Как экономить газ в частном доме при газовом отоплении: утепление трубы, выбор эффективного котла и другие способы уменьшить расход, потребление топлива

Как экономить газ в частном доме при газовом отоплении: утепление трубы, выбор эффективного котла и другие способы уменьшить расход, потребление топлива Анемометр

Коэффициент использования тепла или экономичность
котла (далее «КИТ» котла) в зависимости от температуры выхлопных газов
(продуктов сгорания)

В некоторых источниках и рекламе КИТ совершенно напрасно называют КПД
(коэффициентом полезного действия), так как с точки зрения законов физики, КПД
не может быть равен или больше, чем 100%. Даже не специалист в теплотехнике, видя в технических
характеристиках котлов КПД более 100% начинает думать, что его обманывают.

Действительно
КПД не может быть равен 100% или тем более выше 100%. Выше 100% может быть
только коэффициент использования тепла относительно «низшей» теплоты сгорания
топлива, так как традиционно сложилось в Европе и постсоветском пространстве считать теплоту сгорания по “низшей”.

Думаю нужно пояснить. При расчете теплоты сгорания топлива различают «высшую» (полную) и «низшую» теплоту
сгорания топлива.

«Низшая» теплота сгорания топлива не учитывает количество тепла, которое образуется при
конденсации водяных паров. Эти водяные пары образуются при сгорании газового
топлива в результате химической реакции присоединения атомов кислорода (из
воздуха) к атомам водорода (из углеводородов газового топлива) с образованием
всем известного Н2О или попросту паров воды.

КИТ неконденсационных котлов может достигать в теории 92% (но в реальности ориентировочно не более 80%) от
«низшей» теплоты сгорания газового топлива (природного газа или сжиженного
пропан-бутана).

КИТ конденсационных

может достигать в реальности ориентировочно до 90-93% от “низшей” теплоты сгорания (в высокотемпературном режиме 80/60 градусов), или 108% от «низшей» теплоты сгорания
газового топлива в низкотемпературном режиме ( 50/30 градусов).

Чем меньше температура выхлопных газов, тем соответственно бОльшее количество
тепла удалось из них получить и направить с систему отопления дома. Соответственно потратить меньше газа на
получение того же нужного количества тепла в дом.

Но есть ограничение на минимальную температуру выхлопных газов для
«атмосферных» котлов. При недостаточной утепленности выхлопной трубы, в
выхлопной трубе может исчезать тяга, а также происходить образование кислотного
конденсата (разрушающего неконденсационные котлы).

В связи с этим приходится часто применять более дорогостоящий многослойный
дымоход из нержавейки с утеплителем внутри (так называемый «сэндвич»), а также дорогостоящий
специальный сифон для удаления кислотного конденсата из дымохода, чтобы
конденсат не стекал в котёл.

Самая низкая температура выхлопных газов у конденсационного котла, работающего
в низкомпературном режиме (режим конденсации) – около 40 градусов. Поэтому у
большинства конденсационных котлов предусмотрено принудительное удаление
продуктов сгорания (турбокотлы) посредством воздушного компрессора (турбины).

КИТ котла
при разной температуре поступающего в него теплоносителя

Чем меньшей температуры в котел поступает теплоноситель, тем больше
разность температур на разных сторонах перегородки теплообменника котла, и тем
эффективнее тепло переходит из выхлопных газов (продуктов сгорания) в
теплоноситель через стенку теплообменника.

Приведу пример с двумя одинаковыми
чайниками, поставленными на одинаковые конфорки газовой плиты. Одна конфорка
включена на максимальное пламя, а другая на среднее. Закипит быстрее тот
чайник, который стоит на максимальном пламени. А почему? Потому, что разность
температур между продуктами сгорания под этими чайниками и температурой воды
для этих чайников будет разная. Соответственно скорость теплообмена при бОльшей
разнице температур будет бОльшей.

