6 способов: Как узнать, что в кондиционере закончился фреон

Как определить самостоятельно, что не работает

Если при включении вы не слышите характерного звука и нет изменения оборотов двигателя, то проверьте наличие фреона. Можно «неправильным» способом, просто нажав на клапан заправочной горловины, хотя этот метод не даёт возможность оценить количество фреона.

Зато он работает и при отключенном компрессоре. Если «пшик» есть, то вы потратили немного фреона, но убедились, что контур под давлением. Количество фреона можно оценить либо по рабочему давлению, либо при работающем компрессоре через «глазок». Если давления нет совсем, то вам придётся ехать к мастеру, проверять трубки и радиатор.

Второй на очереди стоит электрика. Проверьте провода на датчики давления, они расположены на радиаторе кондиционера, а в случае системы с аккумулятором – еще и на нем. Они должны быть целы. Проверьте предохранители муфты кондиционера и системы климат-контроля и вентиляторов радиатора.

Если компрессор включается, но холода нет, то полезно определить количество фреона. Обычно на трубках есть глазок для визуальной оценки состояния контура. Если при включении сначала проходят пузырьки, а потом их почти не остается, значит, компрессор качает, и фреона достаточно.

Проблема кроется либо в клапане ТРВ, либо в работе конденсатора и вентиляторов. Если пузырьки идут постоянно, то есть беда с количеством фреона, нужно просто дозаправить систему. Если в глазке просто белая взвесь, то фреона почти нет, нужно срочно выключить систему и дозаправить ее.

Можно для гарантии потрогать трубки рукой. Магистраль низкого давления к компрессору должна быть холодной. Если она ледяная, а в салоне жарко, то что-то не так с системой смешения потоков воздуха, или испаритель просто забит грязью снаружи. Трубка высокого давления на радиатор кондиционера должна быть горячей. Это означает, что компрессор работает, хотя бы частично.

Собственно, дальше без манометра и специальной заправочной станции сделать что-то не получится. Если компрессор слабо качает, фреона немного, но есть, или если система регулирования работает некорректно, то придется диагностировать систему у специалиста. И помните: не бывает неремонтируемых узлов, трубки сваривают даже алюминиевые, радиаторы чинят и меняют, компрессоры стоят не миллионы.

О «правильных» ценах на типичный ремонт поговорим в следующем материале.

Как заправить автомобильный кондиционер и почистить испаритель

Как это работает?

Схема работы любого кондиционера очень проста, посмотрите на картинку:

Cхема может немного различаться в зависимости от того, применяется ли терморегулирующий вентиль (ТРВ) или же просто дросселирующая вставка, но отличия минимальны.

Компрессор с электромагнитной муфтой на большинстве автомобилей приводится от двигателя ремнем. На гибридах и электромобилях он может иметь привод от электродвигателя. Конструкция этого узла может быть достаточно разнообразной. Задача компрессора – сжимать газ, при этом он разогревается.

Ещё в схеме встречается фильтр-осушитель, в нем находится некоторое количество влагопоглощающего состава – например, цеолит ХН-9. Эта деталь является расходным материалом, ее требуется менять по регламенту раз в 5-6 лет. В фильтре задерживается влага, которая способствует коррозии, а заодно и механические загрязнения.

В системах с терморегулирующим клапаном (ТРВ) последний часто выполнен отдельным элементом, но может быть конструктивно неотделим от испарителя. В корпусе ТРВ жидкий фреон проходит через миниатюрное отверстие. Проходное сечение и давление в контуре регулируются иглой.

В действие она приводится от небольшого термостата, в котором в качестве рабочего тела обычно используется газ R12, хотя привод может быть и электрическим, и механическим. Клапан регулирует поток жидкости и, следовательно, хладопроизводительность системы.

Можно поступить проще – поставить дросселирующую вставку. Это просто клапан с отверстием постоянного диаметра. Но тогда для нормальной работы системы придется циклически включать и выключать компрессор и использовать аккумулятор жидкости после испарителя.

Остальные компоненты системы – это трубки. Их количество обычно колеблется между шестью и дюжиной. Также в систему входят один-два датчика для определения давления у систем с ТРВ и как минимум два для систем с аккумулятором и дросселирующей вставкой.

