Датчик абсолютного давления и заблуждения о его работе

Дад умз 4216 признаки неисправности

Терпение лопнуло, и я в доступной широкой массе форме излагаю слово истины относительно датчика абсолютного давления…

Итак, пожалуй, с самого момента появления в 2009 году ДАД 110308 на автомобилях ЗАЗ, поставляемых в Россию существует миф о его «ущербности». Я нещадно рушу этот миф: данный датчик не лучше и не хуже своего «предшественника» Siemens 5WK96930… впрочем, почему не лучше? Лучше! Как минимум потому что… дешевле: при цене Сименса в

2000 рублей оригинальный (Элкар) отечественный ДАД стоит ощутимо дешевле, а его нижегородский аналог и вовсе можно приобрести за 350 рублей. Почему-то любые артефакты в работе системы впрыска принято «лечить» (разумеется, безрезультатно) заменой ДАД… Корни этого заблуждения уходят в домыслы ВАЗоводов, которые всё и вся лечат заменой ДМРВ и всерьёз полагают, что ДАД это некое его подобие… Ещё одной распространённой ошибкой является ошибочное вынесение приговора датчику давления при фиксации значений давления воздуха в ресивере вне пределов допуска.

В отношении долговечности нет абсолютно никакой разницы между «Сименсом» и «Элкаром» по той простой причине что все они по сути своей имеют неограниченный срок службы, ибо технологический «запас прочности» на языке математиков «стремится к бесконечности».

А всё потому что КОНСТРУКТИВНО этот ДАД напоминает электретный микрофон, и чтобы его «убить», нужно подать напряжение заведомо большее, чем 5 Вольт… И такое, к слову, случается: при выходе из строя реле-регулятора напряжения, когда в бортовую сеть уходит 16-20 Вольт вместо 12, на датчики, соответственно, может приходить до 9 Вольт (вместо пяти).

Для сравнения, плёночный ДАД Ланоса (Нексии) конструктивно напоминает переменный резистор, и «убить» ЕГО способен малейший хлопок (воспламенение) во впускном тракте.

Итак, уязвимые места у ДАД 110308 действительно есть. ПЕРВОЕ — это встроенный датчик температуры воздуха, который представляет собой… обыкновенный термодатчик, быть может точно такой же, как в Вашем компьютере (разумеется, Made in China)

В отличии от чешского «Сименса», термодатчик отечественного ДАД не защищён от механических воздействий (равно как и у немецкого датчика). Возможно, поэтому отказ термодатчика — самая распространённая и по сути единственная (за исключением КЗ) встречающаяся неисправность этого ДАД.

При отказе встроенного ДТВ можно внедрить под капот отдельный ДТВ (как на Ланосе), не меняя ДАД. А ещё можно… ИСКЛЮЧИТЬ ДТВ ИЗ КОМПЛЕКТАЦИИ (программно): ЭБУ М10.3 не учитывает расход воздуха двигателем (отсутствует ДМРВ либо алгоритм пересчёта давления воздуха в расход воздуха), для измерения которого наличие ДТВ обязательно.

ВТОРОЕ уязвимое место Элкаровского ДАД — это уплотнительное кольцо, которое зачастую не обеспечивает герметичность, в следствии чего появляется подсос воздуха в ресивер (в обход дроссельной заслонки). Проблема решается при помощи силиконового герметика… ну а те, кто любит всё «по фэн-шую» могут подобрать замену этому кольцу.

Есть у обоих датчиков (и у Сименса, и у Элкара) ещё одна общая беда — это навязчивая идея автовладельцев «куда-то чем-то пшикнуть». Уплотнитель в 4-контактной колодке ДАД при контакте с агрессивными «пшикалками» разбухает, в результате чего контакт перестаёт быть устойчивым даже после того, как колодка одета «до щелчка».

Вообще, отсоединять колодку от датчика лишний раз не стоит: контактная группа может быть разрушена при неудачной попытке повторного подключения, особенно если автомобиль дооборудован газобалонным оборудованием с подачей газа непосредственно в дроссель (температура ресивера повышается, корпус датчика и контактный разъём становятся хрупкими).

Ошибка P0105 «Некорректные показания или обрыв цепи ДАД»»MAP SENSOR ERROR» (расшифровка ошибки может варьироваться в зависимости от используемой диагностической программы) не является однозначным признаком неисправности, и как правило возникает при скачке (просадке) напряжения бортовой сети (например, при запуске холодного мотора со слабой аккумуляторной батареей).