Применительно к котлу отопления, мы не можем увеличивать температуру сгорания,
так как это приведет к тому, что большАя часть нашего тепла (продуктов сгорания
газа) будет вылетать через выхлопную трубу в атмосферу. Но мы можем так
спроектировать нашу систему отопления (далее СО), чтобы понизить температуру
теплоносителя, поступающего в котёл, а следовательно, понизить и среднюю
температуру теплоносителя циркулирующего через котёл.

Как правило, наиболее экономичным тепловым режимом работы неконденсационного
котла считают режим 75/60. Т.е. с температурой теплоносителя на подаче (выходе
из котла) 75 градусов, а на обратке (входе в котел) 60 градусов Цельсия.
Ссылка на этот тепловой режим есть в паспорте котла, при указании его КПД
(обычно указывают режим 80/60). Т.е. в другом тепловом режиме, КПД котла будет
уже ниже заявленного в паспорте.

Поэтому современная система отопления должна работать в проектном (например 75/60)
тепловом режиме весь отопительный период, вне зависимости от уличной
температуры, кроме случаев использования уличного датчика температуры (смотрите
ниже). Регулирование же теплоотдачи отопительных приборов (радиаторов) в период
отопительного периода должно осуществляться не посредством изменения
температуры теплоносителя, а посредством изменения величины протока
теплоносителя через отопительные приборы (применение термостатических вентилей
и термоэлементов, т.е. «термоголовок»).

Во избежание образования кислотного конденсата на теплообменнике котла, для
неконденсационного котла температура теплоносителя в его обратке (входе) не
должна быть ниже 58 градусов Цельсия (принимают обычно с запасом, как 60
градусов).

Оговорюсь, что на образование кислотного конденсата также существенное значение оказывает соотношение поступающего в камеру сгорания воздуха и газа. Чем больше избыток воздуха, поступающего в камеру сгорания – тем меньше кислотного конденсата. Но не стоит этому радоваться, так как избыток воздуха приводит к большому перерасходу газового топлива, что в конечном итоге “бьёт нас по карману”.

Приведу для примера фото, показывающее, как разрушает теплообменник
котла кислотный конденсат. На фото теплообменник настенного котла Вайлант,
проработавшего всего один сезон в неверно спроектированной системе отопления.
Видна довольно сильная коррозия со стороны обратки (входа) котла.

Для конденсационных же

, кислотный конденсат не страшен. Так как
теплообменник конденсационного котла изготавливается из специальной
качественной легированной нержавеющей стали, которая «не боится» кислотного
конденсата. Также и конструкция конденсационного котла устроена так, что
кислотный конденсат стекает через трубочку в специальную емкость для сбора
конденсата, но не попадает ни на какие электронные узлы и компоненты котла, где
он мог бы повредить эти узлы.

Некоторые конденсационные котлы умеют сами изменять температуру теплоносителя
на своей обратке (входе) за счет плавного изменения процессором котла мощности
циркуляционного насоса. Тем самым увеличивая,
экономность сжигания газа.

Для дополнительной экономии газа, используют подключение датчика уличной
температуры к котлу. Большинство настенных котлов имеют возможность автоматически
менять температуру теплоносителя в зависимости от уличной температуры.

Делается
это для того, чтобы при уличной температуре, которая теплее, чем температура
холодной пятидневки (самые сильные морозы), автоматически понижать температуру
котловой воды. Как писалось выше, это уменьшает расход газа. Но при
использовании неконденсационного котла, важно не забывать о том, что при
изменении температуры котловой воды, температура теплоносителя на обратке
(входе) котла не должна падать ниже 58 градусов, иначе будет образовываться
кислотный конденсат на теплообменнике котла и разрушать котёл.

Для этого при пуско-наладке котла, в режиме
программирования котла, выбирается такая кривая зависимости температуры
теплоносителя от уличной температуры, при которой бы температура теплоносителя
в обратке котла не приводила бы к образованию кислотного конденсата.

