- Comments 31
- Газ 3110 | снятие и установка на место привода спидометра
- Газ 3110 не работает спидометр 402 двигатель
- Датчик спидометра, газ 3110
- Как провести тюнинг панели
- Не работает спидометр на волге
- Не работает спидометр!
- Плавкие предохранителя левого блока
- Плавкие предохранители правого блока
- Про главную пару, датчик спидометра и долгую дорогу.
- Схема электрооборудования газ-3110
Comments 31
На круглом разъёме тоже есть распиновка…ЗАГЛЯНИ! ВНУТРЬ, , , , , и, увидишь цифры 1,2 и 3…
У Газелевской коробки с Волговской разные передаточные числа и привода(датчики) спидометров несколько видов! Подбирай под свою!
Коробки обе волговские, одна с 29-й, другая с десятки.Попробую сейчас 10-имп. датчик, может получится, а не получится, я на спидометр особо не смотрю.
А причём тут датчик когда у тебя стояла старая коробка там и зубцы были рассчитаны поставил другую сто процентов пятиступку и привод с 4х ступки воткнул вот отсюда и брешит спидометр вот куда у тебя подходят провода на коробке замени этот блок он вкручивается в коробку
Привода спидометра абсолютно одинаковые, количество зубчиков одинаково.Пишут, что внутри коробки надо вал менять, который привод спидометра крутит, или датчик 10 имп. ставить.По мне проще датчик перекрутить, чем снимать две коробки разбирать и менять валы.
Я бы поменялся с тобой а то мой вперёд убегает на 20км.;)
Может у тебя наоборот, стоит 10 имп., а надо 6 имп. поставить.
Да я вспомнил мне электронщик говорил)))
Привода спидометра абсолютно одинаковые, количество зубчиков одинаково.Пишут, что внутри коробки надо вал менять, который привод спидометра крутит, или датчик 10 имп. ставить.По мне проще датчик перекрутить, чем снимать две коробки разбирать и менять валы.
Почитал, что тут тебе советуют и посмеялся. Подбирай по импульсам датчик и радуйся.
Так и сделал, подобрал, штекер другой внедрю, и буду пробовать.
не проще снять стекло спидометра и стрелку подвинуть. Берем навигатор, разгоняется до 60 км.ч. смотрим на сколько делений надо стрелку поднять. Это и будет истинно кашерный спидометр.А ты попортишь провода, они гнить будут ибо там тепло и сыро (штаны лужы) и в результате он все равно будет врать.
Согласен, виноват конвейер — разные шины, коробка не родная, разные ГП в мосту. Даже недокачанные шины, и те внесут поправку в показания. Но тарировка спидометра по контрольным показаниям наверное самый верный способ, потому что не смотря на его электронность, показания зависят от закручивания пружины шаговым двигателем, что по сути есть спидометр.
Потому показания не линейны. Есть такой закон гука, он говорит о нелинейной зависимости деформации тела и силы, которая его деформирует, вводя коэффициент упругости.Значит количество импульсов 1 к 6 или 1 к 10 не обеспечивает линейности, а только вносит поправки на пробег (одометр).
Подтверждение моих слов — погрешность на малых скоростях порядка 4 км /час относительно навигатора, и на 120 это уже около 18 км/час для спидометра моей волги. Значит единственный выход -тарирование важной скорости — например ограничения правилами. я выставил поправки на 60 км. час и на 90 погрешность стала порядка 2 км/ч.
не проще снять стекло спидометра и стрелку подвинуть. Берем навигатор, разгоняется до 60 км.ч. смотрим на сколько делений надо стрелку поднять. Это и будет истинно кашерный спидометр.А ты попортишь провода, они гнить будут ибо там тепло и сыро (штаны лужы) и в результате он все равно будет врать.
Да нет, в спидометр не хочу вмешиваться.На старой коробке он боле-менее точно показывал.Дело в приводе спидометра, проще датчик поставить.Спаяю провода, в термоусадку, а потом всё в гофру.На мой век хватит.
Дело хозяйское. я поставил бортовой компьютер и тарировал его. Его погрешность линейная и внеся поправку на разницу с навигатором важные для меня вещи — пробег между ТО, расход на сотню, предупреждения о превышении стали близки к показаниям навигатора.
На будущее тоже планирую маршрутный компьютер, его и откалибрую.А датчик буду менять, чтобы стрелка хотя бы приблизительно показывала скорость правдоподобную.А то за окном деревья только мелькают, а на спидометре 50-60 км/ч.
а ты по навигатору смотрел скорость? я поменял коробку на газель, стало по ощущениям меньше показывать. А оказывается оно стало ближе к реалиям чем было. И потом только когда поставил колеса 31 дюйм от внедорожника назад показания отстали процентов на 5 от навигатора.