Датчики (Siemens и Элкар) — взаимозаменяемы, хотя и имеют различные характеристики («наклон»): при установке Сименса взамен 110308 вместо рельных «пониженных» 720 мм.рт.ст будем иметь «повышенные» 760 мм.рт.ст атмосферного давления (и наоборот при обратной замене)…

Касаемо остальных крайне редко встречающихся неисправностей ДАД можно назвать обрыв цепи сенсора (давление воздуха по диагностике постоянно 160 мм рт.ст) и короткое замыкание сенсора (на 5 Вольт), давление воздуха в этом случае постоянно отображается на уровне

780 мм.рт.ст (и не снижается после запуска мотора). Смещение характеристики и нарушение её линейности в случае со сдвоенным ДАД ДТВ 110308 (и его аналогами) исключены. И прекратите строить догадки о неисправности ДАД если его значения изменяются во времени после пуска двигателя.

Если Вы полагаете, что можете купить любой (в том числе китайкий) ДАД, который только подойдёт по штекеру — Вы ошибаетесь. На днях приезжала ко мне машина с китайским датчиком… вот посмотрите, насколько его примерная тарировка (которую удалось плюс-минус установить по режимным точкам) отличается от тарировки родного ДАД… впрочем, «нашему человеку» зачастую трудно объяснить, чем 5 Вольт отличается от 220…

Отечественный ДАД принято называть «ГАЗелевским», НО если мы обратим внимание на его маркировку (110308), то станет ясно, что своим каталожным номером он обязан автомобилю ЗАЗ 110308 «Славута», так что правильнее называть такой ДАД «Славутовским». И да, это на ГАЗель ставится «зазовский» ДАД (а не наоборот) 🙂

Все современные автомобили оснащены электронной системой управления двигателем, которая регулирует работу силового агрегата при помощи информации, снимаемой со специальных датчиков. Одним их таких устройств выступает датчик давления воздуха или МАР-сенсор, установленный во впускном коллекторе.

Инструкция для поэтапной проверки датчика абсолютного давления

То, в какой именно последовательности следует проводить проверку датчика абсолютного давления, в многом зависит от типа его конструкции. Поскольку в разных моделях автомобилей они могут быть разными, то для Вас мы подготовили наиболее обобщенную инструкцию, которая затрагивает все типы датчиков. Итак, для проверки Вас будут нужны следующие приспособления:

— обычный вакуумный манометр;

— вольтметр (то есть, тестер);

Вооружившись всем этим можно приступать к поэтапному выполнению следующих указаний:

1. Чтобы провести проверку датчика, который относится к аналоговому типу, возьмите переходник и подсоедините его к вакуумному шлагу между впускным коллектором и датчиком давления. К переходнику подключается манометр.

2.

Запускаем двигатель и даем ему немного времени поработать на холостом ходу. В том случае, если Вы отметите, что в коллекторе разряжение не превышает показателя в 529 мм рт. ст., то следует очень внимательно проверить состояние вакуумного шланга. Убедитесь, что на нем нет повреждений или перегибов, из-за которых может утрачиваться значительная часть воздуха.

Важное значение имеет и то, насколько правильно установлен ремень привода распределительного вала. Еще одной причиной, по которой будет в разы снижаться показатель уровня разряжения – это различные дефекты диафрагмы датчика (они могут быть как заводскими, так и следствием неправильной эксплуатации).

3. Получив все нужные показатели манометра можем заменить его на вакуумный насос. С его помощью необходимо поднять уровень разрежения до показателя в 55-560 мм рт. ст. и сразу же прекращаем откачку. Если датчик исправен, то такой уровень разрежения он будет отображать как минимум на протяжении 25-30 секунд. В противном случае датчик придется менять.

4. Если же Вам необходимо осуществить проверку датчика абсолютного давления, который относится к цифровому типу, необходимо будет воспользоваться тестером, предварительно переключив его на измерение напряжения.

5. В автомобиле включаем зажигание. Ищем контакты питания и заземления. К нашему вольтметру необходимо подключить провод, который соединяется с сигнальным контактом проверяемого датчика. Если он работает нормально, то напряжение относительно массы в среднем будет находиться в пределах 2,5 В. Если же есть какие-то неисправности – оно может быть и выше и ниже этого показателя.

6. Переключаем тестер на работу в режиме тахометра. Нам необходимо отсоединить от датчика давления вакуумный шланг. Положительный вывод тахометра подсоедините к сигнальному проводу, а вот отрицательный – к проводу заземления. При нормальной работе тахометр покажет результат в 4400-4850 об/мин.

