Датчик температуры охлаждающей жидкости ЗМЗ 406 инжектор – номер, за что отвечает и как проверить

Выбираем адаптер для диагностики газ 31 105

Прежде чем выбрать и купить адаптер необходимо определиться, для каких целей он вам нужен, есть ли необходимость диагностики других автомобилей или «Волга» ваше единственное транспортное средство, какие работы вы планируете выполнять. От ответа на эти вопросы будет зависеть оправданный выбор, и вы сможете сэкономить средства на приобретение подходящего оборудования.

Современный рынок предлагает самые разнообразные средства для диагностики. Это может быть достаточно примитивны прибор с раздельными соединительными проводами, или сложный диагностический комплекс с массой разъемов и возможностью прямой диагностики датчиков. Но это оборудование для тех, кто профессионально занимается ремонтом.

Нас интересует вариант, который станет «золотой серединой» –

не дорогой, но при этом функциональный. Для диагностики ГАЗ 31 105 оптимальный вариант – адаптер VAG-COM 409.1. У этого адаптера есть и другие названия – KKL-USB, KKL 409.1. Независимо от маркировки – это один и тот же сканер.

Почему именно этот адаптер? По нескольким причинам:

• Этот адаптер очень распространенный;
• Поддерживает большое количество автомобилей
• Для него есть большое количество программного обеспечения, в том числе и бесплатного;
• Стоимость этого устройства небольшая – доступная любому автолюбителю.

Важно и то, что этот сканер поддерживает обмен данных по К-линии, что обеспечивает полноценное согласование ЭБУ Волги и компьютера.

Если вы обратили внимание – на адаптере VAG-COM 409 установлен разъем не такой как на вашем автомобиле. Адаптер предназначен для подключения к стандартному разъему автомобилей группы VAG – OBD2. Проблему подключения можно решить очень просто – купить Переходник ГАЗ (Газель, Соболь, Волга, УАЗ) 12 pin на 16 pin OBD 2.

У вас теперь есть набор оборудования для подключения ПК к системе диагностики автомобиля. Остается выбрать программное обеспечение.

Диагностические коды ошибок микас 5 . 4

Как проверить и заменить датчик температуры воздуха змз 406

Ранее я уже писал вам, про то, как проверить датчик температуры охлаждающей жидкости ЗМЗ 406. В этой статье я дал вам пошаговую инструкцию и схему проверки, так вот процедура ни чем не отличается, поэтому второй раз я описывать ее не буду, а перейду сразу к замене.

И так первое, что мы делает это:

1. Отсоединяем минусовую аккумуляторную клемму.
2. Находим датчик и зажимаем фиксатор, отсоединяем колодку жгута проводов системы управления двигателем от датчика температуры воздуха во впускном коллекторе.

   

3. Теперь нам необходимо, подсоединить клемму и включить зажигание. Далее вольтметром измеряем напряжение на выходе – 1, а выдернутые колодки жгута проводов СУД («минусовой» щуп вольтметра подсоединяем к «массе»
4. На экране вольтметра должно появиться напряжение равное 5В. Если этого не произошло, то у вас неисправна сама цепь питания датчика, и вам необходимо заменить ее.
5. Теперь, ключом «на 19» выкручиваем датчик температуры воздуха во впускном коллекторе и вынимаем его.

   

6. Меняем датчик и собираем все в обратном порядке.

Как проверить исправность дмрв

Прежде всего, надо регулярно проводить компьютерную диагностику автомобиля, даже в гаражных условиях с помощью элементарных автомобильных сканеров. Любая версия автомобиля Газель оснащена портом OBD-II, с помощью которого можно получить детальную информацию о работе электронных систем двигателя.

Исходные параметры датчика расхода воздуха (предварительно выбираем модель и тип двигателя на вашем авто) зашиты в программу диагностики. Так что отклонение от нормы будет зафиксировано, а продвинутые программы еще и подскажут вероятную причину поломки.

Однако есть и более примитивный способ, которым можно воспользоваться, если под рукой не оказалось диагностического сканера. В гараже любого автолюбителя найдется цифровой мультиметр. Главное, чтобы его погрешность была невысокой: показатели напряжения на информационном контакте ДМРВ варьируются в пределах сотых долей вольта, именно на такой минимальный разброс величин рассчитан ЭБУ.

На иллюстрации показана распиновка датчика от фирмы Сименс, или его российских аналогов «Автэл» и «Элкар».

• В первую очередь проверяем целостность жгута проводов и контактной группы кабеля. Для этого (предварительно скинув минусовую клемму АКБ) отсоединяем разъем и подключаем аккумулятор обратно. Включаем зажигание без поворота стартера. На контакте №2 должно быть 12 вольт. Не 13,5, как на АКБ, а именно 12, после регулятора напряжения. На контакте № 4 питание датчика 5 вольт.
• Затем подключаем разъем обратно (не забывая временно отключить «массу» аккумуляторной батареи). Проверяем самый важный сигнал датчика: напряжение компенсации терморезистора. При включенном зажигании эта величина должна быть в диапазоне 0,99 – 1,02 вольта. Допускается 1,03 – 1,05 вольта, но такой ДМРВ прослужит недолго. Любое иное значение, даже с допуском 0,01 вольта от номинала, свидетельствует о поломке

Как произвести замену датчика температуры ож на двигателях 402, 405, 406 и 409

Инструкция по замене датчика ТОЖ на моторах 402, 405, 406 и 409 полностью идентична – разница в данных узлах различается только в местоположении силового агрегата.

Чтобы демонтировать неисправный индикатор температуры двигателя необходимо только тара для слива антифриза, а также комплект гаечных ключей для демонтажа хомутов. Процедура замены датчика происходит по следующему сценарию:

• Для начала откидываем клеммы от аккумуляторной батареи, после чего в нише картера требуется найти сливной клапан охлаждающей жидкостей. После открытия клапана сливаем антифриз с двигателя в предварительно подготовленную тару;
• Далее в двигательном отсеке находим датчик температуры ОЖ и отсоединяем все провода, подключенные к оборудованию;

Обратите внимание! Чтобы облегчить процедуру демонтажа датчика можно сначала открутить и снять головку блока цилиндров, что позволит добраться до труднодоступных участков магистральной системы патрубков охлаждения – некоторые мотора из серии 406 и 409 обслуживаются только после демонтажа ГБЦ.

