Как подготовить котел к запуску
Последовательность действий для подготовки к запуску зависят от типа устанавливаемого газового котла. Он может быть одноконтурный иди двухконтурный, с закрытой камерой сгорания или открытой, напольный или настенный. Первый запуск всегда сопряжен с повышенным уровнем ответственности и риска, поэтому его нужно осуществить с соблюдением всех нюансов и тонкостей.
Инструкция к газовому котлу содержит несложные пояснения, согласно которым нужно запускать конкретную модель. Газовый котел должен быть к этому моменту подключен к коммуникациям в соответствии с согласованным проектом. Первый запуск осуществляется после соединения отопительной системы в единое целое и установки оборудования, радиаторов, труб.
Газовые котлы с закрытой камерой сгорания не требуют проведения большого дымохода. Также их положительной характеристикой является возможность расположения близко к стене с зазором от 2 см, что позволяет сэкономить пространство в квартире
Согласно правилам пожарной безопасности газовый котел следует располагать в местах, защищенных от возможности воспламенения, вдали от легковоспламеняющихся предметов и материалов. При этом теплоагрегат следует располагать на определённом расстоянии от стенки и пола. Точное значение расстояния индивидуально для каждого котла и указывается в инструкции.
Настенные модели навешиваются на анкера так, чтобы между ними и плоскостью стены оставался небольшой зазор. Установка котла должна осуществляться строго ровно по водяному уровню. Недопустимы перекосы и наклоны оборудования.
После монтажа газового котла к стене необходимо подключить устройство к трубе, подающей холодную воду. Для этого нужно снять заглушки с принимающих патрубков.
Кроме того на входе коммуникаций в котел ставятся фильтр грубой очистки воды, грязевик, который предохранит внутренний трубопровод агрегата от засорения и отложения осадка. На все патрубки при обвязке устанавливаются шаровые краны.
Установка и проведение труб к котлу — это важная задача. В конечном результате работа должна быть сделана не только красиво и эстетично, но и предполагать легкий доступ к ключевым звеньям системы
Перед запуском котла важным этапом является проведение к нему газовой трубы. Данную работу самостоятельно не осуществляют. Придется приглашать мастеров из отделения ГорГаза, с которым у вас заключен договор на обслуживание.
Газовщики рассчитают необходимую длину трубы, проложат ее, установят газовый счетчик и опломбируют его. Для того чтобы устройство проработало долгий срок и не коптило нужно позаботиться о подаче хорошего газа.
Также для газового котла в целях безопасности желательно провести отдельную электролинию с собственным установленным автоматом на входе. Вблизи от устройства, на расстоянии 30-50 см от корпуса, следует расположить розетку. Обязательно нужно сделать заземление, оно защитит пользователей от получения электроударов при пробое на корпус.
Надежные и качественные трубы — это залог долговечности отопительной системы. Покупать трубы и радиаторы следует только у проверенных производителей. Дешевый продукт в данном случае принесет только проблемы
Котел, установленный в частном доме, оборудуют собственной дымоходной трубой. Она должна выходить на улицу через стену или через чердачное пространство на улицу. Дымоходы котлов в городских домах до пяти этажей подключают к общественной дымовой шахте.
В зависимости от конкретного устройства меняется объём работ, необходимых для проведения дымохода. Некоторые устройства с закрытой камерой оснащают еще и трубой для поставки воздуха в зону горения.
По завершению всех подготовительных работ нужно заполнить холодной водопроводной водой систему отопления и сам котел. После заполнения система проверяется на факт наличия протечек. Затем на стену монтируют выносную панель управления и термостат, к которому подключают температурные датчики.
Как правильно включить и выключить отопительный котел
Включение котла в работу с автоматикой «EuroSit 630»
- убедитесь в том, что газовый кран на газопроводе перед котлом закрыт,
- убедитесь в том, что котел выключен – ручка терморегулятора находится в положении розжига,
- откройте кран на подводе газопровода,
- поверните ручку терморегулятора против часовой стрелки к совмещению значков «звездочка» на ручки панели,
- плавно нажмите на ручку терморегулятора в осевом направлении до упора и удерживайте ее,
- нажмите несколько раз кнопку пъезозажигалки (горелка должна загореться),
- продолжайте удерживать ручку терморегулятора в нажатом положении не менее 10сек. (пока при ее отпускании зажигающая горелка не будет затухать),
- отпустите ручку терморегулятора (зажигающая горелка должна гореть),
- поверните ручку терморегулятора против часовой стрелки в направлении позиции «7», основная горелка должна загореться.
