гидравлическими ударами в паропроводе, снижением температуры перегретого пара).

в) В котел попали нефтепродукты (явления подобны «вскипанию». Беловато-мутный вид и характерный запах пробы котловой воды. Слой масла или топлива в водоуказательных приборах, но не всегда).

а) С разрешения старшего механика снизить нагрузку котла. Продуть котел. Довести показатели солесодержания или щелочности до нормы, после чего поднять нагрузку до требуемой. б) Усилить верхнее продувание.

в) Усилить верхнее продувание.

8. Уровень воды в водоуказательном приборе не колеблется или отличается от уровня в другом приборе и медленно восстанавливается после продувкиа) Засорены каналы в водоуказательном приборе или неправильно установлены прокладки.
б) Засорены каналы к водоуказательному прибору
а) Заменить прибор запасным.
б) Снять прибор, очистить каналы до секущих клапанов. В случае необходимости вывести котел из действия.
9. Черный дым на выходе из трубыа) Недостаток воздуха. б) Распыливание топлива неудовлетворительное.

в) Прекратилась подача воздуха (неисправен или остановился вентилятор).

а) Проверить положение диффузоров и заслонок воздухонаправляющих устройств. Поднять давление воздуха. Устранить возможные неплотности в воздушных каналах. б) Выяснить причины и принять меры, указанные в п. 11 настоящего приложения.

в) Снизить нагрузку котла. При необходимости прекратить подачу топлива. Принять меры для устранения неисправности вентилятора.

10. Белый дым на выходе из трубыа) В топливо попадает вода. б) Большой избыток воздуха.

в) Перегрев топлива.

а) Принять меры, указанные в п. 1 а, б. б) Отрегулировать подачу воздуха.

в) Довести температуру топлива до нормы.

11. Распыливание топлива неудовлетворительноеа) Низкая температура подогрева топлива. б) Давление топлива низкое. в) Топливные каналы форсунки засорились. г) Паровые каналы засорились или в паропроводе перед форсунками скопился конденсат (для паромеханических форсунок) д) Изношены распылители форсунок, головки закоксованы. е) Плохое перемешивание топлива с воздухом вследствие неправильной установки или деформации воздухонаправляющих устройств. ж) Форсунки или диффузор неправильно установлены вдоль оси фурмы.

з) Имеются пропуски и подтекания топлива из-за неправильной сборки форсунок.

а) Повысить температуру топлива. б) Поднять давление топлива до нормы. в) Продуть паром или разобрать форсунку и прочистить. г) Продуть паропровод перед форсунками и паровые каналы, повысить давление пара, или сменить форсунку. д) Проверить соответствие распылителей чертежам, сменить изношенные детали. е) Проверить установку воздухонаправляющих устройств, исправить или заменить дефектные детали. ж) Передвинуть форсунку или диффузор (отцентровать форсунку).

з) Сменить форсунку. Проверить состояние и подгонку поверхностей деталей распылителей.

НеисправностьПричиныПринимаемые меры
12. Пульсация и хлопки факела, вибрация фронта котлаа) Повышение количества воды в топливе. б) Форсунки или диффузор неправильно установлены.

в) Колебания давления топлива.

а) Принять меры, указанные в п. 3.6.11 настоящих Правил. б) Отцентровать форсунку.

в) Проверить работу регулятора давления топлива. Устранить неисправности топливного насоса.

13. Шипение и затухание факелаа) Попадание воды в топливо.
б) Повышенное содержание механических примесей в топливе.
а) Обеспечить качество топлива.
б) Проверить исправность и чистоту топливных фильтров и форсунок. Перейти на прием топлива из другой цистерны.
14. Появление в топке рваного пламени с искрамиа) Причина, указанная в п. 12 6.
б) Чрезмерный подогрев топлива перед форсунками.
а) См. п. 12 б.
б) Довести температуру подогрева топлива до нормы.
15. Отрыв или погасание факела при работе на малых нагрузкаха) Значительный перегрев топлива.
б) Повышенное или пониженное давление пара (для паромеханических форсунок).
а) Снизить температуру подогрева топлива.
б) Отрегулировать давление пара.
16. Предохранительный клапан пропускаета) Под клапан попала грязь, накипь. б) Опорные поверхности имеют забоины или разъедены.

в) Имеются неплотности между гнездом и корпусом клапана.

а) Вывести котел из действия, отключить его и осушить. Очистить клапан. б) То же. Тщательно притереть или проточить клапанное гнездо вместе с тарелкой клапана с последующей притиркой.

в) То же. Устранить неплотности между гнездом и корпусом клапана.

17. Давление закрытия клапана после подрыва ниже требуемогоа) Шток клапана в направляющей заедает.
б) Качество пружины клапана неудовлетворительное.
а) Устранить несоосность направляющей и штока клапана.
б) Проверить жесткость пружины и при необходимости заменить ее.
18. Мощный звуковой удар с выбросом топочных газов из топкиВзрыв газов в топке.Прекратить подачу топлива. Погасить пламя. Провентилировать топку в течение 5 мин.; произвести осмотр котла и газоходов. При отсутствии повреждений снова зажечь форсунку.
19. Перегрев обшивки котлаа) Догорание топлива в газоходах.
б) Кирпичная кладка разрушилась, изоляция прогорела.
а) Выяснить причину и принять меры, указанные в п. 11.
б) При значительном разрушении кладки вывести котел из действия. Устранить дефекты в кирпичной кладке и изоляции.
20. Пожар в хвостовых поверхностях нагрева котла, обнаруживаемый по резкому увеличению температуры обшивки, или уходящих газова) Интенсивное отложение сажи при малых нагрузках и возгорание ее при последующем переходе на нормальную нагрузку при несвоевременном проведении сажеобдувки.
б) Пропуски воздуха в газовую сторону из-за проседания или ослабления труб в трубных досках воздухоподогревателей, наличия трещин в трубных досках (на перемычках), повреждения самих труб.
а) Следовать инструкции для данного типа котельных установок.
б) То же. При первой возможности устранить пропуски воздуха в газовую сторону воздухоподогревателя.
21. Деформация жаровых труб, огневых камер, барабанов и коллекторова) Местный перегрев стенок из-за наличия значительного слоя накипи. б) Попадание нефтепродуктов на поверхности нагрева с пароводяной стороны. в) Недопустимое снижение уровня воды в котле (упуск воды).