• После успешного извлечения датчика необходимо зачистить пазы контактов от следов ржавчины при их наличии, а также проверить проводку на предмет коррозии – в большинстве случаев индикатор температуры ОЖ двигателя начинает барахлить именно из-за низкого качества проводки;
• Далее подключаем новый датчик и собираем все узлы двигателя по данной инструкции в обратном порядке. При завершении процедуры необходимо подключить аккумулятор и завести автомобиля – при выходе силового агрегата на рабочую температуру датчик должен поменять сопротивление и открыть внешний круг системы охлаждения.

Помните, если датчик ТОЖ нестабильно работает, то дальнейшая эксплуатация транспортного средства серьезно снижает ресурс эксплуатации силового агрегата.

Источник

Коды ошибок

Когда стала понятна схема электрооборудования автомобиля, можно рассмотреть ошибки электронного блока управления двигателем, которые помогут точно распознать неисправность, а также своевременно устранить их.

Обозначение кодов неисправностей

• 1 Р0016 Временная несогласованность (фазовый сдвиг) распредвала и коленчатого вала
• 2 Р0031 Короткое замыкание цепи нагревателя датчика кислорода
• 3 Р0032 Обрыв цепи нагревателя датчика кислорода
• 4 Р0068 Ошибка датчика положения дроссельной заслонки (рассогласование с датчиком абсолютного давления)
• 5 Р2074 Ошибка датчика абсолютного давления (рассогласование с датчиком положения дроссельной заслонки)
• 6 Р0071 Ошибка датчика температуры окружающей среды (рассогласование с другими датчиками)
• 7 Р0072 Короткое замыкание цепи датчика окружающей температуры
• 8 Р0073 Обрыв цепи датчика окружающей температуры
• 9 Р0107 Короткое замыкание цепи датчика давления
• 10 Р0108 Обрыв цепи датчика давления
• 11 Р0111 Ошибка датчика температуры воздуха на впуске
• 12 Р0112 Короткое замыкание цепи датчика температуры воздуха на впуске
• 13 Р0113 Обрыв цепи датчика температуры воздуха
• 14 Р0116 Рабочие характеристики датчика температуры охлаждающей жидкости не в норме
• 15 Р0117 Короткое замыкание цепи датчика температуры охлаждающей жидкости
• 16 Р0118 Обрыв цепи датчика температуры охлаждающей жидкости
• 17 Р0122 Короткое замыкание цепи датчика положения дросселя
• 18 Р0123 Обрыв цепи датчика положения дросселя
• 19 Р0125 Недостаточная температура охлаждения для обратной связи контроля топлива
• 20 Р0128 Неисправность термостата
• 21 Р0129 Неправильное показание датчика абсолютного давления при отключении зажигания
• 22 Р0131 Короткое замыкание цепи датчика кислорода
• 23 Р0132 Обрыв цепи датчика кислорода
• 24 Р0133 Медленный отклик датчика кислорода на изменение состава смеси
• 25 Р0135 Рабочие характеристики нагревателя датчика кислорода не в норме
• 26 U0155 Нет сообщений по шине данных
• 27 Р0171 Бедная топливная смесь (отсутствует обратная связь по датчику кислорода)
• 28 Р0172 Богатая топливная смесь (отсутствует обратная связь по датчику кислорода)
• 29 Р0201 Обрыв цепи форсунки № 1
• 30 Р0202 Обрыв цепи форсунки № 2
• 31 Р0203 Обрыв цепи форсунки № 3
• 32 Р0204 Обрыв цепи форсунки № 4
• 33 Р0300 Пропуски рабочего процесса по всем цилиндрам
• 34 Р0301 Пропуски рабочего хода цилиндра № 1
• 35 Р0302 Пропуски рабочего хода цилиндра № 2
• 36 Р0303 Пропуски рабочего хода цилиндра № 3
• 37 Р0304 Пропуски рабочего хода цилиндра № 4
• 38 Р0315 Неправильный сигнал с датчика коленчатого вала
• 39 Р0325 Цепь датчика детонации
• 40 Р0335 Обрыв цепи датчика положения коленчатого вала
• 41 Р0339 Пропуски импульсов сигнала датчика положения коленчатого вала
• 42 Р0340 Обрыв цепи датчика положения распредвала
• 43 Р0344 Пропуски импульсов сигнала с датчика положения распредвала и коленчатого вала
• 44 Р0443 Обрыв цепи клапана продувки адсорбера
• 45 Р0480 Обрыв цепи реле управления вентилятором
• 46 Р0501 Рабочие характеристики сигнала датчика скорости автомобиля в норме
• 47 Р0506 Обороты холостого хода выше заданных
• 48 Р0507 Обороты холостого хода ниже заданных
• 49 Р0508 Обрыв цепи регулятора холостого хода
• 50 Р0509 Короткое замыкание цепи регулятора холостого
• 51 Р0516 Обрыв цепи датчика температуры батареи
• 52 Р0517 Низкий уровень сигнала датчика температуры батареи
• 53 Р0532 Низкий уровень сигнала датчика давления кондиционера
• 54 Р0533 Обрыв цепи датчика давления кондиционера
• 55 Р0562 Низкое напряжение батареи
• 56 Р0563 Высокое напряжение батареи
• 57 Р0600 Неисправности внутренних цепей БУ
• 58 Р0601 Ошибка контрольной суммы внутренней памяти
• 59 Р0622 Неисправность цепи обмотки возбуждения генератора
• 60 Р0627 Обрыв цепи реле топливного насоса
• 61 Р0630 VIN не запрограммирован в БУ
• 62 Р0632 Одометр не запрограммирован в БУ
• 63 Р0645 Обрыв цепи реле муфты компрессора
• 64 Р0685 Обрыв цепи главного реле
• 65 Р0688 Обрыв цепи контактов главного реле
• 66 Р1115 Рассогласованность датчиков температуры
• 67 Р1603 Внутренняя ошибка БУ передачи двухпортовой ОЗУ
• 68 Р1604 Внутренняя ошибка БУ записи / чтения двухпортовой ОЗУ
• 69 Р1607 Неправильно считает в «-»
• 70 Р2610 Неправильно считает в « »
• 71 Р1696 Ошибка БУ запрета записи в ППЗУ
• 72 Р1697 Ошибка БУ незаконченного программирования
• 73 Р2096 Сигнал бедной смеси топлива
• 74 Р2097 Сигнал богатой смеси топлива
• 75 Р2302 Недостаточная ионизация вторичной цепи катушки зажигания № 1
• 76 Р2305 Недостаточная ионизация вторичной цепи катушки зажигания № 2
• 77 Р2503 Низкий уровень выхода системы зарядки