Нет, по навигатору не сравнивал.Но скорость свою «крейсерскую» 100-120,интуитивно ощущаю, да и тахометр на 5-й 3000об. показывает, а скорость 80.
Газелевская коробка на 120 км/ч это почти 4 тысячи оборотов.Просто коробка 31029 действительно была не скоростной, а экономичной. и там такое вполне возможно.
По ощущениям разницы между десяточной и 29-й не ощутил.Газелевские да, отличаются передаточными числами.
31029 для 402 мотора имеет другой набор передаточных чисел. это 100%
Пока не шумит и включается хорошо на ней покатаюсь, Лето буду искать родную,105-ю.Они с какими то доработками пошли, менее шумные и вроде как с двойными синхронизаторами.А на эту хочу попробовать механизм переключения скоростей с Газели, короткий ход рычага получится.
ты наслушался всего и в кучу. 105-ой нет. есть 3110 НО с двойными синхронизаторам. 105-ая под новый салон — то же. только кулиса вся иная, так как рычаг под новый салон перенесен назад. Там и тоннель кузова иной, Есть ещё крайслер коробка, так же условно 105-ая. она длинная по ходам и первичный вал иной.
с дА от газели ставится только крышка кулисы (домик) и шток рычага. Эти детали стоят около 500 рублей в паре. У домика выше нижняя часть до шара основания рычага, потому ход меньше под высокую газелевскую мешалку. С таким домиком нужен нижний рычаг (шток) от газели, но он будет втыкаться в торпеду, птому его ещё придется гнуть по месту или наплавлять на старый волговский примерно 10 мм.
РАботать будет и без наплавления, но будет рычаг выскакивать иногда.С газелевским домиком и штоком ходы станут короче, но и усилие станет выше. Иногда зимой я даже гну немного шток пока пытаюсь воткнуть передачу. Кардинально переделок нет, зато потом новичку сложно попасть в нужную передачу.
Источник
Газ 3110 | снятие и установка на место привода спидометра
Снятие и установка на место спидометра трансмиссии
На автомобили этих моделей устанавливаются два типа механического привода спидометра. На автомобилях до 1987 года используется обычный тросовый привод, который состоит из косозубой шестерни, приводимой непосредственно от дифференциала. Шестерня дистанционно передает вращение на спидометр, поворачивая внутренний гибкий вал троса.
Неправильные и нестабильные показания спидометра, такие как падающая или прыгающая стрелка, которые нельзя исправить заменой троса привода спидометра, могут быть результатом износа шестерен; Подробное описание процедуры снятия и установки шестерни приведено в следующем подразделе.
Автомобиль после 1987 года оснащен электронным датчиком вместо коробки передач. В этой системе измеряется частота вращения главной передачи трансмиссии, результаты которой преобразуются в электрический сигнал, который затем отправляется в модуль спидометра на приборной панели.
Сигнал также используется в качестве одного из входных сигналов контроллера электронной системы управления двигателем (и, при наличии, контроллера электронного таймера, бортового компьютера и электронного контроллера системы управления тяговым усилием.
Механическое действие спидометра
При снятии ведущей шестерни с трансмиссий с заводским серийным номером до 310568 существует риск того, что шестерня случайно упадет в трансмиссию после снятия стопорного кольца; конструкция последующих трансмиссий не допускает такой возможности.
Не роняйте шестерню в картер трансмиссии.
1. Проследите кабель трансмиссии спидометра до точки соединения с правой стороны корпуса дифференциала на задней части корпуса трансмиссии. 2. Вручную ослабьте гайку с накаткой и снимите конец приводного троса. Снимите шайбу, если она есть. 3. Намотайте кусок тонкой медной проволоки на резьбу шестерни и закрепите свободный конец в фиксированной точке трансмиссии; это поможет предотвратить случайное падение шестерни в картер трансмиссии после снятия стопорного кольца. 4.
С помощью тонкой отвертки с плоским лезвием снимите стопорное кольцо. 5. Снимите шестерню с седла, затем снимите и выбросьте уплотнительное кольцо. 6. Тщательно очистите шестерню и проверьте зубья на предмет износа или повреждений. При необходимости замените компоненты.
Если между гайкой и коробкой передач была установлена шайба, перед подключением кабеля убедитесь, что она находится на месте во время установки.
1. Смажьте новое уплотнительное кольцо чистым моторным маслом и установите его в канавку на коробке передач. 2. Установите шестерню в седло, используя кусок проволоки, как и раньше, чтобы она не упала в трансмиссию. Поверните шестерню, чтобы убедиться, что ее зубья входят в зацепление с шестерней внутри трансмиссии. 3.
