Где находится датчик электронной педали газа ваз 2114

Датчик сцепления под е-газ, для ваз 2114, калина, приора.

Датчик сцепления для автомобилей: Лада Самара (ВАЗ 2113-2114-2115) Лада Калина (ВАЗ 1117-1118-1119) Лада Приора (ВАЗ 2170-2171-2172).Оснащенных электронной педалью газа.

Оплата на карту VISA “Сбербанк”

Самый удобный и выгодный для Вас способ оплаты. Оплату можно произвести через систему “Сбербанк онлайн”, через платежный терминал (банкомат Сбербанка), при условии, что у Вас имеется карта этого банка. Если вы не являетесь клиентом этого банка и у вас нет карты, то Вы можете в любом отделении банка через операциониста пополнить баланс, у Вас примут наличную оплату и пополнят баланс. Комиссия от 0 до 1 %

Оплата на карту “Альфа-Банк”

  Оплата на карту “Тинькофф”

  Оплата на карту “ВТБ”

 Наложенный платеж (оплата при получении)

 Оплата заказа будет производиться в почтовом отделении при получении товара. За услуги наложенного платежа Почта России берет дополнительную комиссию – примерно 4% от стоимости заказа (посылки) при получении.

Ниже описана комиссия почты от суммы “Наложенного платежа” Вашей посылки, т.е. почта помимо стоимости доставки с Вас возьмет еще комиссию за услугу “наложенный платеж”.

Комиссия почты за услугу наложенный платеж:

·        до 1 000 руб. включительно – 80 руб. 5% от суммы

·        свыше 1 000 до 5 000 руб. включительно – 90 руб. 4%

·        свыше 5 000 руб. до 20 000 руб. включительно -190 руб. 2%

·        свыше 20 000 руб. до 500 000 руб. включительно – 290 руб. 1,5%

Внимание! Предварительная оплата доставки 100% (через оплату “Сбербанк”). Это входит в наши условия “Наложенного платежа”.

Дополнительную информацию уточняйте у менеджера.

Яндекс.Деньги. Этот способ оплаты подразумевает выставление счета в системе Яндекс.Деньги. Вы сможете заплатить из своего кошелька Яндекс.Деньги. ВНИМАНИЕ! Есть ограничения по сумме платежа: анонимный кошелек 15 000 рублей, именной кошелек 60 000 рублей, идентифицированный кошелек 250 000 рублей. После оплаты Вы получите электронный кассовый чек.

Перевод по системе Western Union

QIWI Wallet. Этот способ оплаты подразумевает выставление счета в системе QIWI. Вы сможете заплатить из своего кошелька QIWI. ВНИМАНИЕ! Есть ограничения по сумме платежа: 250 000 руб. После оплаты Вы получите электронный кассовый чек.

Неисправности привода

Каждый вид привода имеет свои специфические недостатки. Стоит отметить, что многие проблемы с работой сцепления связаны с приводом.

На автомобилях часто используется тросовый механический привод. Основные неисправности сцепления с тросовым приводом таковы:

• нарушение регулировки;
• порыв троса;
• закусывание.

Регулировка
Регулировка троса производится гайкой, которая позволяет изменять длину оплетки относительно самого троса. При неправильной регулировке трос получается сильно натянутым или ослабленным, что приводит к неправильной передаче усилия водителя к механизму.

Порыв троса обычно происходит из-за коррозии. При этой неисправности сцепления полностью прекращается его функционирование.

Износ тросика сцепления

Закусывание – проблема, связанная с порывом только части нитей троса. А поскольку нити троса – металлические, то они начинают упираться в оплетку, затрудняя перемещение. Из-за этого значительно осложняется управление механизмом (сложно выжать педаль или она не возвращается в нормальное положение).

У гидравлического привода свои неисправности:

• недостаточное количество жидкости;
• порыв трубопровода;
• попадание воздуха в систему;
• подклинивание поршня главного или рабочего цилиндра.

Электронный привод, состоящий из управляющего и исполнительного механизма, датчиков и блока управления, тоже имеет свои неисправности (актуальны и для электрического привода):

• неисправность одного из датчиков;
• выход из строя электромотора (исполнительного механизма);
• замыкание или обрыв цепи;
• износ и разрегулировка педали сцепления.