Про анемометры:  Газ переключается на бензин самостоятельно — АвтоТоп

Хочу сразу предупредить, что при использовании неконденсационного котла
и пластиковых труб в системе отопления, устанавливать датчик уличной
температуры практически беЗсмысленно. Так как мы можем проектировать для долговременной
службы пластиковых труб температуру на подаче котла не выше 70 градусов ( 74 в
период холодной пятидневки), а во избежание образования кислотного конденсата,
проектировать температуру на обратке котла не ниже 60 градусов.

Эти узкие
«рамки» и делают применение погодозависимой автоматики беЗполезным.  Так как такие рамки требуют температуры теплоносителя в интервале 70/ 60. Вот уже при
применении медных или стальных труб в системе отопления, уже появляется смысл
использовать погодозависимую автоматику в системах отопления даже при
использовании неконденсационного котла.

КИТ котла
в зависимости от соотношения массы газа к массе воздуха для сгорания.

Чем полнее сгорает газовое топливо в камере сгорания котла, тем больше
тепла мы сможем получить от сжигания килограмма газа. Полнота же сгорания газа
зависит от соотношения массы газа к массе поступающего в камеру сгорания
воздуха для горения. Это можно сравнить с настройкой карбюратора в двигателе
внутреннего сгорания автомобиля. Чем лучше настроен карбюратор, тем меньше
расход топлива при одной и той же мощности двигателя.

Для регулировки соотношения массы газа к массе воздуха в современных котлах
используется специальное устройство, дозирующее количество подачи газа в камеру
сгорания котла. Его называют газовой арматурой или электронным модулятором
мощности. Основное назначение этого устройства – автоматическое модулирование
мощности котла.

Для этого, при пуско-наладке котла, нужно вручную, настроить давление газа по
дифференциальному манометру на специальных контрольных штуцерах газового
модулятора. Настраивается два уровня давления. Для режима максимальной
мощности, и для режима минимальной мощности.

Методика и инструкция по
проведению настройки изложена обычно в паспорте котла. Дифференциальный
манометр-же можно не покупать, а изготовить из школьной линейки и прозрачной трубочки
от гидроуровня или системы переливания крови. Давление газа в газовой
магистрали очень малое (15-25 мБар), меньше, чем при выдохе человека, поэтому
при отсутствии рядом открытого огня проведение такой настройки безопасно.

К
сожалению, далеко не все сервисники котлов при проведении пуско-наладки котла
производят процедуру настройки давления газа на модуляторе (от лени). Но если
Вам нужно получить максимально экономную по расходу газа работу Вашей системы
отопления, то такую процедуру Вам нужно обязательно произвести.

Также при пуско-наладке котла, нужно по методике и таблице (приводится в паспорте котла) настроить сечение диафрагмы в воздуховодных трубах котла в зависимости от мощности котла и конфигурации (и длины) труб выхлопа и забора воздуха для горения. От правильности выбора этого сечения диафрагмы, также зависит правильность соотношения объема воздуха подаваемого в камеру сгорания к объему подаваемого газа.

Правильное это соотношение обеспечивает наиболее полное сгорание газа в камере сгорания котла. А, следовательно, и сводит к необходимому минимуму потребение котлом газа. Приведу (для примера методики правильной установки диафрагмы) скан из паспорта котла Бакси Нувола 3 Комфорт –

П.С. Некоторые из конденсационных котлов, умеют помимо управления количеством подачи газа в
камеру сгорания, также управлять и количеством воздуха для сгорания. Для этого
в них применяется турбокомпрессор (турбина) мощностью которой (оборотами) управляет процессор
котла. Такое умение котла, даёт нам дополнительную возможность экономить расход газа помимо всех вышеперечисленных мер и способов.

КИТ
котла в зависимости от температуры поступающего в него для горения воздуха.