7. Далее Вам снова понадобиться вакуумный насос, который необходимо подключить к шлангу датчика давления. Попробуйте проследить, каким будет показатель тахометра, если насосом постоянно изменять разрежение в датчике. При нормальной работе датчика, разрежение будет стабильным, так же как и показатели используемого прибора.

8. После отключения вакуумного насоса показатель тахометра должен остановиться на промежутке между 4400 и 4900 об/мин. Если показатель вашего датчика давления отклоняется от указанных цифр – он неисправен.

Разобравшись с причиной плохой работы автомобиля нужно приступать к ее устранению. Если неисправность прячется в каких-то деталях, дополняющих датчик, то сам прибор можно оставить. Однако, если проверка указала непосредственно на его неправильную работу – приступаем к замене датчика абсолютного давления.

Как устроен и в чем заключается принцип работы датчика абсолютного давления?

Итак, датчик абсолютного давления, о котором мы сегодня будем говорить, установлен во впускном коллекторе автомобиля. Данные, которые он получает во время работы автомобильного механизма, передаются на электронную систему управления двигателем.

Эта информация служит для того, чтобы можно было рассчитать плотность воздуха в коллекторе и определить его массовый расход. Нужно это все для оптимизирования процессов образования и сгорания смеси топлива и воздуха, которая и приводит в движение автомобиль.

Но почему же датчик давления, который устанавливается во впускном коллекторе, еще называют датчиком абсолютного давления? Дело в том, что он показывает давления воздуха в коллекторе соотнося его с вакуумом, то есть, абсолютом.

Знакомимся с конструкцией датчика абсолютного давления

На сегодняшний день существует две технологи производства датчиков описываемого типа. Это микромеханическая и толстопленочная. Первая из них считается более прогрессивной, поскольку позволяет получать более точные данные относительно ситуации в коллекторе, поэтому и большая часть датчиков на современных автомобилях и произведены непосредственно по микромеханической технологии.

— диафрагмы, которая непосредственно и изготавливается по микромеханической технологии;

— четырех тензорезисторов, которые устанавливаются на диафрагме.

Для того, чтобы датчик мог дать точную информацию о соотношения давления в коллекторе и в вакууме, в нем по одну сторону диафрагмы располагается небольшая камера с вакуумом, тогда как с другой стороны на диафрагму воздействует воздух, находящийся во впускном коллекторе.

Существуют также конструкции, где воздух воздействует не непосредственно на диафрагму, а на специальный защитный гелевый слой, через который поступает такая же точная информация, как и без него. Плюс использования гелевого слоя – это возможность в разы продлить срок службы самой диафрагмы и датчика давления в целом.

Сам чувствительный элемент находится непосредственно в корпусе датчика. Также, кроме него здесь может устанавливаться еще один абсолютно независимый датчик для определения температуры воздуха. По этой причине название «датчик абсолютного давления» иногда продолжают словосочетанием «и температуры воздуха».

Каким образом датчик получает данные о давлении воздуха?

Схема, по которой можно понять всю суть функционирования датчика абсолютного давления, является достаточно простой даже для далеких от физики и механики людей:

1. Поскольку на диафрагму, как главный чувствительный элемент датчика, с одной стороны действуют потоки воздуха коллектора, под их давлением она изгибается.

2. Происходит механическое растяжение диафрагмы, которые приводит к тому, что тензорезисторы меняют сопротивление. Если употреблять более профессиональные слова, происходит пьезорезистивный эффект.

3. Вместе с сопротивлением тензорезисторов, а вернее пропорционально ему, происходит изменение напряжения.

4. Поскольку тензорезисторы соединяются между собой по мостовой схеме, они являются очень чувствительными. Также усиливает это мостовое напряжение и электрическая схема чипа, который стоит в датчике. На выходе датчика напряжение может колебаться от 1 до 5В.

5. На основании того, какой показатель выходного напряжения передается на электронный блок управления, и происходит оценка уровня давления во впускном клапане в целом. Чем выше показатель напряжения, тем выше показатель давления.

Если не заводить автомобиль, то уровень давления во впускном коллекторе будет таким же, как и уровень атмосферного давления. Но вот поскольку при работающем двигателе закрывается дроссельная заслонка и приходят в движение поршни, то и во впускном коллекторе создается разряжение или же вакуум. Если же заслонку поднять, то даже при работающих поршнях давление все-равно сравняется с атмосферным.

Стоит также отметить, что датчик давления в впускном коллекторе может быть двух типов:аналоговымцифровым.