Поскольку такой механизм является одной из самых последних разработок для фрикционного сцепления, то стоит его рассмотреть несколько ближе.

Суть его работы достаточно проста – управляющий механизм получает сигнал от педали сцепления, а также от датчика положения селектора КПП, передает его на электронный блок, а тот в свою очередь – на исполнительный механизм. Особенностью такого привода является возможность электронному блоку самостоятельно выполнять управление механизмом сцепления, без участия водителя.

Но в этом есть и свои недостатки. Выход из строя любого из датчиков может привести к тому, что управление механизмом сцепления станет неконтролируемым. К примеру, неисправность одного из датчиков может привести к тому, что блок управления будет получать некорректную информацию.

Признаки неисправности датчика сцепления “приора”

Данный датчик связан с ЭБУ автомобиля, соответственно, первый признак поломки — реакция блока управления в виде появления соответствующего сигнала на приборной панели. Также меняется характер движения и работа двигателя автомобиля. Признаки неисправности следующие:

• горит лампа “Check Engine”;
• при начале движения машина дергается;
• при нажатии на педаль сцепления обороты двигателя резко растут или падают.

Контрольная лампа на панели приборов загорается, если ЭБУ не получает сигнала от датчика сцепление в течение 2 секунд с момента начала движения или в течение 4 секунд при переключении скорости при движении автомобиля.

Датчик имеет очень простую конструкцию, поэтому причин поломки немного:

• неисправность контактов датчика;
• обрыв или замыкание проводов, идущих к датчику;
• неправильная установка датчика возле педали.

Зачастую неисправности датчика можно легко устранить без его замены.

Сначала необходимо проверить, достает ли концевик датчика до толкателя педали сцепления. Если толкатель не давит на концевик, необходимо отрегулировать положение датчика относительно педали.

Другая распространенная поломка — обрыв проводов, идущих к контактам датчика. Эту неисправность легко обнаружить, проверив надежность фиксации проводов пальцами. Для устранения этой неисправности необходим паяльник, припой и канифоль. Когда датчик снят с автомобиля, припаять провода к его контактам не составит труда.

Если провода датчика не оборваны, а концевик достает до толкателя, проблема может заключаться в неисправности контактов датчика или поломке концевика. Они могут окислиться, деформироваться или сломаться. Работоспособность контактов можно проверить при помощи мультиметра.

Окислившиеся контакты можно зачистить, восстановив работоспособность датчика. Если это не получится, его следует заменить. Цена этой детали невысока, а купить ее можно в большинстве автомагазинов.

Всем привет. Предупреждаю сразу, «слишкам многа букв». Пишу, что бы было понятно всем и каждому, поэтому так долго и столь подробно. Собственно, желание писать в блог различные случаи на СТО (работником которой я являюсь) возникло спонтанно. Сегодня расскажу про замену датчика на педали сцепления. Номер его 3720015, если кому интересно.

датчик в сборе

Итак, заехала сегодня в сервис приора, у меня единственно свободный подьёмник, ко мне подходит начальник и поясняет мою задачу. Как он сказал, такое встречается редко, поэтому мы с таким сталкиваемся впервые, и поручил мне разобраться с этим датчиком.

посмотрев что датчик прикручивается на два маленьких винтика, я вооружился крестообразной отвёрткой и полез в подрулевое пространство, приняв позу номер не знаю какую передо мной открылся вид всей так сказать подНОГотной, отключил фишку к датчику, выковырял клипсу которая пристёгивает провод и начал искать те заветных два винтика.

к моему разочарованию я их не нашёл. Ну подумал я здравствуй интернет, и принялся шерстить подобающую литературу. к моему разочарованию литературы оказалось не так много, нашёл я запись на драйве и понял, что как бы я не хотелось, мне придётся разобрать пол машины что бы поменять этот проклятый датчик.