Назначение и принцип действия датчика температуры двигателя

Устройство предназначено измерять температуру охлаждающей жидкости двигателя в разное время года, при различных погодных условиях и отправлять свои данные, преобразуя их в единицу напряжения, в ЭБУ. Благодаря ДТОЖ компьютер автомобиля выполняет запуск мотора, поддерживает его в рабочем состоянии, включает вентилятор для охлаждения.

По назначению существует несколько типов датчиков температуры охлаждающей жидкости двигателя:

Датчик темпераутры охлаждающей жидкости, по своей сути, является полупроводниковым прибором — термистором. Он способен менять свое внутреннее электрическое сопротивление при изменении своей температуры нагревания. Данные датчики температуры двигателя изготавливают из материалов с высоким температурным коэффициентом.

Он может быть отрицательным, NTC-термисторы, и положительным, PTC-термисторы или позисторы. У ДТОЖ с отрицательным температурным коэффициентом (NTC-термисторы),при росте температуры, внутреннее электрическое сопротивление снижается. К данному типу NTC-термисторам относятся датчики температуры охлаждающей жидкости модели ДТ-215 и его аналоги 234.3828, 421.3828..

Прибор является полупроводниковым стабилитроном, запитывающимся постоянным напряжением (5 вольт) от ЭБУ.

Выходное напряжение приборчика меняется с изменением температурки антифриза. С наращиванием тепла тосола выходящее «U» устройства меняется.

Принцип работы ДТОЖ заключается в способности изменять сопротивление чувствительного элемента в зависимости от изменения температуры окружающей охлаждающей жидкости. И естественно при этом меняется выходное напряжение, поступающее из прибора на компьютер, который управляет работой мотора.

Первая группа

Определяет принадлежность двигателя «4062.10» к современному направлению в двигателестроении — распределенному впрыску топлива с электронным управлением. Это микропроцессорный блок управления (БУ), электромагнитные форсунки, многочисленные активные датчики, реле, электробензонасос и другие. С момента поворота ключа зажигания водителю остается только считывать информацию по приборам.

Микропроцессорная система управления работой двигателя сегодня довольно отработана и надежна. В практике работы нашей станции были 2-3 случая, когда автомобиль приезжал на «лямке» — отказал БУ или бензонасос. Автомобилей, укомплектованных «402-м» двигателем, с отказавшим в работе транзисторным коммутатором было значительно больше.

В новом двигателе, в его схеме управления заложены функции самодиагностики и самолечения. Любой автолюбитель, изучив инструкцию, может самостоятельно и уверенно общаться с электроникой, узнавать о возникших неисправностях, доезжать до места назначения, а потом уже ремонтироваться.

В этом месте нашего урока я прошу С. Н. Вершинина показать, как это сделать на практике. Мы открываем капот «Волги» ГАЗ-3102, усаживаемся на передние кресла, включаем зажигание. Контрольная лампа вспыхивает и гаснет. Значит, система диагностики подтверждает исправность автомобиля.

Тогда «делаем» неисправность сами: снимаем клеммы с датчика температуры ОЖ. Включаем зажигание — лампа горит и не гаснет. Делаем вид, что неисправность не заметили и включаем систему самодиагностики. Для этого отключаем на 10-15 секунд аккумуляторную батарею и вновь подключаем ее.

Включаем зажигание. Контрольная лампа трижды повторяет нам код «1-2» (одно короткое включение 0,5 с, пауза около 1,5 с и два коротких включения). Система диагностики просигналила этим кодом, что она исправна, и далее «мигнула» нам кодом «2-2», повторив его трижды. По карте кодов неисправностей этот сигнал как раз и означает неисправность датчика, с которого мы сняли клеммы.

Подключение высоковольтных проводов змз 405, змз 406

Двигатели ЗМЗ карбюраторный и Евро-2 оснащены системой зажигания DIS (Double Ignition System).

В системе DIS используются катушки зажигания с двумя высоковольтными проводами. Каждая катушка работает с соответствующей парой цилиндров.

Первая катушка работает с 1 и 4 цилиндрами, вторая катушка работает с 2 и 3 цилиндрами.

Как подключить катушки зажигания?

Катушка зажигания 1 и 4 цилиндров расположена ближе к впускному коллектору, катушка 2 и 3 цилиндров ближе к выпускному коллектору.

Низковольтные провода катушек обязательно подключать к катушке парой. Пара проводов на катушку 1-4 немного короче пары проводов на катушку 2-3.

Внутри пары неважно, на какой контакт какой подключается провод – катушки неполярные. Так же внутри пары не важно, какой высоковольтный провод идет на какой цилиндр.

Рассмотрим на примере (смотрите фото)

Управление катушкой 1 (1 и 4 цилиндры) – зеленый и желтый провода. Эта пара подключается строго к катушке 1 и 4 цилиндров!

Низковольтная цепь – полярность не важна – можно подключить:

Вариант 1: Верхний контакт катушки – желтый, нижний контакт – зеленый.

Вариант 2: Верхний контакт катушки – зеленый, нижний контакт – желтый.

Высоковольтные выходы – полярность не важна – можно подключить:

Вариант 1: Верхний вывод на 1 цилиндр, нижний выход на 4 цилиндр.