Также экономность расходования газа зависит от температуры воздуха,
поступающего в камеру сгорания котла. Приведенный в паспорте КПД котла,
справедлив для температуры воздуха поступающего в камеру сгорания котла 20
градусов Цельсия. Это объясняется тем, что при поступлении в камеру сгорания
более холодного воздуха, часть тепла уходит на разогрев этого воздуха.

Котлы бывают «атмосферные», которые забирают воздух для горения из окружающего
пространства (из помещения в котором они установлены) и «турбокотлы» с закрытой
камерой сгорания, в которую воздух поступает принудительно с помощью
турбокомпрессора, расположенного в котле.

Если с «атмосферным» котлом все понятно, то с «турбокотлом» возникают вопросы,
откуда лучше забирать воздух в камеру сгорания. «Турбокотел» устроен так, что
приток воздуха в его камеру сгорания, можно организовать из помещения в котором
он установлен, а можно сразу с улицы (посредством коаксиального дымохода, т.е.
дымохода «труба в трубе»).

К сожалению, у обоих этих способов есть и плюсы и
минусы. При поступлении воздуха из внутренних помещений дома, температура воздуха
для сгорания выше, чем при заборе с улицы, но вся пыль, образующаяся в доме,
прокачивается через камеру сгорания котла, засоряя её. Особенно забивается
пылью и грязью камера сгорания котла при проведении отделочных работ в доме.

Не забывайте, что для безопасной работы «атмосферного» или «турбокотла» с
забором воздуха из помещений дома, необходимо организовать правильную работу
приточной части вентиляции. Например, должны быть установлены и открыты приточные
клапаны на окнах дома.

Также при удалении продуктов сгорания котла вверх через крышу, стоит учесть
стоимость изготовления утепленного дымохода с конденсатоотводчиком.

Поэтому наибольшую популярность (в том числе по финансовым соображениям) приобретают
системы коаксиального дымохода «через стену на улицу». Где по внутренней трубе
выбрасываются выхлопные газы, а по наружной трубе закачивается с улицы воздух
для горения.

КИТ котла
в зависимости от времени непрерывной работы котла (отсутствию «тактования»
котла).

Современные котлы сами подстраивают свою вырабатываемую тепловую мощность,
под тепловую мощность потребляемую системой отопления. Но пределы
автоподстройки мощности ограничены. Большинство неконденсационных котлов могут
модулировать свою мощность примерно от 45 до 100% номинальной мощности.

Если же при этом температура на улице намного теплее, чем в холодную
пятидневку, то может быть ситуация, когда теплопотери дома меньше, чем
минимально возможно вырабатываемая котлом мощность. Например, теплопотери дома
5 кВт, а минимально модулируемая котлом мощность 10 кВт.

Это приведет к
периодическому отключению котла по превышению заданной температуры на его
подаче (выходе). Может случиться так, что котел будет включаться и выключаться
каждые 5 минут. Частое включение/выключение котла называют «тактованием» котла.

Тактование помимо того, что снижает срок службы котла, еще и существенно
повышает расход газа. Сравню расход газа котлом в режиме тактования с расходом
бензина автомобилем. Считайте, что расход газа при тактовании – это езда в
городских пробках по расходу топлива. А непрерывный режим работы котла – это
езда по свободной автотрассе по расходу топлива.

Дело в том, что в процессор котла заложена программа, которая позволяет котлу
при помощи встроенных в него датчиков косвенным образом измерять потребляемую
системой отопления тепловую мощность. И подстраивать вырабатываемую котлом
мощность под эту потребность.

Но на это котлу требуется от 15 до 40 минут в
зависимости от емкости системы. И в процессе подстраивания своей мощности котёл
работает не в оптимальном по расходу газа режиме. Сразу после включения котел
модулирует максимальную мощность и только с течением времени, постепенно методом
аппроксимации выходит на оптимальный расход газа.