Там мне подсказали что необходимо снять расширительный бачок, снять дворники и пластик под ним, нам откроется горбатая резинка прикрывающая верх педали сцепления, она снимается легко и просто, нужно просто с пассажирской стороны потянуть её в верх, а с водительской стороны её прижимает металическая пластина которая должна откручиваться, откручивается она довольно не удобно поэтому я просто отогнул её отвёрткой и снял кожух. Вот он датчик.

Вот те самые два винта крепления датчика

дальше начинается самое интересное, из-за моей природной лени я предпринял попытку открутить его как есть, благо инструмента у меня предостаточно подумал я, потратив почти два часа мои попытки оказали тщетны. было принято решание разбирать машину дальше.

Следующим номером был ваккумный усилитель тормозов, Откручивать все трубки ГТЦ мне не хотелось поэтому головкой на 13 откручиваем два болта крепления ГТЦ к ваккумнику, вынимаем патрубок из ваккумника отодвигаем ГТЦ на сколько позволяют трубки, (расширительный бачок я полностью отсоеденил подвязал патрубки и вынул его дабы он мне не мешался).

Возвращаемся в подрулевое пространство, находим там 4 гайки на 13 крепления ваккумника, откручиваем их и вынимаем ваккумник из под капота осторожно отодвинув жгут проводов лежащий на нём, не погнув трапецию дворников, и не потеряв шток из внутренностей вакумника. ну а дальше собственно дело начинается лёгкое и простое, так как места у нас теперь предостаточно,

аж вот столько места

обычной отвёрткой откручиваем те два злосчастных винтика, заталкиваем в салон датчик, отцепив пружинку от лапы которая находится на педали сцепления. Сразу обращу ВНИМАНИЕ на то, что запоминайте как стоял датчик до этого, дабы не пришлось ломать мозг над тем как поставить новый. Для тех кто этот момент упустил, поясняю.

скобу мы ставим двумя отверстиями на место где датчик крепится а два других отвертия должны быть направленны вниз, дальше на две шпонки надеваем сам датчик и смотрим что бы микроскопическая кнопочка (которая собственно и выполняет роль концевика) смотрела наверх, дальше поставить нам его надо таким образом что бы подвижная лапа сверху на педали сцепления была над этой кнопочкой, прикручиваем датчик обратно, цепляем пружину на подвижную лапку а второй конец к тому отверстию которое у нас смотрит в землю (удобнее всего это сделать ускогубцами или пинцетиком так как пружинка слабая) вот собственно и закончена замена датчика, дальше всё производится в обратной последовательности, ту металическую пластину на резиновом кожухе прижимаем обратно пальцами когда надет кожух, она легко поддаётся.

Так же обращаем внимание на установку штока в вакумнике, сначала засовываем его в ГТЦ а уже потом одеваем ГТЦ на ваккумник. Собрав всё обратно обязательно нужно накачать тормоза до тех пор пока педаль не станет тугой, проверить правильно ли выставлены дворники, на заведённом двигателе проверить течь тосола (антифриза) на хомутах, и проверить не забыли ли вы подключить датчик положения педали тормоза.Итог.

Про электронную педаль газа автомобилей лада

09 февраль 2020 LadaOnline 142 347

Чтобы автомобиль соответствовал более жестким экологическим стандартам АвтоВАЗ оснащает современные автомобили Лада (Приора, Гранта, Калина, Нива, Ларгус, Веста и XRAY) электронной педалью газа или «Е-газ». Привод дроссельной заслонки избавился от тросика и стал оборудован мотор-редуктором.

В корпус дроссельного узла встроен редуктор, электродвигатель и два датчика. Электродвигатель поворачивает дроссельную заслонку через редуктор, а ее положение контролируют два датчика.

Электронная педаль газа представляет собой пластмассовый рычаг, а в кронштейне установлено два датчика. Все элементы представляют собой единую конструкцию (модуль педали газа). Датчики представляют собой потенциометры, подвижный контакт которых жестко связан с поворотной осью рычага педали.

Электронный блок управления (ЭБУ) непрерывно отслеживает положение педали по сигналам датчиков. На основе этих параметров ЭБУ подает управляющие команды на мотор-редуктор дроссельного узла и на топливные форсунки.

Подвижные контакты и токопроводящие дорожки подвержены износу, что делает их сигналы некорректными. В результате двигатель будет работать неустойчиво, появятся «провалы», на холостом ходу обороты будут «плавать».