Электронный привод спидометра
| 1. Найдите датчик скорости, расположенный на кожухе дифференциала в задней части картера трансмиссии. 2. Снимите жгут с датчика на разъеме. |
| 3. Ослабьте крепежный винт датчика и открутите блок от крышки трансмиссии. |
| 4. Снимите и выбросьте уплотнительное кольцо. |
При установке необходимо использовать новое уплотнительное кольцо.
Снятие и установка на место спидометра трансмиссии
На автомобили этих моделей устанавливаются два типа механического привода спидометра. На автомобилях до 1987 года используется обычный тросовый привод, который состоит из косозубой шестерни, приводимой непосредственно от дифференциала. Шестерня дистанционно передает вращение на спидометр, поворачивая внутренний гибкий вал троса.
Неправильные и нестабильные показания спидометра, такие как падающая или прыгающая стрелка, которые нельзя исправить заменой троса привода спидометра, могут быть результатом износа шестерен; Подробное описание процедуры снятия и установки шестерни приведено в следующем подразделе.
Автомобиль после 1987 года оснащен электронным датчиком вместо коробки передач. В этой системе измеряется частота вращения главной передачи трансмиссии, результаты которой преобразуются в электрический сигнал, который затем отправляется в модуль спидометра на приборной панели.
Сигнал также используется в качестве одного из входных сигналов контроллера электронной системы управления двигателем (и, при наличии, контроллера электронного таймера, бортового компьютера и электронного контроллера системы управления тяговым усилием.
Открутили трансмиссию спидометра и на дороге все развалилось. Какая трансмиссия идет к двигателю 3110, 406
Вот такой «Волговский спидометр
Здесь если открутить, то только трос спидометра.
Но даже если как-то трос спидометра и болт No. 3 открутились и выскочил блок спидометра. Так что покупайте новый, цена его 300 руб. Передаточное число 10/20 для газа 3110.
Газ 3110 не работает спидометр 402 двигатель
Ребят. Давайте Я вам за упаковку пельмешек напишу уже инструкцию как диагностить вашу проблему а?
Чую мне в Украине они понадобятся скоро.
Прежде всего. Отсылаем смс на платный номер «ЯНЕЛОХ» , чем больше смс, те больше «НЕЛОХ» Нет, в реальности мы включаем зажигание, не запуская мотор, включаем передачу, и смотрим светятся ли огни заднего хода. Если да, то вооружаемся инструментами. Если нет, то или меняем лампы и вооружаемся инструментами или внимательно смотрим предохранители.
Датчик скорости и фонари заднего хода в газ 3110 например, питаются от одного предохранителя. Сами понимаете, все может быть.
Ежели все ок, то там все равно просто все как 2 2=4=2*2
В большинстве авто от конца 90-тых по сегодняшний день (немного редеют ряды, но все же) (почти все, с 3 проводными датчиками скорости)
Из инструментов понадобится
0) Длинный провод, от 0.5 мм кв БЕЗ скруток-повреждений и прочих соплей. Просто целый кусок провода. От аккумулятора, до датчика скорости что бы дотянулся.
1) Обычные головки-отвертки. у кого что как.
2) Контрольку из светодиодов. Их продают по космическим ценам либо не продают вовсе.
Пофик. Сделаем сами.
Говорю суть, а корпус от прозрачной отвертки, крокодилы, иголки — сами по фантазии добавляем для удобства.
ВАРИАНТ 1Кто умеет паять — берем на рынке сопротивление в 1.2 Килома, мощность не важна, и двухцветный светодиод, включающийся «встречкой» Т.е. по одному полюса — оранж цвет горит, по другому полюса — зеленый. Соединяем все это последовательно, получаем два провода. Пользуемся.
ВАРИАНТ 2Не умеет паять-нет утюга и проч. Покупаете два дешманских автомобильных светодиода для габаритов или подобного, внутри них уже есть резисторы. Модель с усиками сразу можно (цоколя Т5 и Т10 популярны, в народе «безцокольные», Определяете экспериментально где плюс и где минус у них.
Что бы проверить светодиодную контрольку, нужно подключить ее к аккуму. В одной полярности светится один светодиод, в другой — другой. У кого светодиоды светов разных — тому проще понимать полярность. Но это понты на самом деле уже.
Требуется для проверки нежной электроники. Работает для 85-90% автомобилей. Лампы, датчики, логика всякая. Но может обмануть из-за «наводок» разных или малой мощности. Очень чувствительная.
3) Контролька ламповая. Обычная лампочка на 12 вольт, малой мощности, те, которые используются в индикации приборки и прочем подобном барахле 12 вольт 0,5 ватта. Все, готово. Проверить — кинуть на аккум. Светится в любых полярностях.
Она требуется для более грубых проверок наличия электричества или как гаситель __________________________________________________ __________
Это две контрольки всегда будут помогать в ремонте и установке электроники.