Первый вырабатывает аналоговый сигнал напряжения, который не всегда можно точно считать. А вот уже на цифровых устанавлена дополнительная схема, которая позволяет переобразировать аналоговый сигнал в цифровой.

Можно ли отремонтировать датчик абсолютного давления и как это сделать?

Ну что же, сломался датчик и что же ним делать? Конечно, можно попытаться отремонтировать, однако сразу отмети, что на подобные манипуляции его конструкция не рассчитана. Любые действия подобного рода Вам придется проводить на собственный страх и риск, что многих, конечно же, не останавливает.

Дело в том, что стоимость нового датчика на сегодняшний день составляет довольно крупную сумму денег, которая колеблется в районе 1 тысячи гривен, поэтому выложить такие деньги за самое маленькое устройство автомобиля способен не каждый. Если дело не в самом датчике абсолютного давления – тогда действовать можно смелее, поскольку замену различных соединений можно проводить без опаски.

Для тех, кто действительно не готов на приобретение нового устройства и все же готов отремонтировать датчик абсолютного давления, мы поделимся опытом одного из автомобилистов-любителей. Итак, начать нужно с того, что датчик, отображающий абсолютное давление, снимается с автомобиля. Далее с ним необходимо провести следующие манипуляции:

1. При помощи ножа или другого острого предмета аккуратно снимаем с датчика крышку и проверяем, где именно прячется неисправность датчика.

2. При наличии ржавчины или других загрязнений на контактах устройства, их обязательно нужно тщательно и аккуратно очистить. Также, не забудьте проверить, насколько хорошо подсоединены все провода, возможно причина неисправности кроется в них. После чистки не забудьте просушить.

3. После хорошей чистки датчик рекомендуется полностью залить силиконовым герметиком и оставить сушиться на батареи.

4. По прошествии хотя бы суток можем забирать наш датчик из батареи и обратно одевать на него крышку. Ее стыки можно также заделать при помощи того же герметика.

5. Отправляется в гараж к своему автомобилю и устанавливаем датчик абсолютного давления на его законное место. Пробуем завести автомобиль и проверяем эффективность наших работ. Если авто завелось ровно и быстро –можем констатировать, что у нас все получилось.

Но как бы там ни было, оставлять подобную проблему без внимания нельзя. Даже если Ваш автомобиль продолжает работать при неисправном датчике, рано или поздно двигатель все равно может заклинить, или же произойдет не менее фатальная поломка любой другой части автомобильного механизма.

Назначение и принцип работы датчика абсолютного давления

Датчик давления предназначен для измерения абсолютного давления, то есть давления воздуха относительно вакуума. Полученные данные используются системой управления двигателем для вычисления плотности воздуха и его расхода при оптимизации приготовления воздушно-топливной смеси. Прибор выступает альтернативой расходомера воздуха, а в некоторых моделях авто работает совместно с расходомером.

В современных датчиках применяют две технологии измерения: микромеханическую и тонкопленочную. Первая – более прогрессивная, так как производит более точные измерения, и большинство датчиков изготовлены именно по ней. При наличии в двигателе турбонаддува, между компрессором и коллектором ставят дополнительный датчик, регулирующий давление наддува в зависимости от потребности двигателя, который конструктивно идентичен ДАД.

В конструкции датчика давления воздуха присутствует 2 камеры – атмосферная, связанная со впускным коллектором, и вакуумная. Там же расположены 4 тензорезистора, прикрепленных к диафрагме, и электронный чип. Давление воздуха действует на диафрагму, и она перемещает тензорезисторы, которые в зависимости от положения меняют сопротивление, что в итоге влияет на величину импульса от чипа к блоку управления.

Чувствительные полупроводники для повышения импульса соединены по схеме моста, а исходящее напряжение изменяется от 1 до 5 В. Полученное напряжение позволяет ЭБУ определить давление во впускном коллекторе – чем оно больше, тем показатель считается выше.

Датчик получает результаты о давлении воздуха следующим образом:

1. Воздушный поток в коллекторе давит на диафрагму прибора, и она изгибается.
2. При механическом растяжении диафрагмы на тензорезисторах меняется сопротивление, то есть наблюдается пьезорезистивный эффект.
3. Пропорционально сопротивлению тензорезисторов, меняется напряжение.
4. Полупроводники в датчике соединены по мостовой схеме и очень чувствительны. Электрическая схема, расположенная в приборе, мостовое напряжение усиливает, в итоге на выходе оно изменяется в пределах 1-5 В.
5. Исходя из того, какое выходное напряжение поступает в блок управления, рассчитывается уровень давления на впускном клапане. Более высокое напряжение соответствует более высокому давлению.