Вариант 2: Верхний вывод на 4 цилиндр, нижний выход на 1 цилиндр.

Управление катушкой 2 (2 и 3 цилиндры) – голубой и желтый провода. Эта пара подключается строго к катушке 2 и 3 цилиндров! Далее – аналогично паре 1-4 – полярность внутри пары не важна.

Определяющим фактором при подключении пар низковольтных и высоковольтных проводов к соответствующей катушке зажигания является правильность их трассировки. Провода не должны быть сильно натянуты, сильно перегибаться, не должны тереться о неподвижные части двигателя и другие провода.

Еще статья о высоковольтных проводах ЗМЗ 405, 406 – прочтите, чтобы не повторить эту ошибку.

Порядок подключения патрубков к карбюратору к151д

Карбюраторный узел (КУ) в модификации К151Д по внешнему виду, конструкции и многим компонентам идентичен модели К151С, которая устанавливалась на моторы ЗМЗ-402. Само по себе устройство не отличается большой сложностью, тем более, его просто устанавливать, но у некоторых водителей (автовладельцев) возникают трудности с подключением шлангов, так как здесь их достаточно много.

Остановимся на этом вопросе подробнее, рассмотрим с помощью схем (фото), куда подключаются патрубки, и для чего каждый из штуцеров нужен:

Первые два штуцера – самые важные, предназначены для подключения шлангов подачи и отвода лишнего топлива, между собой их перепутывать нельзя, так как «обратка» оснащается клапаном, и топливо по ней поступать в КУ из бензобака не будет, мотор не заведется.

Под номером три подсоединяется патрубок принудительного отвода картерных газов из двигателя, которые подпадают под действием разрежения во впускной коллектор. Так как этот отвод размещается в нижней части корпуса, в сам карбюраторный узел картерные газы не поступают.

Под номерами 4 и 5 (они на разных картинках) – отводы со шлангами, с помощью которых подключается ЭМК для управления экономайзером ХХ (холостого хода), этот клапан нередко ломается (правда, может выйти из строя и предохранитель). К тому же считается, что он не играет большой роли, практически не влияет на экономию горючего, и его часто отключают, зацикливая трубкой отводы между собой.

Номер 6 – самый «необязательный» из всех отводов, так как клапан рециркуляции влияет только на экологичность выхлопа отработанных газов, к тому же это устройство не всегда устанавливается на автомобиле. При желании штуцер №6 можно заглушить, но вовсе не обязательно, если его оставить открытым, ничего не изменится, на работу ДВС никак не повлияет.

Пошаговая инструкция замены датчика температуры охлаждающей жидкости змз 406

И так мы убедились, что датчик неисправен, переходим к его замене. Но для начала я расскажу вам, где он находится.

1. ДТОЖ на двигателях ЗМЗ 406 расположен он на боковой крышке ДВС

   

2. Сливаем тосол (охлаждающею жидкость) так как датчики находятся рядом с термостатом.

   

3. Выкручиваем датчики ДТОЖ и заменяем на новый.

   

4. Собираем все в обратном порядке и заливаем охлаждающую жидкость

Ну, вот и все датчик мы поменяли, теперь заводим и проверяем работу автомобиля и показания датчика.

Правила безопасной прозвонки с использованием мультиметра

прозвонка сетевого кабеля мультиметром

Работа с электричеством не допускает непрофессионализма, поэтому сложился определённый перечень правил, которые позволяют сделать её максимально точной, быстрой и безопасной.

1. Удобнее всего при прозвонке использовать на концах измерительных проводов специальные наконечники, которые получили более распространённое название «крокодилы». Они позволят сделать контакт устойчивым и освободят руки при проведении измерений.
2. При прозвонке всегда проверяемая цепь должна быть предварительно обесточена (необходимо удалить даже слаботочные батарейки). Если в цепи стоят конденсаторы, они должны быть разряжены закорачиванием. В противном случае при проведении работ прибор просто сгорит.
3. Перед тем как проверить целостность проводника большой длины при проведении измерений важно не прикасаться руками к его оголённым концам. Это связано с тем, что полученные в результате показания могут быть некорректны.

При прозвонке многожильного кабеля необходимо с обоих концов разделить и зачистить все имеющиеся жилы. После этого нужно проверить цепь на наличие в ней коротких замыканий: для этого на каждой жиле поочерёдно закрепляется «крокодил», ко всем оставшимся прикасаются другим измерительным концом во всех возможных комбинациях.

Проверяем нет ли короткого замыкания между жилами кабеля. Если на индикаторе «1» и нет звукового сигнала, значит все в порядке, иначе — короткое замыкание.

В данном случае звуковой сигнал будет означать наличие между проверяемыми жилами короткого замыкания. Это может не иметь практического значения для многожильных кабелей малого сечения, работающих в слаботочных сетях, но при работе с высоким напряжением это принципиально важно.

Прозваниваем жилы кабеля. Есть звуковой сигнал — все хорошо, иначе — жила повреждена.

Чтобы определить целостность жил выполняется та же операция, только на одном из концов кабеля все зачищенные жилы скручиваются вместе. При поиске обрыва важно учитывать, что отсутствие на каком-либо из концов звукового сигнала будет говорить о нарушении целостности проводника.

Проверка дтож змз 406 миллиамперметром

И так на автомобиле у вас появились выше описанные признаки, что делать? Необходимо проверить исправность ДТОЖ! Как это сделать? Давайте узнаем. Для этого:

1. Собираем ниже предоставленную схему где: цифрой 1 обозначен переменный резистор с сопротивлением 10 кОм. Цифрой 2 обозначена аккумуляторная батарея, 3 – вольтметр, 4 – миллиамперметр, 5 – датчик температуры охлаждающей жидкости.