Внимание : в случае, если зажигательная горелка потухла, операцию зажигания следует повторить еще раз, но не раньше чем через 3мин. Выключение котла с автоматикой «EuroSit 630»
Выключение котла с автоматикой «EuroSit 630»
- необходимо плавно повернуть ручку настройки температуры по часовой стрелке до совмещения звездочки белого цвета со знаком «звездочка»на панели,
- необходимо закрыть кран на подводе газопровода.
Включение котла в работу с автоматикой «MiniSit 710»
- убедитесь в том, что газовый кран на газопроводе перед котлом закрыт,
- убедитесь в том, что котел выключен – ручка терморегулятора находится в положении розжига,
- откройте кран на подводе газопровода,
- нажмите кнопку зажигания и удерживайте ее в нажатом состоянии,
- нажмите несколько раз кнопку пъезозажигалки (горелка должна загореться),
- продолжайте удерживать кнопку зажигания в нажатом положении не менее 10сек. (пока при ее отпускании зажигающая горелка не будет затухать),
- отпустите кнопку зажигания (зажигающая горелка должна гореть),
- поверните ручку настройки температуры против часовой стрелки в направлении позиции «7», основная горелка должна загореться.
Внимание : в случае, если зажигательная горелка потухла, операцию зажигания следует повторить еще раз, но не раньше чем через 3мин. Выключение котла с автоматикой «MiniSit 710»
Выключение котла с автоматикой «MiniSit 710»
- необходимо плавно повернуть ручку настройки температуры по часовой стрелке упора и нажмите на кнопку выключения,
- необходимо закрыть кран на подводе газопровода.
Включение котла в работу с автоматикой «Каре»
- убедитесь в том, что газовый кран на газопроводе перед котлом закрыт,
- поверните ручку регулирования датчика температуры против часовой стрелки до упора,
- откройте кран на подводе газопровода,
- нажмите на пусковую кнопку электромагнитного клапана и удерживайте ее,
- нажмите и отпустите кнопку пъезозажигалки (возможно придется нажать несколько раз, пока зажигающая горелка не начнет гореть),
- когда зажигающая горелка начнет гореть, продолжайте удерживать пусковую кнопку электромагнитного клапана не менее 30сек. (пока при ее отпускании зажигающая горелка не будет затухать),
- поворотом гайки на зажигающей горелке, необходимо добиться на горелке пламени синего цвета,
- поверните (плавно, без усилий) рукоятку терморегулятора вправо к моменту, когда вспыхнет основная горелка,
- выставьте желаемую температуру.
Внимание : в случае, если зажигательная горелка потухла, операцию зажигания следует повторить еще раз, но не раньше чем через 30сек
Конвектор отопления плюсы и минусы
Одним из главных вопросов, интересующих нашего читателя, по прежнему остается аспект целесообразности покупки. Почему именно конвектор, а не масляный радиатор к примеру?Какие характеристики мощности должен иметь конвектор электрический? Каким образом выбрать лучший, среди невероятного ассортимента ?
С определённой точки зрения любое оборудование должно содержать плюсы и минусы, конвектор электрический не является исключением. Начнем мы с перечисления положительных качеств, тем более, что они многократно превышают минусы электрического конвектора.
1. Главным плюсом, мы считаем технологический прорыв, позволяющий сконструировать конвектор электрический с коэффициентом полезного действия на уровне 95%. Согласитесь, платить за электричество и получать на выходе пшик, было бы непозволительной роскошью. Современный конвектор перерабатывает электрическую энергию в тепловую с максимальной отдачей.
2. Низкая цена за среднестатистический электрический конвектор мощностью 1000 Вт — весомый аргумент в пользу покупки.
3. Тихая эксплуатация. Электрический конвектор обходится без вентилятора, или каких бы то ни было других механически – движущихся конструктивных элементов. Бесшумную работу периодически нарушает, едва слышный щелчок температурного датчика, способствующего более экономной эксплуатации прибора.
4. Отсутствие монтажных и регламентных работ. Электрический конвектор считается прибором бытового назначения, подключается в сеть 220 вольт и не требует разрешительных документов от госорганизаций. Небольшая масса конвектора, как дополнительный плюс, в вопросах перестановки прибора в отапливаемом помещении
5. Встроенная автоматика способствует поддержанию требуемой температуры в отапливаемом помещении. Выносные температурные датчики изготовленные по типу розеток с термостатом, дополнительно обеспечивают контроль за температурным режимом.