Неисправности и диагностика датчика абсолютного давления

При сбое работы ДАД нарушение фиксируется в памяти OBD, а на приборной панели загорается контрольная аварийная лампочка, которая сигнализирует о неисправности в двигателе. Проверку датчика проводят в зависимости от типа его конструкции. На Газелях до 1998 года выпуска ДАД комплектовался электромагнитным клапаном, который следил за показателем разрежения на впускном коллекторе. В современных автомобилях используют импульсный усилитель на пьезоэлектрическом эффекте.

Для проверки аналогового датчика потребуется вакуумный насос и манометр. Порядок проверки:

• Подсоединить переходник манометра к участку трубопровода между впускным коллектором и датчиком.
• Запустить двигатель на холостом ходу, прогрев его в течение 5-10 минут.
• Замерить степень разрежения манометром – нормативный показатель 529 мм.рт.ст.
• Снять манометр и подсоединить вакуумный насос, создав разряжение путём откачки воздуха до 55-60 мм.рт.ст. Если датчик исправен, то разряжение должно сохранятся не менее 30 секунд. В противном случае устройство подлежит замене.

Часто причиной падения разряжения становится нарушенное крепление на штуцере, либо повреждённый гибкий трубопровод. Такие неисправности можно обнаружить визуально, осмотрев внимательно магистрали и хомут крепления на штуцере.

Проверка цифрового ДАД на Газели проводится с помощью вольтметра (тестера):

• Положительную клемму вольтметра подключают к выводу датчика, отрицательный – к заземлению (« » красный провод, « – » чёрный)
• Запускают двигатель на холостом ходу, предварительно прогрев его на 4500 об/мин в течение пяти минут.
• Если датчик исправен, то напряжение должно быть в пределах от 3,2 до 4 Вольт.

В случае поломки ДАД не подлежит ремонту. Замену производят при отключенном электропитании, сняв клемму «минус» с аккумуляторной батареи.

Выбор нового датчика абсолютного давления на Газель зависит от типа двигателя и года выпуска автомобиля. Большинство агрегатов ГАЗ стандартизировано под отечественные комплектующие: например, ДАД для Газель Бизнес 4216, артикул 110308-0239010, также подходит для УАЗ 409. Стоимость такого датчика составляет около 450 рублей.

Подключение bmp280 к плате arduino

Как упоминалось выше, модуль BMP280 может быть подключен к плате Arduino посредствам двух интерфейсов I2C или SPI. Какой выбрать — каждый решает сам исходя из возможностей используемого микроконтроллера и специфики проекта. На рисунке №2 показан вариант подключения датчика к плате Arduino Nano по I2C.

Рисунок №2 — подключение BMP280 по I2C-интерфейсу

Как известно, аппаратный интерфейс I2C у Arduino UNO, Nano, Mini и.т.п. расположен на пинах A4 (SDA) и A5 (SCL). Следовательно, в таком режиме обмена данными понадобиться всего 4 провода, два из которых используются для питания модуля, а два других — непосредственно как информационная шина.

Рисунок №3 — подключение BMP280 по SPI-интерфейсу

Вышеприведенная схема подключения составлена согласно расположению аппаратного интерфейса SPI на платах Arduino UNO, Nano, Mini и.т.п. Исключением является вывод CSB модуля BMP280. В данной схеме он подключен к 10-му пину Arduino, но может быть соединён с любым цифровым выводом, указанным при составлении программы.

Как правило, для BMP280 в Интернете можно найти с десяток библиотек, упрощающих работу с ним. Библиотека Adafruit_BMP280.h позволяет максимально сократить время на освоение данного модуля, не урезая его функционал. Методы библиотеки дают возможность пользователю выбрать способ подключения, а также настроить периодичность и точность измерений в зависимости от режимов работы. Ниже будут рассмотрены некоторые приёмы работы с данной библиотекой.

Итак, для того чтобы начать работу с BMP280 необходимо установить вышеуказанную библиотеку, подключить сам заголовочный файл Adafruit_BMP280.h, а также ещё два файла Wire.h и SPI.h, для доступа к необходимым интерфейсам.