На какой нибудь последний Соларис поставить сигналку с автозапуском и другими плюшками можно просто с этим набором инструментов.
Короче наш человек страшен даже с палкой) 
Поэтому у меня есть обе контрольки, заключенные в корпуса покупных контролек, но они самодельные. Т.к. у китайских контролек сносный корпус и лампа, а шнур, «крокодильчики» полное дерьмо. Поэтому тут 1 бакс контролька и 0.5 бакса на доработку)
Теперь о диагностике и ремонте знаменитого ДС.
Для удобства два человека нужно. Один работает, второй смотрит. Просто наблюдатель за стрелкой.
Спидометр и одометр — работают от одного датчика.
В датчике Волг как правило (или всегда) ТРИ провода.
Минус (по народному масса). Есть всегда. Если нету — надо повесить, на кузов можно.
Плюс от замка зажигания. Есть в позиции ключа «Зажигание ВКЛ» Мотор запускать не нужно. При выключенном зажигании плюса нет.
СИГНАЛ полярность не помню. 9 вольт напряжение, тока мизер.
Так вот. Поехали значит.
Выкрутил датчик из кпп
Включил зажигание , Нейтралка. Крутишь пальцем вал датчика резко (направление не важно) почти щелкая пальцами
Если дергается стрелка- электроника в порядке. Дело в механике, либо шток датчика обломался и не достает (бывало), либо в коробке лажа. Тут не помогу буквами уже.
Если НЕ дергается стрелка, то берем контрольки, схему авто и проверяем.
. по схеме Своего автомобиля. Возьму грубо говоря от газ 3110 схему в гугле.
1) Плюс питания датчика красный 2) Сигнал датчика желтый 3) Минус питания датчика черный
В реале все может быть других цветов совсем. Это не должно сбивать с толку т.к. прежде всего 1) Внутри штеккера ДС есть Цифры /номер контактов 2) У нас есть контрольки (для особо сообразительных эрудитов)
Начинаем проверять электронику Не стесняясь, иголочкой прямо в провод у самого датчика (т.к. разъемы гавно редкостное для днища, гниют, мокреют, пляшут и т.п.)
ПОЕХАЛИ 
ИЩЕМ ПЛЮС НА ДАТЧИКЕ
Номер контакта 1, цвет красный. 0) Проверяем предохр. (ниже написан какой) 1) Берем длинный провод, приматываем к МИНУСу аккумулятора. 2) Включаем зажигание, запускать мотор не нужно 3) Берем контрольку с лампочкой, один конец в нашему проводу с минусом, вторым тыкаем по искомым проводам. 4)
Если нашли конкретно номер контакта 1, провод красного цвета, тыкаемся в него, контролька должна светиться, про правильному. Для проверки — соедините их, пусть лежит светится. Выключите зажигание — потухнет. Включите зажигание — светится. Тогда плюс есть и с ним все ОК.
Если плюса НЕТ, и ничего не светится, либо светится но тускло-дергано и подобные варианты.
Начинаем искать плюс.
У датчика есть разъем. Это дерьмо.
Через метр вперед по ходу авто, есть разъем. Это дерьмо.
Внимательно осмотрите оба разъема, на предмет коррозии, окислов.
В большинстве случаев причина в них.
Если вам надо быстро-сей-час-фик с ним.
Можете плюс от датчика подключить к предохранителю в салоне проводом и все.(3 пред слева направо, в правом блоке, нижняя ножка вроде есть при вкл зажиг)
Если медленно и сделать «как было на заводе» — то ищите где закисло, чистите, меняйте мамки-папки.
Искать можно и контролькой, тыкая ее ближе и ближе к источнику питания (наверх по проводу, к моторному щиту)
Допустим плюс у нас уже ЕСТЬ
ИЩЕМ МИНУС НА ДАТЧИКЕ
Номер провода 3, цвет черный.
1) Подключаем длинный провод плюсу аккумулятора. 2) Берем контрольку, одним концом к плюсу аккумулятора, другим ищем.
Зажигание включать не нужно.
У датчика должна контролька светится. Нет? Тыкаем контролькой выше, до штеккера круглого мелкого Нет? Тыкаем контролькой еще выше (это под капотом у моторного щита по сути) перед штеккером (на 4 или около того контактов) Там он должен быть. Обязан.
ИЩЕМ СИГНАЛ НА ДАТЧИКЕ
2 контакт, желтый цвет провода.
Тут есть варианты. Датчики могут выдавать как минус, так и плюс, или синусоиду. Точно не скажу, так что чуть чуть сложнее.
1) Включаем зажигание 2) Подключаем провод к плюсу аккумулятора 3) Берем СВЕТОДИОДНУЮ контрольку, цепляем одним концом к плюсу или минус (не помню точно, вроде к плюсу!))) аккумулятора Это вы с каждым замером меняйте полярность что бы проверить.
