Большое давление в двигателе. хх-4,5 нагрузка за 5 оценка:
На отремонтированном двигателе, с пробегом в 2321 км давление на ХХ — 4,5-4,7. Под нагрузкой ( т.е при езде) за 5. Проверка механическими манометрами ( перепроверили сами себя) показала правдивость родных показометра и датчика. Первоначально давление на ХХ было тоже 5атм, сейчас снизилось.
Маслонасос родной, «качалка» зафиксирована в нижнем положении, стык загерметизирован. Масло ( качественное) CASTROL GTX 10W40 API SL/CF, ACEA A3/B3 Редукционный клапан ( под генератором) не поджат, смотрел. Система фильтрации родная, с фильтрами тонкой и грубой очистки. Владыши баббитовые.
Казалось бы чего грустить? Но на мой взгляд такое давление не есть хорошо, многовато его. Какие мысли есть, что посоветуете?
З.Ы. Моторист развел руками, мол сам не знает? как такое могло получиться
На отремонтированном двигателе, с пробегом в 2321 км давление на ХХ — 4,5-4,7. Под нагрузкой ( т.е при езде) за 5. Проверка механическими манометрами ( перепроверили сами себя) показала правдивость родных показометра и датчика. Первоначально давление на ХХ было тоже 5атм, сейчас снизилось.
Маслонасос родной, «качалка» зафиксирована в нижнем положении, стык загерметизирован. Масло ( качественное) CASTROL GTX 10W40 API SL/CF, ACEA A3/B3 Редукционный клапан ( под генератором) не поджат, смотрел. Система фильтрации родная, с фильтрами тонкой и грубой очистки. Владыши баббитовые.
Казалось бы чего грустить? Но на мой взгляд такое давление не есть хорошо, многовато его. Какие мысли есть, что посоветуете?
З.Ы. Моторист развел руками, мол сам не знает? как такое могло получиться
Тогда — тугие к/вал и р/вал, хорошая производительность масляного насоса. Притрутся со временем.
Вот и меня та же мысль тревожит.
Вот при полнопоточном фильтре как раз и рвется всё. При заводской системе фильтрации масла можно выдерживать большее давление, чем при переходнике и сменном фильтре современного образца.
Внедрить данное устройство в систему смазки меня заставил случай, повторявшийся несколько раз. Начнем с того, что в связи с тем, что мой двигатель уже давно не молод, а лазить в него, кроме, как отрегулировать зазоры в клапанном механизме, я не решаюсь (да и не очень, если честно, хочется), в некоторых местах, особенно из-под передней крышки, он радостно «сопливится», чем довольно шустро (за 6 тыс/км съедается остаток масла в 4-х литровой банке после замены одна «литрушка»).
Естественно, что на щуп я иногда посматриваю. А иногда забываю. Так вот, несколько раз я замечал, что при довольно резком повороте направо кратковременно зажигается контрольная лампочка давления масла. Что характерно, зажигалась она совсем не в тот момент, когда уровень масла достигал отметки «min» на щупе, а тогда, когда масло едва доставало до конца щупа. Т. е. в системе смазки не хватало около 1 литра масла.
Я, конечно, не в курсе, что было на уме у наших гениальных конструкторов, когда они убрали из приборной панели этот прибор (начиная с 21213), но лампочка, по моему скромному мнению, зажигается слегка не вовремя. Да и вообще не мешало бы мне знать, обеспечивает ли масляный насос нужное давление.
Ведь бывали же случаи, когда насос со временем терял свою производительность, и некоторые узлы двигателя, особенно на холостом ходу, не получали масло в должном объеме, что, в свою очередь, приводило к их преждевременному износу и выходу из строя. Вот и решил я восполнить утрату.
1. Прибор давления масла для 2106;
2. Датчик давления масла для 2106;
3. «Тройник» под датчик давления масла для 2106 (он нужен для того, чтобы сохранить работоспособность контрольной лампочки (на всякий случай!);
4. 3 медных колечка в качестве прокладок под тройник и датчики;
5. Ответную колодку для подключения прибора («мама»);
6. Около десятка клемм типа «мама» (с запасом);
7. Провода (лучше разноцветных). Еще лучше, если они будут «штатных» цветов: оранжевый, серый, серый с черным, белый и белый с черным. Вероятность, что Вы найдете такие не очень велика.