   

2. Теперь подсоединяем вывод проводов к аккумуляторной батареи и переменным резистором с помощью миллиамперметра устанавливаем ток в цепи в интервале от 1 до 1,5 мА. Измеряем напряжение вольтметром и сравниваем получившийся результат с таблицей. Так как мы измеряли напряжение датчика в комнатных условиях (температура приблизительно = 25 градусам), напряжение должно составлять 2,98 В

   

3. Изменим состояние окружающей среды и поместим ДТОЖ в кипящую воду, после чего соберем всю цепь и проверим напряжение опять. Сравним полученный результат с таблицей. В случае если полученные показания сильно разнятся с результатами в таблице меняем ДТОЖ на новый

Проверка и замена датчиков газ-3110

Снижение давления в системе питания

1. Вынуть предохранитель № 9 (предохранитель топливного насоса) из правого блока предохранителей

2. Запустить двигатель и дать ему поработать до полной выработки топлива из топливопровода. После этого двигатель заглохнет.

3. Вставить на место предохранитель.

4. Поврежденные успокоители цепей заменить.

5. После этого можно разъединять топливопроводы.

Замена датчика массового расхода воздуха

1. Отсоединить провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи.

2. Отсоединить колодку 1 от датчика 3 массового расхода воздуха.

Ослабить хомуты, отсоединить воздухоподводящие шланги 2 и снять датчик 3.

3. Установить новый датчик в обратном порядке.

Проверка датчика массового расхода воздуха

1. Снять датчик массового расхода воздуха.

2. Подсоединить к контактам «2» и «З» разъема датчика вольтметр. Подать на контакты «1» и «5» постоянный ток напряжением 12 В (н» на контакт , а на ((1»). При этом вольтметр должен показать напряжение 1,3—1,4 В.

Затем кратковременно замкнуть между собой контакты «4» и «5». Вольтметр должен при этом показать напряжение около 8 В, а платиновая нить должна раскалиться докрасна.

Если хотя бы одно из этих условий не выполняется, заменить датчик.

Регулировка содержания окиси углерода (СО) в отработавших газах

1. Регулировка производится на прогретом двигателе (температура охлаждающей жидкости 80–90 °С) при исправной системе зажигания и номинальных зазорах между электродами свечей.

2. Содержание СО и СН в отработавших газах должно быть в пределах: 0,7–0,9% СО и 1200 млн –1 СН при частоте вращения коленчатого вала (800±50) мин –1 ; не более 0,5% СО и 600 млн –1 СН при частоте вращения коленчатого вала (3150±50) млн –1 .

3. Если содержание СО выше указанных пределов, отрегулировать содержание СО винтом 1 на датчике массового расхода воздуха.

При повороте винта по часовой стрелке содержание СО увеличивается, а против часовой — уменьшается. При этом содержание СН также будет отрегулировано.

Если не удается отрегулировать содержание СО и СН в указанных пределах, нужно проверить исправность элементов комплексной микропроцессорной системы управления двигателем.

Замена троса акселератора

1. Отсоединить провод от «Минусовой» клеммы аккумуляторной батареи.

2. Отвернуть гайку 1 и вынуть трос 2 акселератора из сектора 3 привода воздушной дроссельной заслонки.

3. Сдвинуть сальник 1 с наконечника троса, отвернуть полностью гайку 2 с наконечника троса, вытащить наконечник 3 оболочки троса из кронштейна и вынуть вверх из кронштейна через прорезь трос.

Снять наконечник 3 с троса, вынув его из наружной 4 и внутренней оболочек троса.

4. Снять наружную 1 и внутреннюю оболочки троса с наконечника 2 на щите передка.

5. Вынуть шплинт 1 из пальца и вынуть палец 2. Сдвинуть сальник 4 и снять кронштейн 3.

6. Вытащить трос через наконечник на щите передка в салон.

7. Установить новый трос акселератора в обратном порядке и отрегулировать его.

Регулировка троса акселератора

1. Ослабить затяжку гайки 1 крепления троса 2 на секторе 3.

2. Ослабить затяжку гайки 2 регулировочного болта 1 между верхним 4 и нижним 3 рычагами педали акселератора.

3. Со стороны сектора 3 дроссельной заслонки вытянуть трос 1 до упора. При этом верхний рычаг 5 педали акселератора должен упираться в буфер 4 на кронштейне.

Затянуть гайку 2 крепления троса на секторе. При этом дроссельная заслонка должна быть полностью закрыта.

4. Отвести на себя верхний рычаг 4 педали до упора. Удерживая в этом положении верхний рычаг 4 педали, повернуть нижний рычаг 3 педали до упора в коврик и затянуть гайку 2 регулировочного болта 1

5. При правильной регулировке при полностью отпущенной педали дроссельная заслонка должна быть полностью закрыта, а верхний рычаг педали — упираться в буфер на кронштейне.

При полностью нажатой педали дроссельная заслонка должна быть полностью открыта, и нижний рычаг педали упираться в коврик.

6. Откорректировать положение троса можно перемещением наконечника 1 оболочки в кронштейне, ослабив затяжку гайки 2. После корректировки гайки 2 затянуть.

ДроссельСнятие

1. Отсоединить провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи.

2. Отсоединить трос акселератора от сектора дроссельной заслонки

3. Отсоединить колодку 1 с проводами от датчика положения дроссельной заслонки.

Ослабить хомуты и отсоединить шланги регулятора холостого хода 2 и вентиляции картера 3.

4. Ослабить хомуты и отсоединить шланги 1 подогрева дросселя, предварительно промаркировав их.

Сразу же заглушить шланги пробками во избежание потери охлаждающей жидкости.

Отвернуть четыре болта 2 крепления и снять дроссель 3 с прокладкой.

5. При необходимости снятия датчика 2 положения дроссельной заслонки отвернуть два винта 1 его крепления.

Замена регулятора холостого хода

1. Отсоединить провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи.

2. Ослабить хомуты и отсоединить от регулятора 5 шланги 1 и 2. Отсоединить колодку с проводами от разъема 4 регулятора.

Отвернуть два болта 3 крепления и снять регулятор. Вынуть регулятор 5 из хомута 6.

3. Установить новый регулятор холостого хода в обратном порядке.

Проверка регулятора холостого хода

1. Снять регулятор холостого хода.

2. Подать постоянный ток напряжением 12 В на средний контакт разъема регулятора и поочередно на боковые контакт

При этом заслонка должна поворачиваться, открывая или закрывая отверстие входного канала.