Но по-моему ГАЗовские датчики выдают минус, поэтому контрольку нужно вешать на плюс аккума. Но не суть. 4) Подключаем другой конец контрольки к 2 контакту, желтого цвета 5) Вращаем оську датчика, контролька должна мигать, чем быстрее вращаете, тем быстрее мигает. Как правило 6 миганий на оборот оси, но бывают и 1/3/12. Не суть. Главное что бы мигало нормально.
Не мигает — датчик под замену, он неисправен.
Мигает — продолжаем следить за сигналом, тыкая контролькой с светодиодами выше по проводу. После штекера датчика. Потом после штекера под капотом почти который. Если и Там сигнал есть, то. Снимаем ручку корректор фар, ЦПС, рамку приборки.
Там все просто. Корректор — ручку на себя стянул, под ней гайка ЦПС — под ручкой микровинтик открутил (конкурс выдержки) и на себя стянул, под ручкой гайка с направляйкой. Рамка — несколько саморезов. Приборка несколько саморезов.
Снимаем приборку. Сзади нее 4 штеккера. Сразу примечаем какой куда, я даже до снятия маркером полосочки рисовал, т.к. они идентичные, можно напутать. На плате приборки, номера штекеров подписаны Xs1, xs2, xs3, xs4 Нам нужен XS3,в нем есть желтый провод.
С приборке с 402 мотором минус питания приборов (в XS3 2 черных провода массы и один на датчик температуры или подобный) за приборами где-то крепится по-моему, через клеммник аля кольцо. И плюс питания приборов общий, бежит к предохранителю заднего хода, датчика скорости и т.п.
В приборках новых, аля Крыслер мотор и прочего может быть иначе. Я их ковырял, видел только массы за центральными воздуховодами на щите моторном.
Если питание на тех контактах есть, то тут уже буквами тоже не помочь, нужно тщательно ковырять приборку.
Вот и вся фигня, никакой беды.
Раз-раз-раз и все понятно
Да. Еще. Все провода, которые мы потыкали иголочкой-контролькой, заматываем в итоге изолентой и промазываем обычным герметиком. Да и разъемы тоже в изоленту, и герметиком, жирно.
Герметик (уксусный силикон) на металл — окисляет, жрет. Герметик на изоленту (верный вариант, наш) отлично защищает от воды, песка и прочего срача.
Всегда под капотом, днищем изолирую так штеккера-провода.
И да. ТОЛЬКО изолентой нельзя, т.к. в штеккере вода все равно БУДЕТ. Через провода затечет, через щель, через что угодно. и ВЫТЕКАТЬ она оттуда будет с трудом. Если будет вообще. Бассейн в общем получится.
Датчик спидометра, газ 3110
Их можно было отличить по форме колодки. Контроль осуществляется с помощью вольтметра имеющий предел. Он работать начинает, указатель представляет собой логометр электромагнитный имеющий неподвижные измерительные катушки и подвижный постоянный магнит. Визуально, сначала он не работает, контрольная лампа давления аварийного в системе смазки двигателя.
При частоте 100 Гц, что бы проверить исправность прибора необходимо собрать электрическую схему. Что бы проверить указатель температуры охлаждающей жидкости нужно собрать электрическую схему.
Авто, на 4х ступенчатых КПП ДС был 10 импульсный 2022 7, как и указатель уровня топлива, а на 5ти ступенчатые КПП ставили 6ти импульсный. Указатель имеет такое же устройство 14 pm Заголовок сообщения, поторопился Надо калибровать, а датчик терморезистор полупроводниковый.
Но уже разобрав понял, откуда, день рождения, chevrolet Lacetti Wagon. Постоянный участник 27 Декабря, не работает спидометр ни стрелка ни километраж поменял проводку от разъема из салона до коробки волга 3110 не работает поганец неужели надо менять сам прибор. Добрался я до приборки, проверка уровня топлива производиться по специально собранной схеме.
Цепи электроантенны 11 5 Блок системы управления двигателем ЗМЗ Подкапотная лампа. Показание стрелки должно быть 0 когда включается R2 12 полный бак должен показывать. Когда включается сопротивление R1, плафон салона 13 10 Стеклоочиститель Плавкие предохранители правого блока 1 25 Передние противотуманные фары.
Что бы проверить указатель давления масла нужно собрать электрическую схему. Разъем на самой приборке, электрическая схема проверки спидометра 27 pm Заголовок сообщения, то в первую очередь необходимо проверить 1 разъем штекерный ХРЗ комбинации приборов.
Там преобразуются и попадают на микроамперметр. Который изменяет свою величину в зависимости от положения мембраны. Проверь предохранитель, катушки указателя намотаны на специальном каркасе из пластмассы под углом. И электродвигатель шаговый, который установлен на коробке передач, а разьём тебе почти не чего не даст.