2. Берем ключ (размер не помню. Кажется, ни один из имевшихся не подошел и я воспользовался разводным) и выкручиваем датчик контрольной лампочки давления масла. Находится он на двигателе слева по ходу в районе 3 и 4-го цилиндра (к нему идет провод серый с черным);
3. На место датчика вкручиваем тройник (не забудьте про уплотнительное медное колечко!);
4. В тройник вкручиваем датчик давления и датчик контрольной лампочки (про колечки не забываем!):
5. Заводим двигатель и проверяем герметичность проделанной работы. Можно для верности покрутить двигатель до 4000 об. Если все ОК, то продолжаем;
6 Прицепляем серый с черным провод датчика контрольной лампочки на датчик;
7. Берем в руки серый провод. Зачищаем и устанавливаем клемму «мама» и надеваем клемму на датчик давления (бочонок);
8. Протягиваем этот провод (клемма должна остаться под капотом) в салон через отверстие, находящееся под левым дворником (по ходу), и вставляем клемму (предварительно отогнув язычок для фиксации) в колодку в том месте, напротив которого окажется серый провод прибора при «состыковке» колодок;
9. В длинном блоке предохранителей находим не сильно нагруженную (по описанию из мануала) отключаемую цепь 12В. От нее протягиваем оранжевый провод к прибору. Ставим клемму и устанавливаем ее в колодку напротив оранжевого провода прибора;
10. От цепи, в которую подается 12В при включении габаритных огней к прибору, отводим белый провод. Я взял питание от лампочек подсветки бороды (сбоку от рычагов управления вентиляцией). клемма колодка;
11. Белый с черным провод нужно кинуть на «массу». клемма колодка;
12. Если Вам очень хочется , чтобы контрольная лампочка давления масла горела у вас с обоих местах (лампочку на приборе я не стал подключать), то нужно снять панель приборов (2 самореза снизу открутить трос спидометра слева сзади. Осторожно! Не касайтесь платой панели приборов кронштейнов крепления «козырька.
Номиналы диодов можно подобрать, посетив этот сайт. Мощность диода следует подбирать, ориентируясь на максимальный ток, который может потреблять лампочка, установленная в приборе (лампочка приборной панели менее мощная). Без диодов подключать лампочки параллельно НЕЛЬЗЯ!
13. Ставим на место панель приборов (как я Вам не завидую. ), заводим двигатель и радуемся, что все работает. Если не работает — плачем и делаем работу над ошибками!;
14. Если все работает, протягиваем аккуратненько все проводочки к полученному ранее отверстию, убираем «сопли» и устанавливаем прибор (не перепутайте его верх и низ!). Теперь у Вас все красиво и весьма стрелочно. Даем газку и наблюдаем за стрелочкой.
Жалко, что прибор не очень информативен. В принципе, на холостом ходу стрелка должна быть правее нуля, а на оборотах выше 3000 (кажется) должна быть около «4». Это все, естественно, очень примерно. Но, если Ваши показатели сильно отличаются, необходимо поискать причину.
PS: Если у Вас не сразу гаснет контрольная лампочка после запуска двигателя или она мигает на холостом ходу, причина может крыться в некачественном фильтре или в том, что Вы не часто меняете масло. Частить не нужно, но раз в 6-7 тысяч это делать рекомендуется.
Я обнаружил что провода перепутаны либо в статье либо у меня в приборе который я купил буквально 3 недели назад. Провод аварийного датчика давления ФАК- серый с черным, провод датчика давления «бочонок» — ФАК- серый.
У меня с точностью до наоборот.
Дополнение от 08.05.07, автор vvv.
Крепление манометра — измерителя давления масла:
Прибор закреплен с помощью сантехнического хомута саморезом в отверстие крепления облицовки. В магазине назывался «хомут для медных труб KOPI фирма SORMAT».
Расскажу свой опыт установки датчика и указателя давления масла на свою 2107. Может кому пригодится.