6. Нагревательный элемент электрического конвектора, достигает заданной температуры за пару минут, начиная обогревать помещение сразу после включения. Температура элемента, как правило, не превышает 60 °C, не позволяя ТЭНам “сушить” воздух и “сжигать” кислород.
7. Не высокая температура нагрева облицовочных поверхностей, обеспечивает безопасную среду для обитания людей и животных. К тому же можно не беспокоится о пожарной безопасности.
8. Заявленные рядом производителей сроки службы конвекторов, превышают 20 летний рубеж.
Можно ли отключать котел?
Нужно ли отключать котел — вопрос, который задают пользователи обычно с наступлением теплого времени года. Газовое оборудование относится к объектам повышенной опасности и должно находиться всегда в исправном состоянии, как со стороны внутренних элементов агрегата, так и внешнего вспомогательного оборудования, в том числе инженерных сетей газа, электро и водоснабжения.
Главный рабочий элемент устройства – внутренние системы нагрева бойлера, выполненные из металла, который подвергается коррозионным процессам, как внутри, под воздействием О2 в водяной среде, так и с наружной стороны из-за наличия сажи. Поэтому все производители рекомендуют при длительных остановках проводить их консервацию котла для снижения коррозионных процессов.
Тип консервации будет зависеть от вида сжигаемого топлива, качества водопроводной воды и материала котловых труб. Технология консервации четко расписана в инструкциях по эксплуатации агрегата и должна безукоризненно выполняться обслуживающим персоналом.
Консервация котлов выполняется несколькими способами: сухим, мокрым и методом избыточного давления:
- Сухой способ применяют, когда требуется отключить котел на длительную остановку в холодное время года при отрицательных температурах. Он заключается в том, что устройство полностью освобождают от воды и при открытых воздушниках просушивают внешним источником, например, воздуходувкой котловые поверхности нагрева от остатков воды.
- Мокрый способ используют, когда нет опасности низких температур. В этом случае агрегат заполняется водой со щелочными реагентами создающих равномерную защитную пленку на поверхности металла.
- Метод избыточного давления состоит в том, что в агрегате, отключенного от газа, поддерживается давление, что предотвращает попадание в него кислорода из воздуха, являющегося основным агрессивным коррозионным элементом. При этом методе, перед тем как отключался котел, его надо заполнить очищенной водой из фильтров.
Консервация газовых котлов выполняют сухим, мокрым и методом избыточного давления
Все вышеперечисленные методы консервации требуют обеспечения полной герметичности арматуры и гарнитуры устройства.
Мой дом “для чайников”. как отключать отопление на лето.
Да да, это именно то, что вы подумали . Замечательная серия компьютерных( а в последствии и не только . ) книг, Простых и понятных, которая многим была очень полезна.
Ваш новый дом честно заботился о вас всю зиму. Спасал от непогоды, защищал от осадков, ветра , холода. Но вот пригрело солнышко, давно и след простыл от зимних сугробов . Май. Пора выключать отопление в доме. А как? Тут в котельной такое количество всякого, что можно открыть, закрыть, переключить, выключить .
Тут же почти как у пилота воздушного лайнера 🙂 Что же делать? Искать скорее телефоны ” тех ребят” которые ставили котел и звать их на подмогу? Ну нет. Это не наш выбор. Если часть вашей жизни – собственный дом и если ваш дом не часть коттеджного поселка – придется быть самому и электриком и сантехником и еще много много кем .
Ну если не “профи” так пусть хоть “чайником” быть , но таким, чтоб сам мог управляться с собственным домом. Так вернемся к нашей проблеме. Лето стучится в дверь. Жара на улице. Надо выключать отопление в частном доме. А как? Прежде всего определяем какой у нас в доме стоит котел.
Это можно сделать , например, просто взглянув на те документы, которые к этому котлу есть. Если котел двухконтурный, тогда все будет достаточно просто – надо просто переключить его на положение “лето” . Что именно надо для этого нажать и повернуть – читайте в инструкции именно к вашему котлу – там все просто и ясно написано.
(Для справки. Двухконтурный котел работает примерно так – гогяет по кругу по трубам и батареям отопления теплоноситьль и “смотрит” на температуру теплоносителя – если стала меньше, чем задал хозяин ( или температурный датчик) – поджигает газ и греет его.
Если хозяин двухконтурного котла включил горячую воду – котел “перестает” заботиться о температуре теплоносителя в вашей системе отопления и все свои усилия полностью отдает только одной задаче – нагревать холодную воду , чтобы делать ее горячей и отдавать хозяину.