Если этого не происходит, значит регулятор неисправен и его нужно заменить.

Замена форсунок

1. Снизить давление в системе питания, если двигатель был только что остановлен.

2. Отсоединить провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи.

4. Ослабить хомуты и отсоединить шланг 1 подачи топлива от топливопровода 3 двигателя. Отсоединить шланг 4 слива топлива от редукционного клапана.

Отсоединить колодки с проводами от разъемов 5 четырех форсунок.

5. Вынуть форсунку из топливопровода двигателя. Форсунка фиксируется в отверстии топливопровода только с помощью уплотнительного кольца.

Отвернуть два болта 2 крепления и снять аккуратно топливопровод 3 двигателя, выведя форсунки из отверстий во впускной трубе.

Форсунки фиксируются в отверстиях впускной трубы только с помощью уплотнительных колец.

6. Установить новую форсунку в обратном порядке.

Проверка форсунок

1. для проверки герметичности клапана форсунки нужно опустить распылитель 1 форсунки в емкость с бензином или керосином и подать сжатый воздух под давлением 0,3 МПа (0,03 кгс/см).

Если из распылителя форсунки выходят воздушные пузыри, значит клапан форсунки негерметичен и форсунку необходимо заменить.

2. для проверки исправности обмотки электромагнита форсунки подать на разъем форсунки постоянный ток напряжением 12 В. При этом должен быть отчетливо слышен характерный щелчок, что указывает на открытие клапана форсунки.

Если этого не происходит, то форсунка неисправна и подлежит замене. Эту проверку можно проводить, не снимая форсунку с автомобиля.

3. Сопротивление обмотки электромагнита форсунки можно проверить омметром, подключив его к контактам разъема форсунки. Сопротивление должно быть в пределах 15,5—16 Ом.

Если величина сопротивления не попадает в указанные пределы, форсунку заменить.

Замена редукционного клапана

1. Снизить давление в системе питания, если двигатель был только что остановлен .

2. Отсоединить провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи.

3. Снять топливопровод двигателя.

4. Отсоединить от редукционного клапана 3 шланг 1 слива топлива и вакуумный шланг 4.

Отвернуть два болта 2 крепления и снять редукционный клапан 3 с топливопровода двигателя.

5. Установить новый клапан в обратном порядке.

Замена и проверка датчика синхронизации

1. Отсоединить провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи.

2. Разъединить колодку провода 3 датчика, находящуюся за впускной трубой двигателя.

Отвернуть болт 2 крепления и снять датчик 1.

Проверить сопротивление катушки датчика омметром, оно должно быть в пределах 850–900 Ом.

Если величина сопротивления не попадает в заданные пределы, датчик заменить.

Установить датчик в обратном порядке.

Для нормальной работы датчика зазор «а» между датчиком 1 и диском 4 синхронизации должен быть в пределах 1,0–1,5 мм.

Источник

Проверка работоспособности

Прежде, чем проводить диагностику ДМРВ, необходимо знать симптомы, позволяющие определить степень работоспособности МАФ (аббревиатура с английского названия прибора) сенсора в автомобиле. Перечислим основные признаки неисправности:

• Существенно увеличился расход топливной смеси, одновременно с этим замедлился разгон.
• ДВС на холостом ходу работает с рывками. При этом может наблюдаться в холостом режиме снижение или увеличение оборотов.
• Двигатель не стартует. Собственно, данная причина сама по себе не говорит о том, что расходомер в автомобиле неисправен, могут быть и другие причины.
• Выводится сообщение о проблеме с двигателем (Cheeck Engine)

Пример высветившегося сообщения «Cheeck Engine» (отмечено зеленым)

Эти признаки указывают на возможную неисправность ДМРВ, чтобы точно установить причину поломки необходимо выполнить диагностику. Это несложно сделать своими руками. Значительно упростить задачу поможет подключение к ЭБУ диагностического адаптера (если данная опция возможна), после чего по коду ошибки определить исправность или неисправность сенсора. Например, ошибка p0100 указывает на неисправность цепи расходомера.

Поиск ошибки с помощью диагностического адаптера

Но если предстоит провести диагностику на отечественных авто, выпушенных 10 лет назад или более, то проверка ДМРВ может быть осуществлена одним из следующих способов:

1. Тестирование в процессе движения.
2. Диагностика с применением мультиметра или тестера.
3. Внешний осмотр сенсора.
4. Установка однотипного, заведомо исправного устройства.

Регулировка карбюратора к151д

Как и КУ других типов («Озон», «Солекс» и т. д.), карбюратор К151Д можно регулировать и настраивать, основные настройки – это:

«Сто пятьдесят первый» напоминает модель К126, и как бы является усовершенствованным вариантом, хотя имеет более сложную конструкцию, считается более «капризным» в настройке. Но отрегулировать, например, холостой ход, здесь не так уж и сложно, к тому же минимальные обороты на Газели можно выставить с помощью тахометра.

Самая основная из доступных настроек К151 – регулировка ХХ, она выполняется на прогретом двигателе, при этом все остальные элементы топливной системы, электросхемы зажигания и сам двигатель должны быть исправны. Регулируем ХХ так:

• запускаем мотор на холостом ходу, отворачиваем большой винт количества (с пружиной), также откручиваем и винт качества, этим самым выставляем обороты по максимуму;
• попеременно заворачиваем оба винта, сбавляя обороты, до тех пор, пока движок не начнет работать с перебоями;
• «количеством» чуть добавляем ХХ, затем «качеством» выравниваем ДВС, но этот винтик лучше стараться откручивать как можно меньше, он влияет на расход бензина;
• винтом количества снижаем обороты до нормы, то есть, примерно до 700-750 об/мин (смотрим по тахометру).

После настройки холостого хода обычно автомобиль проверяется в действии, при необходимости регулировка производится повторно.