Управляющая электроника обязательно нужна в системах с дросселирующей вставкой для эффективной работы, но фактически применяется даже на системах с ТРВ для предохранительных функций и более удобного управления системой.

Компрессор

Есть два типа компрессоров – обычные и инверторные. Обычный работает в режиме On/Off или Старт/Стоп. Он включается на определенное время, доводит хладагент до нужной температуры и отключается. Частота включений и время работы зависит от:

1. Мощности кондиционера;
2. Типа фреона;
3. Разницы температур в помещении и снаружи.

Инверторный компрессор работает постоянно. Но скорость его зависит от температурного режима. Когда вы включаете кондиционер, он начинает работать быстрее, чтобы охладить или обогреть комнату. Как только температура достигнет заданной, компрессор замедляется и работает на ее поддержание.

Куда уходит фреон?

Некоторые «псевдо-эксперты» на просторах интернета говорят, что за год из кондиционера уходит до 8% фреона. В реальности все не так. Хладагент – не топливо, он никуда не должен деваться из системы. Он циркулирует по замкнутому кругу.

В кондиционере фреон находится под высоким давлением. Если где-то возникает протечка или микротрещина, он выходит из системы. Скорость потери зависит от вида фреона и размера утечки. Он может выйти за несколько минут, а может уходить месяцами.

Вы должны понимать, что обнаружить что фреона мало или нет вообще – только часть дела. Чтобы решить проблему нужно вызывать специалиста, который должен:

• Определить место протечки;
• Устранить протечку или трещину;
• Дозаправить или полностью перезаправить кондиционер.

Неисправности системы управления

Собственно, электроника и электрика машины не так уж редко являются причиной неработоспособности системы. Список возможных неисправностей довольно большой, но все сводится к нескольким критичным: неисправность системы подачи питания на муфту кондиционера, неисправность системы регулирования работы электровентиляторов радиаторов и, наконец, некорректная работа системы датчиков-предохранителей.

Неисправности терморегулирующего вентиля и дросселирующей вставки

Об этих деталях слишком часто забывают, но, тем не менее, это одни из самых тонких узлов всей конструкции. Их задача – создать перепад давления в системе и спровоцировать испарение хладагента.

Основная проблема в том, что это очень тонкие устройства. Отверстия очень маленькие, а у ТРВ его пропускная способность еще и регулируется иглой. Мусор забивает эти отверстия и нарушает работу системы. При вакуумировании перед заправкой система может очиститься, но вероятность этого невелика.

Повышенное сопротивление ТРВ и дросселирующей вставки приводит либо к полной неработоспособности системы, либо к очень низкой ее производительности. Часто компрессор просто не может прокачать фреон, и происходит скачок давления с последующей его утечкой.

Системы с ТРВ устроены несколько проще, поскольку работают в постоянном режиме и с полным испарением хладагента перед испарителем, а системы с аккумулятором и дросселирующей вставкой имеют более простую механическую часть. Но при этом требуют контроля работы компрессора с помощью электроники, благодаря чему их испаритель «затопленного типа» примерно на 10% более эффективен, чем обычный.

Но есть и еще один нюанс. Аккумулятор должен препятствовать попаданию хладагента в жидкой фазе снова в насос, иначе он выйдет из строя в результате гидроудара. И при непрогретом моторе или при включении зимой появляется шанс загубить компрессор еще и таким способом.

Приводить к неработоспособности системы могут и сбои в работе электронной системы регулирования.

Неисправность компрессора

Даже при наличии газа в системе кондиционер может не охлаждать воздух и не развивать нужного давления. Причин не так уж много. Наиболее частая проблема – это разрушение самого компрессора.

На большинстве машин он поршневой аксиальный, но встречаются и рядные, и роторно-поршневые конструкции. В любом случае, в механической его части встречаются такие проблемы как задиры, прихваты, разрушения шатунов и других механических узлов. Бывает, что заклинивают или текут клапаны, штуцеры и даже соединения корпуса.

Если компрессор разрушен, он поставляет в систему много мусора, часто это повреждает еще один узел.

К счастью, самой распространенной проблемой всех компрессоров является банальный отказ электромагнитной муфты, в которой порой подгорает и изнашивается простенькое «сцепление», а электромагнит сгорает. Также муфта часто выходит из строя по вине подшипника.