При появлении неисправности в работе Е-газ на панели приборов загорится контрольная лампа Check Engine, и ЭБУ переведет систему на резервный режим работы, при котором обороты будут набираться медленно, даже при резком нажатии на педаль газа.

Также может увеличиться расход топлива.

Если из строя выйдут оба датчика, ЭБУ переведет систему управления двигателем в аварийный режим работы, мотор будет работать только на оборотах чуть выше холостого хода (1500 мин-1). В этом случае рекомендуется обратиться на СТО для замены вышедших из строя деталей по гарантии.

Плюсы:

1. Моментальная реакция двигателя при нажатии на педаль газа.
2. Сглаживание резких перегазовок.
3. Уменьшенный расход топлива.
4. Экологичность.

Минусы:

1. Неремонтопригодность.
2. Более медленный разгон.
3. Более мягкая педаль.

А как вы относитесь к электронной педали газа на автомобилях Лада? Может быть лучше, когда педаль газа с тросиком? Напомним, часть проблем с Е-Газом решается после замены датчика положения педали тормоза.

Ключевые слова: педали лада гранта | педали лада приора | педали лада калина | педали лада калина 2 | педали нива | педали лада веста | педали lada xray | педали лада ларгус | универсальная статья

Проверка и замена электронной педали газа лада калина

Страница 1 из 2

В комплектации последних моделей Лада Калина применяется электронная педаль газа. Калина с Е-Газ так же оборудованы новыми дроссельными заслонками и новыми контроллерами ЭБУ — M74 и Bosch M17.9.7.

Педаль газа электронная, она не имеет механической связи с дроссельной заслонкой. Управление двигателем полностью электронное.

Водитель, нажимая педаль газа, только обозначает, какое ускорение он желал бы придать автомобилю, а система управления двигателем реализует это.

Такую систему называют «Е-газ» (E-GAZ). Двигатели с такой системой могут соответствовать экологическим стандартам ЕВРО IV─V.

Электронная педаль газа состоит из пластмассового рычага, который выполнен заодно с педалью и двух датчиков, встроенных в кронштейн.

Все элементы представляют собой единую конструкцию, которую иногда называют модулем педали газа.

Электронный блок управления (ЭБУ) по сигналам датчиков непрерывно отслеживает положение педали.

Изменение положения контролируется по меняющемуся сопротивлению на выводах обоих датчиков. В соответствии с этими параметрами ЭБУ подает управляющие команды на мотор-редуктор дроссельного узла и на топливные форсунки.

В результате износа подвижных контактов или токопроводящих дорожек, датчики могут выйти из строя или поступающие с них сигналы будут не корректны. При нарушении сигналов двигатель будет работать неустойчиво, возможны «провалы» на переходных режимах.

В случае, выхода из строя одного из датчиков (иди его цепи), загорится контрольная лампа неисправности системы управления двигателем.

Если за контрольное время сигнал с датчика не восстановится, ЭБУ переведет систему на резервный режим работы.

В этом режиме при резком нажатии педали газа до упора, обороты будут расти медленно. На автомобиле можно будет продолжить движение до места ремонта своим ходом.

В случае, когда из строя выйдут оба датчика, ЭБУ переведет систему управления двигателем в аварийный режим работы, двигатель будет работать только на оборотах чуть выше холостого хода (1500 мин-1).

При этом автомобиль сохраняет способность самостоятельно двигаться, хотя и с медленной скоростью.

Это позволит в случае необходимости покинуть перекресток, съехать на обочину или переместить автомобиль в безопасное место на небольшое расстояние.

Датчик положения педали газа ремонту не подлежит, в случае неисправности электронную педаль газа заменяют в сборе. Необходимость выполнения работы определяем в ходе проверки технического состояния системы управления двигателем.

Для выполнения работы потребуется мультиметр.

Снятие

1. Отсоединяем минусовую клемму от АКБ.

2. Нажимаем фиксаторы колодки жгута проводов и отсоединяем колодку от датчика педали газа.

3. Торцовым ключом на 10 мм отворачиваем три гайки крепления педали газа.