2107 оснащена, точнее обделена, только лампочкой аварийного давления масла, что очень, лично меня, раздражает. Поэтому решил оснастить машину датчиком и указателем давления масла. Сначала изучил предложения торговой сети:
1. 2106 тройник для установки датчика указателя давления масла и датчика лампочки аварийного давления масла; сей девайс состоит из четырёх деталей, а именно двух уплотнительных медных шайб, штуцера вворачиваемого в блок и надеваемого на него отвода.
2. 2106 датчик и указатель давления масла.
Достоинства этого варианта: набор штатный, особо ничего изобретать не надо( ну кроме расположения указателя).
Недостатки: указатель маловразумительный и неоправданно дорогой (90 грн.), датчик, кстати, тоже дорогой.
Исходя из выше изложенного, собрал такую схему: вывернул штатный датчик лампочки аварийного давления, ввернул 2106 тройник (перед установкой не забудьте отжечь уплотнительные медные шайбы), в который ввернул штатный датчик «аварийки» и вместо штатного 2106 датчика ввернул «старый добрый» ММ358 (ГАЗ-53, 3307).
ММ358 датчик работает в паре с 15.3810 указателем давления масла (применение тоже ГАЗ-3307). 15.3810 – указатель по внешнему диаметру как ВАЗовские часы, имеет неплохой вид, зеленую подсветку, встроенное гнездо лампочки аварийного давления масла, а самое главное — большую информативную шкалу.
Электросхема проста, плюс подаётся на вывод «Б» 15.3810 указателя, с вывода «Д» провод идёт на ММ358 датчик. ВНИМАНИЕ! Для работы 15.3810 указателя необходим третий провод: масса, которая подключается к выводу приклепанному к корпусу указателя в районе гнезда лампочки аварийного давления масла. Без него стрелка при подключении сразу ляжет на 6 кг, даже без запуска двигателя.
Что касается вывода приклепанного к гнезду лампочки аварийного давления масла то к нему подключается плюс, который через лампочку идет на её датчик.
Вся эта любовь обошлась: ММ358 – 34 грн; 15.3810 – 36грн; провода, ФУМ – халява
Дополнение от 30.07.09, автор Iwan777.
Решил установить измеритель давления масла, прочитал FAQ, но указатель давления масла от ВАЗ 2106 мне не нравится, поэтому я решил установить от УАЗика, при этом датчик давления масла необходимо устанавливать тоже от УАЗика, если поставить от ВАЗ 2106, то показания будут либо не верными, либо стрелка вообще не отклонится.
Место для установки указателя давления масла:
Вырезал из бумаги шаблон необходимого диаметра, приложил по месту и обвёл ручкой:
Скальпелем вырезал внешнюю часть торпеды до металла, удалил кожзаменитель с поролоном, а затем по окружности насверлил отверстий:
Промежутки между отверстиями покусал бокорезами и выломал внутренний кружок:
Затем края обработал напильником:
Подключил провода и установил указатель давления масла:
Как уже было сказано выше, датчик давления масла необходимо брать от УАЗика, но у него резьба конусная, за счёт неё и производится уплотнение, поэтому на УАЗике уплотнительные медные шайбы не используются. В нашем же случае резьба у тройника не конусная, поэтому, для того, чтобы не было утечки масла, необходимо установить две медные шайбы для датчика давления масла:
Источник
Возможные неисправности проводки
Если электрооборудование перестает работать, нужно проверять проводку.
Для нее характерны несколько неисправностей:
- Обрыв провода, зачастую является следствием его установки в ненадежное для этого место. При укладке проводов нужно учитывать, что они не должны соприкасаться с движущимися частями.
- Утечка тока. Обычно такая неисправность случается из-за пробоя в проводе. Для того, чтобы не допустить подобной проблемы, все проводки должны быть надежно заизолированы.
- Плохой контакт. Как правило, эта поломка связана либо с окислением контакта, либо с отсоединением кабеля от оборудования из-за плохой фиксации или вибраций.