Наиболее простые внешние конструкции легко меняются на месте, даже без снятия компрессора с машины. Более сложные конструкции со встроенной герметичной муфтой надежнее, но для замены неисправных элементов потребуют серьезной переборки самого компрессора.

Замена опорного подшипника муфты также зачастую потребует применения пресса, и ее не получится выполнить, не снимая сам компрессор с машины. Впрочем, иногда достаточно подрегулировать зазор или удалить грязь из муфты, и узел восстанавливает работоспособность.

К поломкам чаще всего приводит или длительный перегрев и перегрузка системы при отключенных предохранительных датчиках, или недостаток или неправильно выбранный тип смазки и попадание продуктов разрушения фильтра-осушителя в поршневую группу компрессора.

Перегрев и аварийный сброс

В системе есть множество предохранительных систем. Например, датчики давления отключат компрессор при превышении рабочей температуры, а если давление все равно растет, аварийный клапан сброса в компрессоре или фильтре выбросит фреон при аварийном превышении.

Причина повышения давления в контуре до аварийного обычно проста: это перегрев. Реже давление набирается компрессором до аварийного предела. Виноваты в этом могут быть как остановки вентилятора радиаторов, так и повышенная теплопередача от вентилятора системы охлаждения, неправильно выбранный газ или его объем, поломка ТРВ или дросселирующей вставки или забитый осушитель или аккумулятор. Ну и наконец, возможен перегрев самого компрессора.

Таким образом, отсутствие газа в системе может говорить не только о механическом повреждении контура, но и о проблемах в его работе, в результате которых произошел перегрев и аварийный сброс давления. И потому при каждой заправке кондиционера обязательно контролируйте чистоту всего пакета радиаторов, работоспособность всех вентиляторов во всех режимах, особенно на максимальной производительности, а также работу датчиков давления системы.

Поиск протечек

Хладагент в кондиционере смешивается с маслом. Как говорилось выше, он может уйти из системы только из-за утечки. При этом масло на месте разгерметизации образует небольшое пятно. Найти его можно при визуальном осмотре.

Если есть доступ к фреоновому трубопроводу, осмотрите его. Делайте это внимательно на всей протяженности. Компрессорного масла выходит немного, место протечки можно пропустить. Особенно внимательно осмотрите места соединений трубок с компрессором, испарителем и конденсатором.

Поломка первая: утечка

В большинстве случаев поломка кондиционера ассоциируется с утечкой фреона. На практике потеря рабочей жидкости – действительно самая частая неисправность системы. Причин может быть много: механические повреждения трубок, конденсатора, корпуса фильтра-осушителя или просто нарушение соединений.

Запаять все трубки наглухо мешают особенности конструкций автомобилей. Так, на многих моделях снятие пакета радиаторов – обязательная процедура при регламентных работах по замене ремня или цепей ГРМ, доступе к турбинам, помпам и другому навесному оборудованию спереди.

Механические повреждения от вибраций, ударов камней или попросту перетираний тоже встречаются регулярно. Объясняется это легко: большая часть системы расположена открыто в моторном отсеке и ничем не защищена от пыли и грязи, рядом работает вибрирующий мотор, машина ездит по ямам, испытывая знакопеременные ускорения.

Диагностируются утечки достаточно хорошо. Если проблема не выявлена при визуальном осмотре, то вакуум-тест покажет наличие течи, и зачастую место утечки можно будет определить на слух. Если же нет, то заправка системы хладагентом с краской или УФ-компонентом поможет выявить проблему.

К сожалению, иногда встречаются случаи действительно медленной утечки, возникающей только при рабочей разнице температур и длящейся неделями. С такой течью уже ездить не будешь, заправлять придется слишком часто, и найти простыми способами ее может быть очень сложно.

В этом случае в ход идут варианты, как при диагностике «наобум». Мастера начинают менять компоненты последовательно. Чаще всего виновниками утечек являются или конструктивно слабые места системы, что не редкость у автомобиля, либо просто утечки трубок в передней части или с конденсатора, как наиболее крупной и уязвимой детали.

Проверка вентилей наружного блока

Еще один способ узнать, что в кондиционере нет или мало хладагента – проверить вентили наружного блока. Они расположены внизу, с правой стороны и могут быть закрыты защитным кожухом (см. фото). Такой вариант лучше всего работает в теплое время года.