Про анемометры:  Паровые котлы тепловых электростанций (ТЭС) | Блог об энергетике

Для устранения тактования котла устанавливается комнатный термостат. Его лучше
установить на первом этаже посередине дома и, если в помещении где он
установлен имеется отопительный прибор, то ИК излучение этого отопительного
прибора должно попадать на комнатный термостат в минимуме. Также на этом
отопительном приборе не должен быть установлен термоэлемент (термоголовка) на
термостатическом вентиле.

Многие котлы уже комплектуются выносной панелью управления. Внутри этой панели
управления и расположен комнатный термостат. Причем он электронный и
программируемый по часовым зонам суток и по дням недели. Программирование
температуры в доме по времени суток, по дням недели, и когда уезжаете на несколько
дней, также позволяет очень существенно сэкономить на расходе газа.

Вместо
съемной панели управления на котел устанавливается декоративная заглушка. Для
примера приведу фото съемной панели управления котлом Baxi Luna 3 Komfort,
установленной в холле первого этажа дома, и фото этого же котла установленного
в пристроенной к дому котельной с установленной декоративной заглушкой вместо
панели управления.

Использование бОльшей доли лучистого тепла в отопительных приборах.

Также можно экономить любое топливо, а не только газовое, применяя
отопительные приборы с бОльшей долей лучистого тепла.

Объясняется это тем, что у человека нет возможности чувствовать именно
температуру окружающей среды. Человек может чувствовать только баланс между
получаемым и отдаваемым количеством тепла, но не температуру. Пример. Если мы возьмём руки
алюминиевую болванку с температурой 30 градусов, нам она будет казаться
холодной. Если же мы возьмём в руки кусок пенопласта с температурой -20
градусов, то он будет нам казаться тёплым.

Применительно же к среде, в которой человек находится, при отсутствии
сквозняков, человек не чувствует температуру окружающего воздуха. А только
температуру окружающих его поверхностей. Стен, пола, потолка, мебели. Приведу
примеры.

Пример 1. Когда Вы спускаетесь в
погреб, то через несколько секунд Вам становиться зябко. Но это не от того, что
температура воздуха в погребе, например, 5 градусов (ведь воздух в неподвижном
состоянии является лучшим теплоизолятором, и Вы не могли замерзнуть от
теплообмена с воздухом). А от того, что изменился баланс взаимообмена лучистого
тепла с окружающими поверхностями (Ваше тело имеет температуру поверхности в
среднем 36 градусов, а погреб имеет температуру поверхностей в среднем 5
градусов). Вы начинаете отдавать лучистого тепла намного больше, чем получаете.
Поэтому Вам и становиться холодно.

Пример 2. Когда Вы находитесь в
литейном или сталеплавильном цеху (или просто у большого костра), то Вам
становится жарко. Но это не от того, что высока температура воздуха. Зимой, при
частично выбитых окнах в литейном цеху температура воздуха в цеху может быть
-10 градусов. Но Вам всё равно очень жарко. Почему? Конечно же, температура
воздуха здесь ни причём. Высокая температура поверхностей, а не воздуха
изменяет баланс лучистого теплообмена Вашего тела и окружающей среды. Вы
начинаете получать намного больше тепла, чем излучаете. Поэтому люди,
трудящиеся в литейных и сталеплавильных цехах, вынуждены надевать на себя
ватные штаны, ватники и шапки ушанки. Для защиты не от холода, а от слишком
большой величины лучистого тепла. Чтобы не получить тепловой удар.

Отсюда делаем вывод, который не осознают многие современные специалисты по
отоплению. Что нужно нагревать поверхности окружающие человека, но не воздух.
Когда мы греем только воздух, то сначала воздух поднимается к потолку, а только
потом, опускаясь, воздух нагревает стены и пол за счет конвективного круговорота воздуха в
помещении. Т.е. сначала тёплый воздух поднимается под потолок, нагревая его,
затем по дальней стороне комнаты спускается на пол (и только тогда начинает
нагреваться поверхность пола) и далее по кругу. При таком чисто конвективном способе отопления помещений, возникает некомфортное распределение температуры по помещению. Когда самая высокая температура в помещении на уровне головы, средняя на уровне пояса, и самая низкая на уровне ног. Но Вы наверняка помните пословицу: “Держи голову в холоде, а ноги в тепле!”.