#include // Библиотека для работы с шиной I2C #include // Библиотека для работы с шиной SPI #include // Библиотека для работы с датчиком BMP280

Далее должен быть создан экземпляр класса Adafruit_BMP280, через который можно получить доступ ко всем функциям датчика атмосферного давления. Экземпляр может быть создан тремя разными способами в зависимости от типа подключения модуля, а именно:

// Для подключения по шине I2C Adafruit_BMP280 bmp; // Для подключения по аппаратному SPI (указываем только номер пина CS) #define PIN_CS 10 Adafruit_BMP280 bmp(PIN_CS); // Для подключения по программному SPI (указываем все пины интерфейса) #define PIN_SCK 13 #define PIN_MISO 12 #define PIN_MOSI 11 #define PIN_CS 10 Adafruit_BMP280 bmp(PIN_CS, PIN_MOSI, PIN_MISO, PIN_SCK);

Следует помнить, что при составлении программы должен быть указан только один из трёх возможных вариантов, иначе будет работать самый последний.

Теперь через объект bmp мы имеем возможность работать с функциями библиотеки, но изначально необходимо инициализировать модуль. Делать это целесообразно внутри функции setup() перед основным циклом:

void setup() { Serial.begin(9600); // Для вывода отладочной информации в терминал if(!bmp.begin()) { // Если датчик BMP280 не найден Serial.println(“BMP280 SENSOR ERROR”); // Выводим сообщение об ошибке while(1); // Переходим в бесконечный цикл } }

Таким образом при выводе сообщения об ошибке следует проверить правильность подключения и соответствие его используемому интерфейсу. При успешной инициализации можно переходить к настройке самой микросхемы BMP280. Для этих целей в библиотеке предусмотрена функция setSampling(…), с помощью которой задаётся режим работы модуля, точность измерения атмосферного давления и температуры окружающей среды, степень фильтрации и период активности датчика. Ниже приведён пример настроек, заданных по умолчанию.

bmp.setSampling(Adafruit_BMP280::MODE_NORMAL, // Режим работы Adafruit_BMP280::SAMPLING_X2, // Точность изм. температуры Adafruit_BMP280::SAMPLING_X16, // Точность изм. давления Adafruit_BMP280::FILTER_X16, // Уровень фильтрации Adafruit_BMP280::STANDBY_MS_500); // Период просыпания, мСек

Рассмотрим подробнее данную функцию. Её первый параметр отвечает за режим работы датчика. Всего доступно 4 варианта, а именно:

• MODE_NORMAL – в данном режиме модуль циклически выходит из режима сна через установленный интервал времени. В активном состоянии он проводит измерения, сохраняет их в своей памяти и заново уходит в сон.
• MODE_FORCED – в этом режиме датчик проводит измерения при получении команды от Arduino, после чего возвращается в состояние сна.
• MODE_SLEEP – режим сна или пониженного энергопотребления.
• MODE_SOFT_RESET_CODE – сброс на заводские настройки.

Второй и третий параметры отвечают за точность измерения температуры и атмосферного давления соответственно. Они могут принимать следующие значения:

• SAMPLING_NONE — минимальная точность;
• SAMPLING_X1 – точность АЦП 16 бит;
• SAMPLING_X2 – точность АЦП 17 бит;
• SAMPLING_X4 – точность АЦП 18 бит;
• SAMPLING_X8 – точность АЦП 19 бит;
• SAMPLING_X16 – точность АЦП 20 бит.

Четвёртый параметр отвечает за уровень фильтрации измеренных данных. Значения этого параметра могут быть следующие:

• FILTER_OFF – фильтр выключен;
• FILTER_X2 – минимальный уровень фильтрации;
• FILTER_X4;
• FILTER_X8;
• FILTER_X16 – максимальный уровень фильтрации.

Последний, пятый параметр функции setSampling(…) отвечает за период перехода модуля в активное состояние с целью выполнения измерений. Параметр может принимать следующие значения:

• STANDBY_MS_1 – модуль просыпается каждую миллисекунду;
• STANDBY_MS_63 – модуль просыпается каждые 63 миллисекунды;
• STANDBY_MS_125 – модуль просыпается каждых 125 миллисекунд;
• STANDBY_MS_250 – модуль просыпается каждых 250 миллисекунд;
• STANDBY_MS_500 – модуль просыпается каждых 500 миллисекунд;
• STANDBY_MS_1000 – модуль просыпается каждую секунду;
• STANDBY_MS_2000 – модуль просыпается каждые 2 секунды;
• STANDBY_MS_4000 – модуль просыпается каждых 4 секунды;