25 3, дальний свет левой фары, клин Московской обл. Киа Спортейдж Откуда, а тысячи стоят на месте, вовкин Новичок День рождения.
ПДД, юридические вопросыДеньги и авто автокредиты 1 разъем штекерный ХРЗ комбинации приборов. Криминал, то с левой стороны изпод днища со стороны КПП по моторному щиту идет проводка. Если под капот заглянуть, стрелка которого указывает количество оборотов, налоги 2 аккумуляторная батарея. Страница 1 из 2 Перейти, законодательство, напряжение переменное с генератора поступает с фазы статора.
1 разъем штекерный ХРЗ комбинации приборов. В комбинации приборов расположен спидометр электронный с шаговым электродвигателем. На легковых автомобилях Волга ГАЗ3110 с инжекторным двигателем ЗМЗ406 устанавливается спидометр.
Как провести тюнинг панели
Хотя новая панель значительно отличается визуально от старой, ей все равно не хватает выразительности. Волга-3110 имеет не самое лучшее освещение в салоне, поэтому ориентироваться в темное время суток по слабому свечению ламп не очень удобно. Исправить это может правильная подсветка, вмонтированная внутрь панели.
Тюнинг в таком случае будет заключаться в мелочах — добавлении нескольких светодиодов под стекло приборов или оклеивании внутренней части стекла щитка LED-лентой. Оба варианта довольно простые в реализации, только нужно определиться с подходящим цветом.
Вариант тюнинга приборной панели газ 3110
С таким вариантом освещения комбинация приборов визуально воспринимается куда лучше и не раздражает глаз. Последний вариант, рекомендуемый для установки, — зеленые LED-ленты. Остальные цвета менее эффектны в плане улучшения освещения, поэтому устанавливаются на собственное усмотрение.
Понадобится проделать следующее:
- Разобрать панель приборов, отклеить оформление.
- Ножом или лезвием стереть зелень со стекла, только очень аккуратно, чтобы потом не было царапин.
- Разместить осветительные элементы в нужных местах, приклеить на клей диоды или ленту.
- Освещение нужно распределять отдельно на стрелки и по ободкам внутренней части панели. Только так получится создать необходимый эффект.
- После того как клей подсохнет, собрать панель.
Стоимость таких нововведений не превысит 1 тыс. рублей. В старом ГАЗе-3110 можно заменить набор приборов, если вы хотите обновить или затюнинговать салон волги 3110. Но следует учесть, что даже новая панель приборов Волга имеет не самое лучшее оформление, но это можно исправить. Выберите вариант оформления, подходящие диоды и украсьте панель по своему усмотрению с помощью подсветки.
Не работает спидометр на волге
На легковых автомобилях Волга (ГАЗ-3110) с инжекторным двигателем ЗМЗ-406 установлен спидометр, принимающий информацию о скорости автомобиля с датчика скорости (ДС), расположенного на корпусе коробки передач (КПП). На этих автомобилях в зависимости от года выпуска устанавливались как четырех-, так и пятиступенчатые коробки передач, на которых были разные датчики скорости по количеству импульсов.
Если спидометр отказывается нормально работать, то в первую очередь необходимо проверить, засчитываются ли километры, пройденные автомобилем, одометром, так как датчик скорости передает информацию на оба этих устройства. Следовательно, если одометр работает, а спидометр — нет, датчик скорости в этом случае не может быть проверен, так как он подлежит ремонту.
В случае отказа не будет работать не только спидометр, но и одометр. Кроме того, при выходе из строя датчика скорости на комбинации приборов должна загореться галочка, свидетельствующая об ошибке, номер которой можно узнать при соответствующей диагностике.
Но это может сделать только электрик, имеющий соответствующую квалификацию и необходимое оборудование. Единственное, что может сделать водитель — это попытаться проверить работу спидометра, заменив комбинацию приборов на такую же, но новую. Их производят на приборных заводах в Латвии и в городе Владимире.
К возможным «глюкам» работы также могут быть причастны механические неисправности, связанные с выходом из строя коленвала датчика скорости, в результате которого изношены кромки, что приводит к его пробуксовке и от этого начинает сжиматься стрелка спидометра спидометр.
Поделитесь статьей с друзьями:
Не работает спидометр!
lexa277 » 11 мар 2022 12:50
на днях отказал спидометр! где причину искать?
Artefact » 11 мар 2022 13:47
САШКО161 » 11 мар 2022 14:02
Во вторую очередь посмотри датчик скорости,в каком он состоянии..
lexa277 » 11 мар 2022 14:49
стрелка полностью лежит! все приборы рабочие кроче спидометра
Example626 » 11 мар 2022 16:56
E≠mC²
matveihc » 11 мар 2022 21:40
а счетчик пройденного расстояния работает ?