Не случайно в СНИПе указано,
что в комфортном доме, температура поверхностей наружных стен и пола не должна
быть ниже средней температуры в помещении более, чем на 4 градуса. Иначе
возникает эффект, что одновременно жарко и душно, но в то же время зябко (в том
числе по ногам). Получается, что в таком доме нужно жить «в трусах и валенках».

Вот так издалека был вынужден привести Вас к осознанию того, какие отопительные
приборы лучше использовать в доме, не только для комфортности, но и для
экономии топлива. Конечно же отопительные приборы, как Вы уже и догадались,
нужно использовать с наибольшей долей лучистого тепла. Давайте посмотрим, какие
отопительные приборы дают нам наибольшую долю лучистого тепла.

Пожалуй, к таким отопительным приборам можно отнести так называемые «тёплые
полы», а также «тёплые стены» (приобретающие всё бОльшую популярность). Но и
среди обычно наиболее распространенных отопительных приборов можно выделить по
наибольшей доле лучистого тепла стальные панельные радиаторы, трубчатые
радиаторы и чугунные радиаторы. Вынужден считать, что наибольшую долю лучистого
тепла дают стальные панельные радиаторы, так как производители таких радиаторов
указывают долю лучистого тепла, а производители трубчатых и чугунных радиаторов
хранят это в тайне. Так же хочу сказать, что получившие в последнее время
алюминиевые и биметаллические «радиаторы» вовсе не имеют права называться
радиаторами. Их так называют только потому, что они такие же секционные, как и
чугунные радиаторы. То есть называют их «радиаторами» просто «по инерции». Но
по принципу своего действия алюминиевые и биметаллические радиаторы нужно
относить к классу конвекторов, а не радиаторов. Так как доля лучистого тепла у
них менее 4-5%.

У панельных же стальных радиаторов доля лучистого тепла варьируется от 50% до
15% в зависимости от типа. Наибольшая доля лучистого тепла у панельных
радиаторов типа 10, у которых доля лучистого тепла 50%. У типа 11 доля
лучистого тепла 30%. У типа 22 доля лучистого тепла 20%. У типа 33 доля
лучистого тепла 15%. Есть еще стальные панельные радиаторы, производимые по так
называемой технологии Х2, например фирмы Керми. Она представляет собой
радиаторы типа 22, в которых теплоноситель проходит сначала по лицевой плоскости
радиатора, а уже только потом по тыльной плоскости. За счет этого увеличивается температура лицевой плоскости радиатора относительно тыльной плоскости, а следовательно и доля
лучистого тепла, так как только ИК излучение лицевой плоскости попадает в помещение.

Уважаемая фирма Керми утверждает, что при использовании
радиаторов сделанных по технологии Х2, потребление топлива уменьшается минимум
на 6%. Конечно же, сам лично не имел возможности в лабораторных условиях
подтвердить или опровергнуть эти цифры, но исходя из законов теплофизики,
применение такой технологии действительно позволяет экономить топливо.

Выводы.

Советую в частном доме или
коттедже использовать стальные панельные радиаторы во всю ширину оконного
проема, в порядке убывания предпочтительности по типам: 10, 11, 21, 22, 33. Когда
величина теплопотерь в помещении, а также ширина оконного проема и высота подоконника не позволяют использовать типы
10 и 11 (не хватает мощности) и требуется применение типа 21 и 22, то при наличии финансовой возможности, посоветую использовать не
обычные типы 21 и 22, а по технологии Х2. Если, конечно, применение технологии Х2 окупится в Вашем случае.