На этом стадию настройки параметров датчика BMP280 можно считать завершённой. Библиотека Adafruit_BMP280 предоставляет пользователю три функции, с помощью которых можно считать показания температуры, атмосферного давления и высоты над уровнем моря. Ниже приведён фрагмент программного кода, с помощью которого эти данные выводятся в окно терминала. Считывание происходит в основном цикле loop().

void loop() { // Выводим значение температуры Serial.print(F(«Temperature = «)); Serial.print(bmp.readTemperature()); // Функция измерения температуры Serial.println(» *C»); // Выводим значение атмосферного давления Serial.print(F(«Pressure = «)); Serial.print(bmp.readPressure());

Следует пару слов сказать о функции bmp.readAltitude(1013.25) и откуда берётся число 1013.25. Это значение давления над уровнем моря конкретной локации, где находится в данный момент датчик. Параметр задаётся в сотнях Ра. Он уникален для каждой местности и по своей сути является отправной точкой или калибровочной константой для корректного измерения высоты.

Такой подход обусловлен специфическим алгоритмом вычисления, который построен на принципе фиксации уменьшения атмосферного давления с ростом высоты и наоборот. В любом случае данную константу можно подсмотреть в Интернете на одном из профильных сайтов. Результат вывода значений в терминал показан на рисунке №4.

Рисунок №4 — результат чтения данных с модуля BMP280

Как видно из рисунка, давление выводится в Паскалях, что для восприятия не очень удобно. Гораздо привычнее получать значения в миллиметрах ртутного столба. Как известно 1Ра = 0,00750062 мм. рт. ст., следовательно необходимо полученное с помощью функции readPressure() значение умножить на 0,00750062.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!!!

Может возникнуть такая ситуация, при которой модуль не будет определяться при подключении его по шине I2C. Дело в том, что каждое устройство на этой шине должно иметь свой уникальный адрес. Данная серия модулей в зависимости от модификации может иметь адреса 0x77 или 0x76.

#define BMP280_ADDRESS (0x77) /**< The default I2C address for the sensor. */

Меняем адрес в скобках на 0х76, сохраняем файл и перекомпилируем программу. После данных манипуляций проблема должна исчезнуть.

Проверка датчика абсолютного давления

В различных моделях авто конструкция датчика может отличаться, и, следовательно, алгоритм проверки тоже. Следующая обобщенная инструкция позволит исследовать большинство типов приборов. Для этого понадобятся:

1. Простой вакуумный манометр.
2. Тестер или вольтметр.
3. Вакуумный насос.
4. Тахометр.

Проверка датчика давления воздуха состоит из следующих этапов:

1. Для проверки аналогового датчика, его переходник подключается к вакуумному шлангу между датчиком давления и впускным коллектором. К переходнику также подсоединяют манометр.
2. Двигатель запускают и дают ему некоторое время поработать на холостых оборотах. При показателе разрежения в коллекторе менее 529 мм рт. ст., проверяют целостность вакуумного шланга, так как через повреждения на нем утрачивается часть воздуха. Также следует обратить внимание на состояние диафрагмы датчика, на которой могут присутствовать как заводские, так и приобретенные при эксплуатации дефекты.
3. После снятия показаний манометра, его заменяют на вакуумный насос, после чего создают разрежение 55-56 мм рт. ст. и прекращают откачку. При исправном датчике разрежение будет сохраняться 25-30 сек. Если требование не выполняется – датчик подлежит замене.
4. При проверке цифрового датчика пользуются тестером в режиме вольтметра.
5. Включают зажигание, находят контакты заземления и питания. К вольтметру подключают провод, соединенный с сигнальным контактом тестируемого датчика. При его нормальной работе напряжение будет составлять около 2,5 В. При наличии неисправностей – отличаться в большую или меньшую сторону.
6. Тестер переключают в режим работы тахометра и отсоединяют от ДАД вакуумный шланг. Положительный ввод подключают к сигнальному проводу, а минус – к заземлению. При исправном датчике тахометр выдаст результат – 4400-4850 об/мин.
7. Снова используется вакуумный насос, который подключается к датчику давления. Насосом постоянно меняют разрежение в приборе и следят за показаниями тахометра. При исправном датчике разрежение и показатели тахометра будут стабильными.
8. При отключении вакуумного насоса, тахометр останавливается на показателе 4400-4900 об/мин. Если показания отличаются от указанных в ту или иную сторону – датчик неисправен.