Ну, то есть, если доводить до абсурда – если на улице мороз, а хозяин двухконтурного котла активно сливает час за часом горячую воду из крана – он рискует заморозить всю семью. Приоритет горячего водоснабжения – так по умному называется такое поведение двухконтурного котла. )
Совсем другое дело у тех хозяев, у которых одноконтурный котел. Открою вам страшную тайну – у одноконтурного котла только один контур:-) Внутри одноконтурного котла просто нет никакого отдельного контура, который был бы занят только отоплением и который можно было бы просто отключать на лето.
А как же сделано так, что одноконтурный котел , имея внутри себя один единственный контур циркуляции теплоносителя, все таки ухитряется ( и куда эффективнее двухконтурного, с его человеконенавистническим “приоритетом горячего водоснабжения”) гонять горячий теплоноситель и через систему батарей отопления и через систему горячего водоснабжения ?
Все просто. Да, внутри одноконтурного котла – один единственный контур, зато вне котла, системой внешних труб, вентилей, циркуляционных насосов и тд, из этого единственного можно создать сколько угодно всяких разных контуров. Ну просто все. Представьте .
Вот бегает себе нагретый пламенем котла теплоноситель по трубам – по единственному кругу, который есть у одноконтурного котла. Побежал горячий вверх по трубам, оббежал все батареи отопления, отдал все свое тепло дому, прибежал холодный опять в свой одноконтурный котел, нагрелся, опять побежал вверх ..
Скучно ему. Бегает он и бегает по одному и тому же кругу. Как “отщипнуть ” кусочек этого циркулирующего по системе отопления потока, для того, чтобы не только отапливать дом но еще и подогревать воду, этим “отщипнутым потоком” ? Да понятно как. Очень просто.
Врезаем тройник в контур отопления. Все, теперь теплоноситель, добежав до тройника разделится на два направления – один поток, как и раньше, побежит по батареям отопления – отдавать свое тепло дому, а второй поток побежит в систему горячего водоснабжения. Уф.
Ну наконец то мы добрались до системы горячего водоснабжения одноконтурного котла. А на самом то деле, о ней и рассказать то почти нечего . Здоровенная бочка в которую по трубам поступает холодная вода, а внутри этой бочки “спираль – змеявик” труба по которой пробегает “отщипнутая” нами часть потока горячего теплоносителя.
Вот , собственно и все. Горячий теплоноситель, пробегающий вновь и вновь внутри бочки с водой каждый раз отдает и отдает этой воде свое тепло – стремясь нагреть воду до температуры теплоносителя . Эта “волшебная бочка” в системе горячего водоснабжения называется – бойлер косвенного нагрева ( или , попроще “бойлер вода-вода”).
А что все, система отопления, система горячего водоснабжения . Котел да трубы да батареи отопления , да вот , теперь еще этот бойлер “вода-вода”. Вся система, что ли? Ну почти. Тут ведь, дома то у нас с вами , как бы это сказать то . ну “не маленькие они”.
Теплоносителю обычно тяжко самому носиться по этим бесконечным и , как правило, длиннющим кругам – поока добежишь из котельной до самой дальней комнаты . а надо еще назад к котлу “греться” бежать . а уж сил нет . Вот. Чтоб помогать двигаться теплоносителю в трубы врезают электрические циркуляционные насосы .
Включил такой насос и тот “как на такси” перемещает теплоноситель по трубе . Такой циркуляционный насос стоит и в том самом контуре отопления ( где , пока не врезали тройник одиноко бегал теплоноситель) и такой циркуляционный насос стоит в трубе того “отщипнутого” потока, который бегает в бойлере.
Кроме того в этих системах отопления и горячего водоснабжения есть “группы безопасности” , расширительные баки, много много (часто зависит от полета фантазии тех ребят, что ставили в дом эти системы:-) кранов , ну и еще кое чего, о чем не в этом топике . Так так.
Пока все элементарно просто. Одноконтурный котел работает и греет дом и греет воду и , главное, теперь мы уже знаем как он это делает. Подумав, чуть чуть, понимаем, что сам котел на лето выключить никак не получится – надо греть теплоноситель в “отщипнутом” потоке, иначе воду в бойлере не нагреть.