Про анемометры:  А у нас в квартире… В Омске объявили о возможной утечке газа — Город55

 Автор Инчин Владимир Владимирович

Перепечатка не
возбраняется,
при указании авторства и ссылки на этот сайт.

Здесь же, в комментариях прошу писать только замечания и предложения к этой статье.

Анализ результатов расчета

Проведенные вычисления показывают, что самое экономное отопление в 2022 году для частных домов Российской Федерации по-прежнему обеспечивается за счет природного газа, этот энергоноситель остается вне конкуренции. Учтите и тот факт, что газоиспользующее оборудование стоит относительно недорого, причем является довольно эффективным и комфортным в эксплуатации.

При использовании конденсационных котлов эффективность можно повысить еще на 5—6% по сравнению с обычными газовыми теплогенераторами. Правда, конденсационное оборудование обойдется недешево (на 30—50% дороже в зависимости от модели).

Проблема с газом в РФ заключается в дороговизне подключения к существующим магистралям. Чтобы экономно отапливать жилище, придется выложить от 50 тыс. руб. (в отдаленных регионах) до 1 млн руб. (В Подмосковье) за присоединение к газовой трубе.

Узнав, сколько стоит подключение, многие домовладельцы задумываются, как и чем отопить свой дом без газа. Остаются прочие энергоносители, перечисленные в таблице:

  1. Дрова высушенные и влажные. По столбцу №9 заметно, что сжигать хорошую сухую древесину куда выгоднее, нежели свежую, пусть и приобретенную недорого. Отопительное оборудование, работающее на древесине, вполне доступно по цене широкому кругу пользователей.
  2. Сжигание брикет, пеллет и угля тоже можно отнести к дешевым способам отопления частного дома без газа, их стоимость примерно одинакова. Одно уточнение: автоматические пеллетные и угольные котлы стоят дороже обычных (в 1.5—2 раза).
  3. Электроотопление по ночному тарифу. Учитывая минимальные затраты на оборудование и его монтаж, вполне реально топить электричеством дешево, но только в ночное время. Подходящий вариант как для загородного домика, так и для квартиры.
  4. Отработанные машинные масла занимают среднюю позицию между дешевыми и дорогими энергоносителями. Но их сжигание связано с определенными трудностями, о чем пойдет речь далее.
  5. Обогрев сжиженным газом уже не отнесешь к выгодным способам отопления. Особенно если учесть стоимость газгольдера и его монтажа, баллонами можно отопить разве что дачу.
  6. Солярка, сжиженный газ и электроэнергия по дневному тарифу – наиболее дорогие энергоносители в РФ, организовать с их помощью экономное отопление в ближайшей перспективе не представляется возможным.

Применение чисто электрического оборудования для круглосуточного обогрева дома нельзя назвать выгодным, поскольку дешевый ночной тариф действует 8 ч в сутки, а остальное время вам придется платить по полной ставке. Так что отапливаться одним электричеством дешево не выйдет.

Выбор экономичного котла и при необходимости замена

Расход газа прежде всего определяется эффективностью функционирования и КПД оборудования. Производители предлагают широкий перечень моделей газовых котлов, от правильного выбора которого зависит экономичность, безопасность и легкость эксплуатации, долговечность, надежность.

Газовые отопительные системы разделяются на одно- и двухконтурные. Второй вариант предоставляет и отопление, и горячую воду. В соответствии с типом конструкции различают напольные и настенные котлы. Второй вариант оптимально подходит для квартир, небольших домов и бань, т.к. оборудование характеризуется малым весом и компактными размерами, устанавливается в помещении.

Для монтажа напольных моделей рекомендуется обустроить отдельную котельную. Они отапливают площадь более 200 квадратных метров, подходят для больших коттеджей, отличаются надежностью и продолжительным сроком эксплуатации. Котлы выпускаются с открытой и закрытой камерой сгорания.