Перед проверкой включите кондиционер на полную мощность и выставьте минимальную температуру. Дайте поработать ему 5-10 минут. После обратите внимание на вентили. Если на них скопился конденсат, они охладились – все в порядке, в системе есть хладагент.

Если на сервисных вентилях нет конденсата и их температура не изменилась – фреон полностью ушел из кондиционера. Если же на поверхности вентилей образовался иней, лед – в системе недостаточно хладагента. Наледь образуется по той же причине, что в наружном блоке.

Этой публикацией мы ответили на вопрос, как узнать, что в кондиционере закончился фреон. Возможно, вы знаете другие способы? Свое мнение и вопросы вы можете оставить в комментариях.

Проверка на снег

Если в кондиционере мало фреона, он начинает работать на пределе возможностей. Происходит следующее:

1. Хладагента недостаточно, чтобы охладить или обогреть помещение;
2. Компрессор начинает работать с большей скоростью, чаще включаться;
3. Фреон быстро циркулирует по системе;
4. В теплообменнике он слишком сильно охлаждается;
5. На решетке образуется снег, иней, лед;
6. Наледь мешает охлаждению воздуха, что дополнительно снижает эффективность.

Для того чтобы на решетке испарителя или конденсатора образовался лед, должно пройти некоторое время. Включите кондиционер на полчаса. После этого проверьте, есть ли иней на решетках испарителя или конденсатора.

При работе на холод, недостаток фреона в кондиционере вызывает обледенение испарителя во внутреннем блоке. Проверить это просто:

• Откройте переднюю крышку внутреннего блока, потянув за фиксаторы по бокам;
• Снимите фильтры-сеточки;
• Осмотрите радиатор испарителя.

Когда кондиционер работает на тепло, лед будет образовываться на конденсаторе. Он находится в задней части внешнего блока. В сплит-системе посмотреть на него можно как с передней стороны блока, так и с задней. В остальных типах кондиционеров он может быть расположен по-разному.

Проверка температуры магистрали

Хладагент постоянно циркулирует между внутренним и наружным блоками кондиционера. Их соединяет фреоновая магистраль из медных трубок. В нормальном режиме температура трубок сильно отличается. Одна будет намного холоднее другой.

Если фреон полностью вышел из кондиционера, температура трубок будет примерно одинаковой. Но это только в том случае, когда компрессор работает. Соответственно, если компрессор не вышел из строя и трубки примерно одинаковой температуры, значит в системе нет хладона.

Снижение эффективности

Это первый признак проблем с кондиционером. Если он начал хуже греть или охлаждать, – не факт, что проблема с хладагентом. Кроме его нехватки может быть несколько причин:

• Засорился радиатор наружного блока;
• Загрязнение испарителя внутреннего блока;
• Забиты воздушные фильтры-сеточки;
• Выбран неверный температурный режим.

Чтобы точно определить причину, нужно почистить испаритель, конденсатор и фильтры кондиционера. Если это не поможет – загляните в инструкцию. У каждого кондиционера есть предельные режимы работы. От разницы температур в помещении и на улице зависит его эффективность.

Кондиционер не сможет хорошо охладить помещение, когда на улице жарко. Также он будет плохо работать на тепло, когда снаружи холодно. Чем больше разница температур внутри и снаружи помещения, тем ниже COP кондиционера (коэффициент преобразования, аналог КПД).

Если условия работы в пределах, указанных в инструкции, радиаторы и фильтры чистые, скорее всего проблема в нехватке хладагента.

Фреона нет совсем, или его мало?

Когда в кондиционере нет фреона, он работает не так, как если бы его не было вообще. Если есть недостаток хладагента, это вызвано по одной из двух причин:

1. Есть небольшая утечка;
2. При установке или ремонте заправили мало фреона.

При небольшой утечке вы не сразу заметите изменения в работе кондиционера. Он постепенно будет хуже охлаждать или нагревать воздух.  Если вы заметили такой спад в работе, скорее всего где-то есть разгерметизация системы.

Если ваш кондиционер диагностировали, делали ему плановое обслуживание, возможно в него закачали недостаточно хладона. Разницу в эффективности работы вы почувствуете сразу. А если кондиционерщик говорит «позже он начнет нормально работать», «надо подождать несколько дней» – это сказки. Такого мастера надо гнать взашей.