Схема электрооборудования

Схема электрооборудования автомобиля и двигателя ЗМЗ 406 достаточно простая, особенно, когда имеется полная расшифровка всех обозначений. Рассмотрим, схему электросистемы, а также расшифровку основных технических обозначений:

Условные обозначения к электросхемам Волга 3110 с двигателем 406

• А9 — Модуль погружного насоса (ЗМЗ- 40621)
• 81 — Датчик указателя давления масла
• 82 — Датчик сигнализатора аварийного падения давления масла
• 87 — Датчик указателя температуры охлаждающей жидкости
• 88 — Датчик сигнализатора перегрева охлаждающей жидкости
• В12 — Датчик указателя уровня топлива
• В20 — Датчик включения электровентилятора
• В46 — Датчик спидометра
• В64 — Датчик температуры воздуха во впускном трубопроводе (ЗМЗ-4062)
• 867 — Датчик аварийного падения уровня тормозной жидкости
• 868 — Датчик-распределитель зажигания (ЗМЗ-402)
• В70 — Датчик температуры охлаждающей жидкости системы управления двигателем

• 874 — Датчик частоты вращения и синхронизации (ЗМЗ-4062)
• 875 — Датчик расхода воздуха (ЗМЗ-4062)
• 876 — Датчик положения воздушной дроссельной заслонки (ЗМЗ-4062)
• В83 — Антиобледенитель
• 891 — Датчик фазы (ЗМЗ-4062)
• 892 — Датчик детонации (ЗМЗ-4062)
• 893 — Датчик сигнализатора прикрытия воздушной заслонки карбюратора (ЗМЗ- 402)
• В95 — Датчик давления
• D4 — Блок управления ЭПХХ (ЗМЗ-402)
• D7 — Блок АБС
• D23 — Блок управления двигателем (ЗМЗ-4062)
• D29 — Блок управления замками дверей
• Е1 — Фара головного света левая
• Е2 — Фара головного света правая
• ЕЗ — Фара противотуманная левая
• Е4 — Фара противотуманная правая
• Е7 — Указатель поворота передний левый
• Е8 — Указатель поворота передний правый
• Е9 — Повторитель указателя поворота левый
• ЕЮ — Повторитель указателя поворота правый
• Е16 — Плафон
• Е27 — Фонарь задний левый
• Е28 — Фонарь задний правый
• ЕЗО, Е72 — Фонари освещения номерного знака
• Е31 — Фонарь противотуманный задний
• Е35 — Фонарь подкапотный
• Е59 — Прикуриватель
• Е61 — Фонарь багажника
• Е64 — Фонарь такси
• Е66 — Фонарь медицинского знака (ГАЗ- 310231)
• Е67 — Фара-искатель (ГАЗ-310231)
• Е68, Е69 — Плафоны салона (ГАЗ-310231)
• Е70 — Плафон двери задка (ГАЗ-310221)
• Е71 — Плафон освещения вещевого ящика
• Е80 — Дополнительный сигнал торможения
• Е81, Е82 — Фонари задние в крышке багажника
• F1- F4 — Свечи зажигания
• F30 — Предохранитель 10А кондиционера
• F36 — Предохранитель 25А в цепи фароочистителя
• F41 — Блок предохранителей левый
• F42 — Блок предохранителей правый
• F43 — Блок предохранителей в моторном отсеке
• G1 — Генератор
• G2 — Аккумуляторная батарея
• 1Н.Н2 — Сигнал звуковой
• Н7 — Сигнализатор аварийного падения давления масла
• Н8 — Сигнализатор перегрева охлаждающей жидкости
• Н16 — Сигнализатор правого поворота
• Н17 — Сигнализатор левого поворота
• Н19 — Сигнализатор минимального резерва топлива в баке
• Н20 — Сигнализатор дальнего света фар
• Н30 — Сигнализатор включения стояночного тормоза
• Н54 — Сигнализатор разряда аккумуляторной батареи
• Н56 — Сигнализатор аварийного падения уровня тормозной жидкости
• Н62, Н63 — Лампы габаритного света передние
• Н64, Н65 — Лампы головного света
• Н66 — Н69 — Лампы освещения приборов
• Н70, Н71 — Лампы заднего противотуманного света
• Н72, Н73 — Лампы света заднего хода
• Н74, Н75 — Лампы сигнала торможения
• Н76, Н77 — Лампы заднего габаритного света
• Н78, Н79 — Лампы задних указателей поворота
• Н80 — Сигнализатор габаритного света
• Н81 — Сигнализатор-дублёр
• Н91 — Сигнализатор системы управления двигателем (ЗМЗ-4062)
• Н92 — Сигнализатор прикрытия воздушной заслонки карбюратора (ЗМЗ-402)
• Н97 — Сигнализатор обогрева сидений
• Н98, Н99 — Лампы ближнего света
• Н100, Н101 — Лампа дальнего света
• Н102, Н103 — Лампа указателя поворота передняя
• К1 — Реле стартера
• КЗ — Реле стеклоочистителя
• К6 — Реле режимов кондиционера
• К7 — Реле звукового сигнала
• К9 — Реле электробензонасоса (ЗМЗ-4062)
• К12 — Прерыватель указателей поворота
• К13 — Прерыватель сигнализатора стояночного тормоза
• К18 — Реле дальнего света
• К19 — Реле ближнего света
• К20 — Реле противотуманных фар
• К30 — Реле фароочистителя (ГАЗ-3102)
• К36 — Реле электровентилятора
• К40 — Реле фар
• К42 — Реле обогрева заднего стекла
• К46 — Реле системы управления двигателем

• К52 — Реле проверки сигнализаторов комбинации приборов
• К54 — Реле обогрева сидений
• К56 — Реле кондиционера
• К57 — Реле муфты компрессора
• К71 — Реле задних противотуманных фонарей
• К72 — Реле системы ЭПХХ (ЗМЗ-402)
• M1 — Стартер
• М2 — Электродвигатель вентилятора отопителя
• М3 — Электровентилятор системы охлаждения (ЗМЗ-4062)
• М4 — Электродвигатель стеклоочистителя
• М5 — Электронасос стеклоомывателя
• М6 — Электробензонасос (ЗМЗ-4062)
• М15 — Электродвигатель фароочистителя (ГАЗ-3102)
• М19 — Электродвигатель антенны
• М20 — Электродвигатель заднего отопителя