Значит, для того, чтобы на лето выключить только циркуляцию теплоносителя по трубам и радиаторам системы отопления надо просто перекрыть их вентилем – вот и ищите и перекрывайте у себя такой вентиль на основной толстой трубе идущей от котла вверх – ищите где то выше “отщипывающего в бойлер” тройника ), при этом тот вентиль, который вы найдете стоящим сразу после “отщипывающего тройника , но не на основной толстой трубе, идущей вверх, а на ее боковом ответвлении( этот вентиль определяет много или мало “отщипнуть” в бойлер) – наоборот, надо на лето полностью открыть. Все.
Теперь циркуляция по контуру отопления у вас выключена и дом уже не отапливается. Циркуляция по контуру горячего водоснабжения открыта полностью – значит в доме летом есть горячая вода. Однажды определив где и какой у вас установлен вентиль и однажды выполнив переключение с зимы на лето – не поленитесь, запишите в е подробно в свою собственную “домовую книгу” – поверьте, вы еще не раз воспользуетесь ей ..
Есть некоторые важные нюансы работы одноконтурного котла на “короткий” как правило , контур горячего водоснабжения, но об этом расскажу в следующей своей заметке.
У нас котел Теплодар электродровяной площадь обогревания 60кв м в батареяр теплоноситель отключили на лето давление упало 0 в расширительном тоже как теперь к зиме запускать не знаем надо специалиста Что посоветуете?
Какая хоть система отопления? Открытого или закрытого типа? Если есть открытый расширительный бак, тогда и правильно, что давление упало до 0 после выключения котла. А вот если система закрытого типа, с закрытым расширительным баком с группой безопасности , тогда это странно и я бы посоветовал проверить систему .
Ещё раз провести тн « опресовку» , то есть повышенным давлением проверить нет ли где в системе утечек теплоносителя. Скорее всего для этого придётся звать специалистов. В закрытой холодной системе отопления давление обычно на 0,5 бара ниже рабочего давления в горячей и работающей системе.
Странно, что у вас 0. В рабочей системе обычно давление от 1,5 до 2 бар. Какая обвязка котла? Раз на лето совсем выключали, значит контура нагрева воды нет и только один контур отопления. Уже проще. Есть ли циркуляционный насос? Если есть надо не забыть его включить.
Проверьте давление воздуха в ниппеле расширительного бака системы отопления, сделайте его на 0,2 бара выше давления холодного теплоносителя в вашей системе. Найдите вентили, которые есть на трубопроводе в системе циркуляции теплоносителя системы отопления и не забудьте открыть и их.
Проверьте нет ли вентиля на трубе, на которой установлен расширительный бак ( их ставят для ремонта и замены бака) , если вентиль есть его надо полностью открыть . Если все сказанное не понято, выхода нет, надо звать специалиста для запуска системы.
И ещё раз повторяю. Заведите собственную домовую книгу и пишите туда подробно каждый свой шаг при работе с системами дома. Вы не раз скажите самому себе спасибо за потраченное время, когда вновь и вновь будете вынимать свою домовую книгу для выполнения тех или иных забытых операций. Удачи вам. Напишите, как решили свой вопрос повторного запуска котла после лета.
Способ #1 — сухой останов
Сухую консервацию выполняют на производстве, обычно для проведения обслуживающих мероприятий или при плановом осмотре, когда необходима остановка мощностей на срок до 30 дней. Она заключается в полном освобождении оборудования и трубопроводов от жидкости и в дальнейшей просушке.
Процедура называется «сухой останов». Она применима к любым моделям котлов, независимо от давления, но противопоказана для агрегатов, в которых барабаны связаны с трубопроводом вальцовочными соединениями
Порядок действий:
- Охлаждение теплоносителя естественным путем.
- Остановка работы котла.
- Вытеснение жидкости под давлением 0,8-1,0 МПа.
- Просушка системы естественным путем или вентиляцией.
- Установка в коллекторах поддонов с влагопоглотителями – негашеной известью или хлористым кальцием в зернах.
- Закрывание топки и газохода, заглушек – полная герметизация системы.
В домашних условиях воду сливают через специальные краны, установленные в нижней части трубопровода. Затем выполняют ремонтные или профилактические работы, оставляют оборудование в «сухом» состоянии до следующего отопительного сезона.
Сливной кран относится к запорной арматуре, обязательной к установке при обустройстве отопительной системы. Чаще применяют модели из латуни, подобранные по диаметру трубы
Обратное заполнение контуров теплоносителем производят с помощью насоса. Нагревательную функцию подключают только после полного наполнения трубопровода водой, проверки циркуляции и диагностики.
Этот способ является единственно правильным, если необходимо приостановить работу котла на зиму или на еще более длительный срок.