Меню 1. Тех.данные и эксплуатация 2. Двигатель 3. Сцепление 4. Коробка передач 5. Раздаточная коробка ГАЗ-66 6. Карданная передача 7. Задний и передний мосты 8. Подвески 9. Рулевой механизм 10. Тормоза 11. Вспомогательное оборудование 12. Электросхемы и электрооборудование 13. Кабина. Платформа 14. Приложения Форум ГАЗ
СХЕМЫ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
Электрооборудование автомобилей выполнено по однопроводной схеме. Вторым проводом являются металлические части автомобиля (масса). С массой соединены все минусовые клеммы всего электрооборудования. Номинальное напряжение 12 в. На рис. 122, 123 и 124 показаны принципиальные схемы электрооборудования автомобилей.
рис. 122. Схема электрооборудования автомобиля ГАЗ-53А: 1— подфарник; 2 — фара; 3 — подкапотная лампа; 4 — сигнал; 5 — гасящее сопротивление; 6 — провод высокого напряжения; 7 — свеча зажигания; 8 — катушка зажигания; 9 — распределитель; 10 — датчик температуры охлаждающей жидкости;
11 — датчик давления масла; 12 — штепсельная розетка переносной лампы; 13 — биметалический предохранитель; 14 — переключатель стеклоочистителя; 15 — стеклоочиститель; 16 — часы; 17 — лампа освещения часов; 18 — включатель зажигания и стартера; 19 — электродвигатель отопителя;
20 — переключатель электродвигателя; 21 — указатель температуры охлаждающей жидкости; 22 — лампа освещения приборов; 23 — контрольная лампа давления масла; 24 — контрольная лампа указателя поворотов; 25 — контрольная лампа зарядки; 26 — контрольная лампа температуры охлаждающей жидкости в радиаторе; 27 — плафон;
28 — включатель плафона; 29 — указатель уровня топлива; 30 — датчик указателя уровня топлива; 31 — штепсельная розетка прицепа; 32 — задний фонарь; 33 — контрольная лампа дальнего света; 34 — ножной переключатель света; 35 — переключатель указателей поворотов;
36 — центральный переключатель света; 37 — включатель света «Стоп»; 38 — прерыватель указателей повора; 39 — электромагнитный клапан предпуского подогревателя; 40 — переключатель режимов работы предпускового подогревателя; 41 — электродвигатель вентилятора предпускового подогревателя;
42 — аккумуляторная батарея; 43 — стартер; 44 — запальная свеча предпускового подогревателя; 45 — дополнительное сопротивление; 46 — датчик контрольной лампы температуры охладающей жидкости в радиаторе; 47 — включатель запальной свечи; 48 — дополнительное реле стартера; 49 — включатель звукового сигнала; 50 — генератор; 51 — реле-регулятор; 52 — соединительная панель.
рис. 123. Схема электрооборудования автомобиля ГАЗ-66: 1— подфарник; 2 — фара; 3 — соединительная панель; 4 — сигнал; 5 — включатель сигнал; 6 — генератор; 7 — реле-регулятор; 8 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 9 — котрольная лампа температуры охлаждающей жидкости в радиаторе;
10 — контрольная лампа зарядка; 11 — контрольная лампа указателей поворота; 12 — контрольная лампа давления масла; 13 — указатель температуры охлаждающей жидкости; 14 — включатель электродвигателя отопителя; 15 — электродвигатель отопителя; 16 — лампа освещения щитка приборов;
17 — включатель плафона кабины; 18 — плафон кабины; 19 — датчик давления масла; 20 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 21 — свеча подогревателя; 22 — катушка зажигания; 23 — свеча зажигания; 24 — гасящее сопротивление; 25 — распределитель; 26 — датчик правого топливного бака;
27 — задний фонарь; 28 — включателя зуммера; 29 — включатель плафона кузова; 30 — плафон кузова; 31 — соединитель проводов; 32 — штепсельная розетка прицепа; 33 — датчик левого топливного бака; 34 — выключатель массы; 35 — аккумуляторная батарея; 36 — электромагнитный клапан;