При покупке нужно учитывать величину КПД, конструкцию теплообменника и горелки, толщину теплоизоляции, температуру уходящих газов, тип размещения, стоимость оборудования. При выборе и установке наиболее экономичного оборудования требуется следовать некоторым рекомендациям:

  • Современные конденсационные котлы с закрытой камерой являются мощным и безопасным оборудованием, демонстрирующим КПД свыше 95%, которое быстро обогреет дом и обеспечит снижение потребления и расходов. Главными достоинствами конденсационных котлов является стабильное функционирование при недостаточном давлени газа, низкая температура отработанных газов,  повышенный уровень шумоизоляции, минимальное количество вредных выбросов.
  • Котлы с закрытой камерой следует устанавливать в отдельной котельной, т.к. в доме они будут шуметь. При монтаже моделей с открытой камерой сгорания важно обеспечить необходимые меры безопасности.
  • Значительное количество ходов для продуктов сгорания демонстрирует эффективность и экономичность котла.
  • Котлы выполняются из нескольких материалов: медь, сталь и чугун, последний вариант наиболее прочен и надежен.
  • Для загородных домов и больших коттеджей следует выбирать напольные модели, для дачи, бани и гаража рекомендуется использовать настенные устройства.
  • Большую эффективность демонстрируют модели с модульными горелками с системой электронного управления.

При выборе важно правильно рассчитать оптимальную мощность, на 10 кв.м. площади должно приходиться 1 кВт энергии.Неэффективный котел или оборудование старого образца потребляет значительное количество газа. Например, советские котлы демонстрируют КПД не более 60%. Такое оснащение рекомендуется заменить.

Советы по экономии газа при приготовлении еды

Даже при установке самой совершенной системы отопления в доме, расход газа существенно зависит от умения правильно эксплуатировать котельное оборудование. Доказано, что при равных мощностных показателях котлоагрегата, расход голубого топлива у разных пользователей отличается.

Имеется несколько действенных энергоэффективных мероприятий, которые помогают собственникам добиться желаемого размера экономии топлива:

  1. Теплоизоляция внешних конструктивных элементов дома.
  2. Замена оконных блоков на новые энергоэффективные либо надежная герметизация существующих деревянных рам.
  3. Установка энергоотражающих экранов между стеной и радиатором.
  4. Выполнение теплоизоляции котлоагрегата и бойлера и системы труб, которые расположены в неотапливаемом помещении топочной.
  5. Ежегодное выполнение очистки поверхностей нагрева котла от внешних загрязнений , сажи и внутренний от накипи.

Выполнение этих простых советов позволит сэкономить расход газа до 30%.

Экономия газа в частном доме или в квартире заключается не только в установке приборов, помогающих сократить расходы.

https://www.youtube.com/watch?v=8F_WSWl1_Qo

Следует научиться придерживаться правил, которые помогут значительно сократить сумму, необходимую для ежемесячного внесения оплаты:

  1. Включайте газ только тогда, когда уже подготовили все необходимые для приготовления ингредиенты.
  2. После того, как блюдо готово, сразу же перекрывайте подачу газа.
  3. Если в квартире или доме установлен газовый котел, стоит рационально его использовать, только по необходимости.
  4. Газовый котел следует стараться устанавливать ближе к источнику подогрева. Это поможет существенно сократить время процесса.
  5. Если в частном доме используется не стационарный газ, а газовый баллон, нужно его перекрывать каждый раз после приготовления пищи и открывать только при необходимости.
  6. Возьмите в привычку кипятить воду в электрическом чайнике. Затраты электроэнергии будут значительно ниже, нежели затраты газа на ту же процедуру.
  7. Расход газа позволит сократить приготовление супов и других блюд в предварительно кипяченой воде.
  8. Не забывайте перекрывать рукоятку подачи газа на трубе, по которой движется ресурс.

Если вы будете придерживаться этих правил, то экономия газа в быту станет легкой и непринужденной. А счета станут приходить значительно ниже, чем это было ранее.

Оцените статью
Анемометры
Добавить комментарий

Adblock
detector