• М24 — Зеркало заднего вида правое
• М25 — Зеркало заднего вида левое
• М26, М29 — Электродвигатель стеклоподъёмника
• МЗЗ — Электровентилятор климатической установки
• М38, М39 — Электропривод корректора фар
• М40 — Электровентилятор конденсатора кондиционера
• М50-М53 — Моторедуктор запора дверей
• Р1 — Спидометр
• Р2 — Комбинация приборов
• РЗ — Тахометр
• Р5 — Указатель напряжения
• Р6 — Указатель температуры охлаждающей жидкости
• Р7 — Указатель давления масла
• Р8 — Указатель уровня топлива
• R1-R4 — Помехоподавительные резисторы (ЗМЗ-402)
• R12 — Резистор добавочный электродвигателя вентилятора отопителя
• R13 — Резистор добавочный электродвигателя вентилятора заднего отопителя (ГАЗ-310231)
• R14 — Нагревательный элемент заднего стекла
• R17, R18 — Элементы обогрева сиденья
• R25, R26 — Электрообогревные жиклеры стеклоомывателя
• R28 — Резистор кондиционера
• S1 — Выключатель зажигания
• S5 — Выключатель аварийной сигнализации
• S6 — Переключатель вентилятора отопителя
• S9 — Переключатель указателей поворота
• S12 — Переключатель стеклоочистителя
• S15 — Выключатель нагревательных элементов зеркал заднего вида
• S18 — Выключатель заднего противотуманного света
• S19 — Выключатель противотуманных фар
• S29 — Выключатель света заднего хода
• S30 — Выключатель сигнала торможения
• S36 — Выключатель звукового сигнала
• S39 — Центральный переключатель света
• S50 — Переключатель управления зеркал
• S52 — Выключатель сигнализатора стояночного тормоза
• S54 — Выключатель проверки сигнализаторов комбинации приборов
• S61 — Переключатель обогрева заднего стекла
• S63 — Переключатель антенны
• S70, S71 — Выключатели плафона дверные
• S72 — Выключатель системы ЭПХХ (ЗМЗ-402)
• S73 — Выключатель вентилятора заднего отопителя (ГАЗ-310231)
• S75 — Выключатель фары-искателя (ГАЗ-310231)
• S76 — Выключатель плафонов салона (ГАЗ-310231)
• S77 — Выключатель плафона вещевого ящика
• S81-S84 — Выключатель стеклоподъёмников
• S91, S92 — Выключатели обогрева сиденья
• S109 — Выключатель обогрева жиклеров стеклоомывателя
• S116 — Переключатель электрокорректора фар
• S117 — Переключатель электровентилятора климатической установки
• S118 — Выключатель кондиционера
• S131 — Выключатель сигнализатора прикрытия воздушной заслонки карбюратора (ЗМЗ-402)
• Т1,Т4 — Катушки зажигания
• U2 — Магнитола
• VI — Регулятор напряжения (ЗМЗ-402)
• V2 — Коммутатор транзисторный (ЗМЗ-402)
• XI — Штепсельная розетка (ГАЗ-310231)
• Х51 — Разъём диагностики (ЗМЗ-4062)
• Х52 — Соединитель
• Y3 — Электромагнитный клапан ЭПХХ (ЗМЗ-402)
• Y19-Y22 — Форсунки (ЗМЗ-4062)
• Y23 — Регулятор холостого хода (ЗМЗ-4062)
• Y27 — Муфта компрессора кондиционера

Экскурс по брендам

Не соврем сказав, что лучшими датчиками являются оригинальные. Рынок OEM-запчастей широк, но пугает покупателей ценами и необходимостью ждать поставки. Так что многие из соображений экономии средств и времени берут аналог. Но не советуем брать первый попавшийся! Обратите внимание на продукцию следующих фирм:

• Энергомаш (Россия). Отечественный производитель, чья продукция серьезно оригинальным комплектующим не уступает. Цена демократична, качества – выше всяких похвал. Можно было отнести Энергомаш ко второму списку, но мы поставили его на первое место за впечатляющее соотношение цена-качество;
• Denso (Япония). Выпускает датчики неизменно высокого качества. Покупателя может неприятно удивить цена, но изделие своих денег точно стоит;
• Bosch (Германия). Немецкий производитель уже не первый год радует автолюбителей качественными запчастями. И датчики не исключение. Напротив, они почти ни в чем не уступают оригиналам, а стоят на порядок дешевле;
• Borsehung (Германия). Выпускает ограниченное число элементов автомобильной электроники. Мало известен в России и на Украине, а вот в Германии, где и находится штаб-квартира фирмы, признается одним из лучших производителей автомобильных датчиков;
• EPS (Италия). Выбирая между двумя крупнейшими итальянскими фирмами EPS и Facet, отдавайте предпочтение первой фирме, если готовы немного переплатить. В ином случае – на продукцию замыкающей список ]Facet[/anchor].

Более дешевые аналоги тоже есть. Отметим, что упомянутые китайские датчики стоят мало, но и служат недолго. Мы советуем отдавать предпочтение продукции одной из вот этих фирм:

• Vika (Тайвань). Не самый бюджетный вариант, но качество стоит денег. Если датчик, скажем, немецкой фирмы вам не по карману, обратите внимание на запчасть из Тайвани;
• Dello (Германия). С натяжкой можно сказать, что продукция этой фирмы попадает под определение «немецкого качества». Но тем не менее датчики обладают высокой отказоустойчивостью и большим ресурсом работы. Следовательно, прослужат они долго;
• Facet (Италия). Уже упомянутая выше фирма. Ее изделия качественные, но брак не бывает редкостью. К тому же датчики грешат неправильным замером температур (обычно выше, чем показывает оригинал), что уже чревато.

Резюмируем: покупая датчик наружной температуры, рассматривайте самые дешевые аналоги в последнюю очередь – со своей задачей они справятся, но из строя выйдут слишком рано, из-за чего платить придется дважды.