37 — кнопочный предохранитель подогревателя; 38 — контрольная спираль; 39 — включатель свечи; 40 — переключатель электродвигителя подогревателя; 41 — электродвигатель подогревателя; 42 — стартер; 43 — зуммер; 44 — ножной переключатель света; 45 — контрольная лампа дальнего света;
46 — центральный переключатель света; 47 — переключатель датчиков топливных баков; 48 — включатель поворотной фары; 49 — включатель зажигания и стартера; 50 — включатель света «Стоп»; 51 — переключатель указателей поворота; 52 — прерыватель; 53 — штепсельная розетка переносной лампы;
рис. 124. Схема электрооборудования автомобиля ГАЗ-66-3: 1— подфарник; 2 — фара; 3 — соединительная панель; 4 — сигнал; 5 — подкапотная лампа; 6 — включатель сигнала; 7 — генератор; 8 — реле-регулятор; 9 — датчик температуры охлаждающей жидкости в радиаторе;
10 — дополнительное реле стартера; 11 — включатель электродвигателей отопителя; 12 — электродвигатель отопителя; 13 — указатель температуры охлаждающей жидкости; 14 — контрольная лампа давления масла; 15 — контрольная лампа указателей поворотов; 16 — контрольная лампа зарядки;
17 — лампа освещения панели приборов; 18 — контрольная лампа температуры охлаждающей жидкости в радиаторе; 19 — указатель уровня топлива; 20 — включатель поворотной фары; 21 — переключатель датчиков топливных баков; 22 — включатель плафона кабины; 23 — плафон кабины;
24 — датчик давления масла; 25 — датчик температуры охлаждающей жидкости; 26 — свеча подогревателя; 27 — катушка зажигания; 28 — свеча зажигания; 29 — гасящее сопротивление; 30 — распределитель; 31 — датчик правого топливного бака; 32 — задний фонарь;
33 — включатель зуммера; 34 — включатель плафона кузова; 35 — плафон кузова; 36 — штепсельная розетка прицепа; 37 — соединитель проводов; 38 — зуммер; 39 — датчик левого топливного бака; 40 — аккумуляторная батарея; 41 — выключатель массы; 42 — электромагнитный клапан;
43 — кнопочный предохранитель подогревателя; 44 — контрольная спираль; 45 — включатель свечи; 46 — электродвигатель подогревателя; 47 — переключатель электродвигателя подогревателя; 48 — фильтр радиопомех в цепи зажигания; 49 — стартер; 50 — контрольная лампа дальнего света;
51 — центральный переключатель; 52 — добавочное сопротивление; 53 — включатель зажигания и стартера; 54 —включатель стоп «Стоп»; 55 — переключатель указателей поворотов; 56 — прерыватель; 57 — штепсельная розетка переносной лампы;
На автомобилях применяют одно проводную систему, при которой потребители, включатели, источники тока и другие приборы электро-оборудования соединены между собой проводом по определенной схе-ме; другим проводом служат металлические части автомобиля — «масса».
В схеме электрооборудования автомобиля, в первую очередь, не-обходимо выделить цепи, соединяющие между собой аккумуляторную батарею, генератор, реле-регулятор, включатель зажигания и центральный переключатель света (рис. 104). Все потребители включаются в цепи путем присоединения к одному из перечисленных приборов.
Рис. 104. Схема соединения источников тока, стартера, включателя зажигания и центрального переключения света
Схема электрооборудования автомобиля ГАЗ-53А показана на рис. 105.
Чтобы замкнуть цепь тока низкого напряжения бата-рейного зажигания необходимо включить ее включателем зажига-ния. При этом ток низкого напряжения проходит по цепи, положительный вывод аккумуляторной батареи — зажим включателя стартера — отрица-тельная клемма амперметра — амперметр — положительная клемма ампер-метра — клемма AM включателя зажигания — клемма СЗ включателя зажи-гания — клемма катушки зажигания ВКБ — добавочный резистор — первич-ная обмотка катушки зажигания — клемма катушки зажигания — рычажок прерывателя с контактом — неподвижный контакт прерывателя — «масса» — отрицательный вывод аккумуляторной батареи.