4. Снимаем педаль газа со шпилек

Устройство и работа сцепления калины

Агрегат относится к механизмам сухого типа, однодисковый, с центральной нажимной пружиной. Выключение при нажатии на педаль осуществляется тросом, снабженным храповиком. Эта деталь позволяет тросику автоматически изменять длину в зависимости от износа накладок диска и обеспечивает постоянное беззазорное прилегание муфты с выжимным подшипником к корзине.

Нажимной диск вместе с пружиной диафрагменного типа заключены в кожух. Все вместе и принято называть корзиной сцепления. Между этим механизмом и маховиком расположен ведомый диск. Его ступица соединена с первичным валом КПП.

При воздействии на педаль тросик натягивается, поворачивая вилку. Нижняя втулка ее запрессована в картер сцепления, верхняя — съемная. Усилие при повороте вилки через муфту и выжимной подшипник сцепления передается на нажимную пружину и нажимной диск, выключая механизм.

При отпущенной педали сцепление должно полностью передавать крутящий момент двигателя на трансмиссию. Нажатая педаль в норме полностью отключает ее от двигателя. Признаками необходимости регулировки сцепления на Калине можно считать:

• превышение полного хода педали (в норме — 146 мм от положения в опущенном состоянии до упора в пол) — необходима регулировка троса сцепления;
• при нажатой педали включение передачи происходит со скрежетом или треском — сцепление не выключается полностью;
• при пуске двигателя слышно завывание в картере — износ выжимного подшипника;
• рывки при начале движения свидетельствуют о недостаточной плавности включения сцепления;
• при езде на 3-4 передаче при нажатии на газ быстро растут обороты двигателя, а ускорение замедляется — пробуксовка дисков, возможно, из-за износа накладок или недостаточной длины троса.

Как правило, корректировать работу сцепления приходится после его ремонта для приведения механизма автоматической регулировки в рабочее состояние.

Эта операция может потребоваться и в том случае, если Калина долгое время не эксплуатировалась или работала в зимнее время.

В подобных случаях компенсатор износа может утрачивать часть своих функций и не справляется с регулировкой длины тросика.

Электронная педаль газа, мулька, джеттер, педальбустер

Для определения задаваемого водителем положения педали акселератора (далее по тексту „задаваемая нагрузка») используется двухканальная система датчиков. При воздействии на педаль акселератора, оба канала синхронно и независимо друг от друга подают электрический сигнал. Выходные напряжения при этом имеют определенное соотношение.

Выходное напряжение выходное напряжение датчика Угол датчика угол датчика в % U max максимальное напряжение канала 1 U max максимальное напряжение канала 2 U min минимальное напряжение канала 1 U min2 минимальное напряжение канала 2

Независимость каналов обеспечивает высокую надежность системы. В ЭБУ узел проверки на правдоподобность контролирует сигналы обоих датчиков и напряжение их питания. По сигналу канала 1 определяется задаваемая нагрузка. Канал 1 также отвечает за распознавание режима Kick-Down.

Примечание Модули педали акселератора для автомобилей с механической и с автоматической КПП имеют разную конструкцию. У варианта для АКПП имеется чувствительный порог переключения (= сигнал датчика > 4,3 В) для распознавания режима Kick-Down.

Возможные неисправности / Последствия Одинарная неисправность (неисправен один из двух каналов) Одинарные неисправности ведут к ограничению динамических показателей, то есть задаваемая нагрузка линейно уменьшается, и двигатель реагирует на педаль акселератора с задержкой.

Двойная неисправность (вышли из строя оба канала) Частота вращения коленвала на холостом ходу ограничивается значением 1500 об/мин. При нажатии на педаль тормоза она устанавливается на уровне 650 об/мин. Включается контрольная лампа EML, или появляется сообщение в комбинации приборов High. Дополнительно включается контрольная лампа MIL

Ошибка сравнения (сравнивается изменение напряжения обоих каналов) Если во время такой проверки (для проверки показатели второго канала умножаются на коэффициент 2) диаграммы напряжений каналов сильно различаются, то в качестве задаваемой нагрузки автоматически принимается меньшее значение.

Отзывы