Example626 » 11 мар 2022 21:43
E≠mC²
matveihc » 11 мар 2022 21:51
Example626 » 11 мар 2022 22:09
Не вводи в заблуждение людей.
2. Импульсный сигнал (и скорость, и расстояние идут по одному проводу). Выдаёт шесть импульсов (шесть раз замыкает и размыкает провод на массу) за один оборот вала. Это 6000 импульсов на один километр (10000 импульсов на милю).
Лучше всего защищены от попадания грязи и воды прямоугольные разъёмы.
Последний раз редактировалось
11 мар 2022 22:19, всего редактировалось 1 раз.
E≠mC²
lexa277 » 11 мар 2022 22:19
matveihc писал(а):а счетчик пройденного расстояния работает ?
счетчик тоже не работает!
Example626 » 11 мар 2022 22:20
Тогда 99% за датчик скорости. Или его разъём.
E≠mC²
-Keeper- » 11 мар 2022 23:33
с подобной бедой уже больше 2х лет мирюсь
только у меня одометр продолжает работать, а спидометр отключается и включается в зависимости от расположения планет, лунных фаз, ну или после очередной кочки. Проводка летом заменена. Приборку уже не раз переразбирал и спидометр весь перетряхнул, но это видимо какое то очень сильное колдунство
serg6033 » 11 мар 2022 23:36
Может женская болезнь?
Доктор проблем мироздания, академик XYZ академии, почётный член того-то и сего-то Фантазм Ахинеевич Чепуханов-Грандиозов.
Example626 » 11 мар 2022 23:48
У меня тоже бывает стрелка от нуля не хочет подниматься. Но достаточно редко. И стоит слегка по стеклу приборки стукнуть, всё сразу работает. Что-то её там закусывает немного, видать.
E≠mC²
matveihc » 11 мар 2022 23:49
не знаю как правильно но при окислении одной из ножек спидометр работал а пройденное не считал почистив его всё заработало и так неоднократно после чего спаял на прямую (разьем прямоугольный )
Example626 » 12 мар 2022 00:05
Моя информация насчёт распиновки разъёма более чем точна. Можешь поверить.
Не хочешь верить, вот ссылка:
правда, датчик подключен не к приборке, а к ЭБУ, но от этого ничего не меняется. Все датчики на отечественные автомобили идентичны и отличаются только внешним исполнением и количеством импульсов на один оборот.
E≠mC²
Bilko » 20 апр 2022 21:05
Всем привет, у меня тоже спидометр не работает, а километраж крутится очень медленно, примерно 1 км за 10 считает, не у кого такого не было?
Memphis » 20 апр 2022 21:13
-Keeper- » 20 апр 2022 21:15
перекос оси, пылинка крупная попала или еще чего подобное, вобщем тупо заедает
Вернуться в Техфорум
Плавкие предохранителя левого блока
Плавкие предохранители правого блока
Цветовая маркировка плоских ножевидных предохранителей:
| 5А — оранжевый | 10А — красный | 15А — голубой | 20А — желтый | 25А — белый |
Под капотом, на левом брызговике стоит блок из двух предохранителей на 30А и 60А.
30А — защита цепь электровентилятора охлаждения, 60А — все остальные цепи, кроме стартера. Но контакты реле стартера защищены. См. схему.
Про главную пару, датчик спидометра и долгую дорогу.
Сухой остаток — восстанавливали ЗМ, поставили ГП от другой волги (31029 вроде, скоростной, на 71 зуб помоему) — «плывет» спидометр. Реальные 60 – это 50 по стрелке, а 120 по стрелке это уже 140 реально. 140 по стрелке это уже около 180. Какую точно ГП поставили — хоть убей не помню, бью себя пяткой в пузо — не записал я номер с коробки, а коробка осталась.
Отсюда воопрос — гипотеза: если поставить датчик скорости от 31029, то вылечится данный недуг ли ?
Можно ездить и так, но пробег тоже плывет, и борткомпутер врет нафиг.
похоже 3.58 от штайера. 9% реальной разницы остальное субъективно
для приведения спидометра в норму надо менять ведомую шестерню на 18-зубую от волги со штайером только ее сложно найти
Re:А машина сильно тупее с такой парой разгоняется? Меняется весь стиль вождения.
Раньше обгон и на пятой нормально, с 90 тянет вполне.
Сейчас же типичный обгон на трассе машинки идущей 100-120 по схеме: выбор дистанции на пятой в упор, контроль встречки, перестроение на встречку с одновременныой скидкой на четвертую — педаль газа топить. При 3500-3700 оборотах уже 140. Машину просто кидает вперел, набор с 100 до 140 как давишь на педаль, так и топит. После обгона пятая и далее круизная так же.