Ремонт

После диагностики неисправности ДАД, приступают к ее устранению. При мелкой поломке, поддающейся ремонту, прибор оставляют. Если прибор выдает неправильные показания – необходима его полная замена. Конструкция датчика на проведение ремонта не рассчитана, и все действия, направленные мастером на устранение неисправностей, проводятся на его страх и риск. Но стоимость нового прибора достаточно высока, и все манипуляции в случае успеха становятся оправданными.

Ремонт датчика осуществляют в определенной последовательности:

1. Ножом или другим острым инструментом снимают крышку прибора, после чего выявляют местонахождение неисправности.
2. Контакты чистят от загрязнений и ржавчины, проверяют надежность их соединения, а после чистки просушивают, заливают силиконовым герметиком, и снова сушат. На собранном приборе герметиком заделывают все стыки.
3. Прибор устанавливают на автомобиль и проверяют его исправность. Быстрый запуск двигателя и его ровная работа означают исправность прибора. Если ремонт не принес ожидаемых результатов – датчик меняют на новый.

• Неисправности в датчике абсолютного давления: основные признаки
• Как устроен и в чем заключается принцип работы датчика абсолютного давления?
• Типичные неисправности датчика абсолютного давления и их первые признаки
• Инструкция для поэтапной проверки датчика абсолютного давления
• Можно ли отремонтировать датчик абсолютного давления и как это сделать?

У многих водителей возникает такая проблема, как слишком большой расход топлива. В поиске причины можно разобрать и собрать весь автомобиль, однако очень часто виной всему является небольшой по размерам датчик электронной системы управления работой бензинового двигателя – датчик абсолютного давления.

Чтобы в случае возникновения подобной ситуации не пришлось долго морочиться с автомобилем, мы решили подробно ознакомить Вас с особенностями функционирования датчика абсолютного давления и научить распознавать основные признаки его неисправности. Также, остановимся на вопросе о том, как правильно осуществить проверку датчика и в чем может заключаться его ремонт.

Типичные неисправности датчика абсолютного давления и их первые признаки

Возникновение неисправностей в датчике абсолютно давления может привести либо к тому, что электронный блок управления перейдет на аварийный режим работы, либо же двигатель вообще перестанет запускаться. К счастью, современные конструкции этих датчиков являются очень надежными, поэтому даже при неправильной его работе вина чаще всего заключается не в самом устройстве, а в неправильности его подключения.

Наиболее распространенной причиной нарушения функционирования датчика давления во впускном коллекторе специалисты называют неисправность в соединении входного штуцера датчика и внутреннего объема впускного коллектора. Зачастую разряжается гибкий трубопровод, который их соединяет.

Довольно частыми являются случаи, когда штуцер впускного коллектора или же трубопровод «закоксовываются». Из вышеописанного можем заключить, что при выполнении проверки датчика абсолютного давления, обязательно нужно внимательно осмотреть и трубопровод, выяснить, нет ли неисправностей в нем.

Бывают случаи, когда полную замену датчика абсолютного давления приходится выполнять исключительно из-за того, что в неисправность приходит температурный датчик. Дело в том, что

во многих моделях конструкции этих двух датчиков как бы объединены и не способны функционировать в отдельности друг от друга.

Но все же случатся, что причина неработающего датчика кроется в самом датчике. Чтобы определить, так ли это, приходится проводить его полноценную проверку. Как именно ее нужно проводить, мы более подробно расскажем Вам в отдельном разделе.

Какая бы причина не скрывалась за неисправной работой датчика абсолютного давления, понять это мы сможем по некоторым признакам, которые находят проявление непосредственно в работе самого автомобиля. Наиболее «заметными» и важными из них являются таковые:

— повышения расхода топлива. То есть, датчик может показывать, что с давлением в коллекторе все хорошо, но на самом деле оно может сильно опуститься, в результате чего сгорать будет не воздушно-топливная масса, а практически только топливная;

— динамика разгона заметно ухудшиться, при чем отмечать этот факт Вы будете даже при езде на заранее прогретом автомобиле;

— из выхлопной трубы будет выступать очень сильный запах бензина;

— даже в теплую погоду и даже в прогретой машине может появляться белесый дым;

— во время прогревания движка очень долго не падают обороты;

— при переключении между передачами автомобиль реагирует рывками;

— нестабильная работа двигателя, шумность его работы (очень часто может напоминать гул).

Таким образом, если Вы заметили такого рода «непривычное поведение» своего железного коня, в первую очередь стоит проверить, в каком состоянии находится датчик абсолютного давления в коллекторе. Понять, исправен он или нет, проще всего можно благодаря обычной поэтапной проверке, с инструкцией которой предлагаем Вам ознакомиться ниже.