г) Наличие посторонних предметов в котле.

а) Соблюдать установленный водный режим котла; при появлении накипи тщательно производить очистку поверхностей нагрева. б) Соблюдать инструкцию по эксплуатации конденсатнопитательной системы. При попадании нефтепродуктов в котел вывести его из действия и произвести выщелачивание. в) Тщательно наблюдать за уровнем воды и техническим состоянием водоуказательных приборов.

г) Тщательно осматривать котел перед закрытием горловин и лазов.

22. Трещины в барабанах, коллекторах, жаровых труб и трубных досках огневых камера) Частое попадание холодного воздуха в топки при горячих внутренних поверхностях. б) Быстрое охлаждение котлов при выводе их из действия или быстрый подъем пара в них. в) Утончение стенок вследствие коррозионных разъеданий. г) Щелочная хрупкость металла.

д) Нарушение технологии ремонта котла.

а) Следить за закрытием воздухонаправляющих устройств при сменах режимов или выключении котла. б) Выдерживать нормы времени по вводу и выводу котла из действия согласно инструкции по эксплуатации. в) Производить в установленные сроки очистки котла, тщательно соблюдать водный режим; принимать своевременные меры по ремонту. г) Проверить водный режим котла и при необходимости откорректировать или изменить его.

д) Строго соблюдать технологию и технические условия на ремонт котлов.

НеисправностьПричиныПринимаемые меры
23. Выпучины и пережоги испарительных труба) Причины, изложенные в п. 2.1. б) Частичная или полная закупорка труб. в) Значительные тепловые перекосы по газовой стороне. г) Утончение труб в результате износа и обгорания.

д) Нарушение («опрокидывание») циркуляции в водотрубных котлах.

а) См. п. 2.1. б) См. п. 2.1 а, г в) Тщательно регулировать процесс горения, производить своевременную очистку газоходов. г) Производить своевременно контроль износа и замену труб.

д) Соблюдать требования инструкции в части выполнения нижнего продувания, в особенности экранных коллекторов.

24. Пропуски пара у концов котельных труб, в заклепочных швах и связяха) Ослабление вальцовочных соединений и заклепочных швов под действием резких смен температур.
б) Появление свищей и коррозионных разъеданий из-за скоплений сажи у концов труб. в) Нарушение технологии вальцовки труб.
а) Выдерживать нормы времени по вводу и выводу котла из действия, согласно инструкции по эксплуатации. б) Следить за правильной работой сажеобдувочных устройств; при выводе котла из действия очищать котел от сажи и других отложений полностью.

в) Соблюдать технологию вальцовки, не допуская подрезания труб.

25. Разъедание барабанов в испарительных трубах изнутри, жаровых и дымогарных трубах снаружиа) Скопление грязи и шлама в водяном пространстве; подшламовая коррозия. б) Действие на металл кислот, солей, растворенного кислорода, углекислого газа.

в) Попадание влаги на пароводяные поверхности при длительном «сухом» способе хранения.

а) Соблюдать режимы продувок котла и водный режим; своевременно удалять из котла окислы железа и меди и проводить химическую очистку. б) Соблюдать нормы водного режима котла. После проведения химических очисток при постановке котла на хранение производить его тщательную промывку.

в) Соблюдать правила хранения котлов.

26. Разъедание барабанов и труб снаружиа) Действие влаги при плохой наружной очистке котла, вызывающее развитие коррозии.
б) Плохое состояние изоляции, способствующее местным скоплениям сажи и воды.
а) Тщательно очищать котел и осушать его после очисток.
б) Следить за состоянием изоляции барабанов и мест прохода труб через изоляцию, принимать меры, исключающие попадание сажи и воды под изоляцию или кладку.
27. Провисание, свищи, трещины и разрывы труб пароперегревателя вследствие их перегрева (пережога)а)Заносы труб отложениями солей и масла и неравномерное распределение пара по трубам. б) Наличие тепловых перекосов из-за неравномерных и больших отложений сажи на наружных поверхностях пароперегревателя или нарушения нормальной работы топочных устройств. в) Высокотемпературная коррозия под воздействием агрессивных соединений ванадия и натрия, содержащихся в наружных отложениях золы. г) Пропуски пара через перегородки пароперегревателя и нарушение циркуляции пара в секции.

д) Отсутствие расхода пара через пароперегреватель при работающем котле.

а) Тщательно контролировать солевой состав питательной и котловой воды, соблюдать нормы водного режима; принимать меры, исключающие заброс воды в пароперегреватели. б) Поддерживать поверхности нагрева котла и пароперегревателя в чистоте, правильно используя сажеобдувочные устройства. Поддерживать нормальную работу топочных устройств. Использовать топлива, качество которых удовлетворяет требованиям ГОСТа. в) То же. г) Следить за правильной сборкой разделительных перегородок и степенью их износа.

д) Соблюдать инструкцию по эксплуатации в части продувания пароперегревателя.

Оцените статью
Анемометры
Добавить комментарий

Adblock
detector