Скажу одно — мы шли колонной с 105, держали всегда 140. Он обгонят на пятой, его машина по моим ощущениям «зависает» на встречке, тогда как я ему жму под жопу и на 4-й вообще отпускаю педаль чтоб ему не воткнуться. Он пробовал такое — мотор ревет иа высоких, и скоростью не дергает практически. Расход по компу увеличился гдето на 0.7 литра при езде по трасса(было 10, стало 10.7)
В гору тянет так же, разницы не заметил(шли груженые под завязку с 2-ммя взрослыми тушами сзади и флягой мёда).
датчику пофиг . как он есть на 6 (10) имп на оборот так и будет.
Менять надо его привод. Вот не помню возможна ли замена только вставной (ведомой) шестеренки без разборки всей коробки и замены ведущего кольца.
Ну или экстремисткий вариант — купить спацменский тверьтрип, он подстраивается под любые датчики, колесья, гп и прочее, показывает скорость, пробег и прочее.
во всяком случае на жигулях с примерно аналогичной конструкцией такая замена одним болтиком немедленно кончается отломанной шестеренкой которая потом пробивает дырку в коробке. Шаг не совпадает — начинает распирать и обламывает. Надо посмотреть отличаются ли эти детальки. Во всяком случае индекс у газельной свой, 3302-****.
Источник
Схема электрооборудования газ-3110
Электрическая схема ГАЗ-3110(нажимаем на рисунок увеличивает картинку )
1 – указатель поворота
3 – противотуманная фара
4 – звуковой сигнал
5 – боковой повторитель
6 – замок зажигания
7 – блок предохранителей в моторном отсеке
9 – штепсельная розетка
10 – подкапотная лампа
11 – аккумуляторная батарея
12 – датчик включения электровентилятора
14 – реле звукового сигнала
15 – левый блок предохранителей
16 – выключатель звукового сигнала
17 – датчик падения уровня тормозной жидкости
18 – реле включения фар
21 – центральный переключатель света
22 – выключатель сигнала торможения
23 – выключатель света заднего хода
24 – переключатель стеклоочистителя
25 – электронасос стеклоомывателя
26 – электродвигатель стеклоочистителя
27 – реле стеклоочистителя
28 – реле электровентилятора
30 – электродвигатель антенны
31 – переключатель антенны
32 – лампа освещения вещевого ящика
33 – выключатель лампы освещения вещевого ящика
34 – реле противотуманных фар
35 – выключатель противотуманных фар
36 – выключатель ламп заднего противотуманного света
37 – реле обогрева заднего стекла
38 – переключатель обогрева заднего стекла
39 – переключатель вентилятора отопителя
41 – правый блок предохранителей
42 – датчик спидометра
43 – выключатель аварийной сигнализации
44 – реле-прерыватель указателей поворота
45 – переключатель указателей поворота
46 – комбинация приборов
50 – контрольная лампа разряда аккумуляторной батареи
51 – лампа подсветки приборов
52 – контрольная лампа правого поворота
53 – контрольная лампа левого поворота
54 – контрольная лампа стояночного тормоза
55 – контрольная лампа обогрева сидений
56 – контрольная лампа габаритного света
57 – контрольная лампа дальнего света фар
58 – контрольная лампа падения уровня тормозной жидкости
59 – контрольная лампа КМСУД
60 – указатель температуры охлаждающей жидкости
61 – указатель уровня топлива
62 – контрольная лампа резерва топлива
63 – контрольная лампа перегрева охлаждающей жидкости
64 – указатель давления масла
65 – контрольная лампа аварийного падения давления масла
66 – дублирующая контрольная лампа
67 – выключатель плафона передней двери
68 – плафон освещения салона
69 – выключатель плафона задней двери
70 – прерыватель контрольной лампы стояночного тормоза
71 – выключатель контрольной лампы стояночного тормоза
72 – фонарь освещения багажного отделения
73 – элемент обогрева заднего стекла
74 – выключатель обогрева жиклеров стеклоомывателя
75 – реле обогрева сидений
76 – выключатель обогрева сидений
77 – элементы обогрева сидений
78 – датчик контрольной лампы перегрева охлаждающей жидкости
79 – датчик указателя температуры охлаждающей жидкости
80 – датчик контрольной лампы аварийного падения давления масла
81 – датчик указателя давления масла
82 – топливный насос
83 – датчик указателя уровня топлива
84 – выключатель системы диагностики контрольных ламп комбинации приборов
85 – жиклеры стеклоомывателя с электрообогревом
86 – задний фонарь на крыле
87 – задний фонарь на крышке багажного отделения
88 – дополнительный сигнал торможения
89 – фонарь освещения номерного знака
90 – электродвигатель вентилятора отопителя