Цепь тока высокого напряжения: вторичная обмотка ка-тушки зажигания — выводная клемма — центральная клемма распределителя — провод высокого напряжения — подавительный резистор — централь-ный электрод свечи — боковой электрод свечи — «масса» — отрицательный вывод аккумуляторной батареи — положительный вывод аккумуляторной батареи — зажим стартера — амперметр — включатель зажигания — клемма СЗ включателя зажигания — клемма 8КБ катушки зажигания — вторичная обмотка катушки зажигания.
При достижений расчетного напряжения на клеммах генератора ток по-ступает для заряда аккумуляторной батареи по цепи: положительный полюс выпрямителя — положительная клемма амперметра — амперметр — отрицательная клемма амперметра — зажим стартера — поло-жительный вывод батареи — внутренняя цепь батареи — отрицательный вывод батареи — «масса» — отрицательная клемма генератора
Цепь стартера: положительный вывод аккумуляторной батареи — замкнутые контакты включателя стартера — выводная клемма — обмотка воз-буждения — положительные щетки стартера — обмотка якоря — отрицатель-ные щетки — «масса» — отрицательный вывод аккумуляторной батареи.
Рис. 105. Схема электрооборудования автомобиля ГАЗ-53А
Цепи осветительных приборов:
Цепь подфарников: положительный вывод аккумуляторной батареи — зажим включателя стартера — отрицательная клемма амперметра — ампер-метр — положительная клемма амперметра — зажим AM включателя зажига-ния — предохранитель — центральный переключатель света —ножной переклю-чатель — центральный переключатель света — соединительная панель — нити дамп подфарников — «масса»—отрицательный вывод аккумуляторной батареи;
Цепь заднего фонаря: положительный вывод аккумуляторной батареи — зажим включателя стартера — отрицательная клемма амперметра—ампер
Метр—положительная клемма амперметра—зажим AM включателя зажигания — предохранитель — центральный переключатель света—Соединительная панель—нить лампы заднего фонаря—«масса»—отрицательный вывод аккумуля-торной батареи;
Цепь лампы фары: положительный вывод аккумуляторной батареи — зажим включателя стартера — отрицательная клемма амперметра — ампер-метр — положительная клемма амперметра — зажим AM включателя зажи-гания — предохранитель — центральный переключатель — ножной переклю-чатель — соединительная панель — нити ламп ближнего света — «масса» — отрицательный вывод аккумуляторной батареи.
Цепь звукового сигнала. При нажатой кнопке сигнала ток проходит по цепи: положительный вывод аккумуляторной батареи — зажим включателя стартера — отрицательная клемма амперметра — амперметр — по-ложительная клемма амперметра—клемма AM включателя зажигания — клем-ма ПР включателя зажигания — клемма указателя давления масла—клемма указателя температуры охлаждающей жидкости — клемма указателя уровня топлива—контакты сигнала—обмотки сигнала—прерыватель сигнала — кнопка сигнала — «масса» — отрицательный вывод батареи.
Когда напряжение, вырабатываемое генератором, больше, чем на-пряжение аккумуляторной батареи, сеть питается током генератора. В этом случае ток поступает от генератора на положительную клемму амперметра и далее по цепи к потребителю, от которого ток через «массу» возвращается к генератору.
Исправная работа системы зажигания обеспечивается:
Нормальным зазором между контактами прерывателя и чистотой их поверхностей;
Чистотой карболитовых деталей, свечей и нормальным зазором между их электродами;
Хорошим контактом проводников тока и их клемм;
Исправной и полностью заряженной аккумуляторной батареей;
Исправным конденсатором распределителя зажигания.
Доводка (корректировка) установки зажигания автомобиля ГАЗ-53А делается следующим образом.
Прогреть двигатель до температуры жидкости в системе охлаж-дения 85° С. Двигаясь на прямой передаче по ровной дороге со ско-ростью 25 км/ч, дать машине разгон до 60 км/ч, резко нажав до отказа на педаль дроссельных заслонок. Если при этом будет наблюдаться незначительная и кратковременная детонация, исчезающая при ско-рости 45—50 км/ч, установка момента зажигания сделана правильно.
При сильной детонации вращением гаек октан-корректора повернуть корпус распределителя по часовой стрелке, уменьшив угол опереже-ния зажигания. При полном отсутствии детонации повернуть корпус распределителя против часовой стрелки. Необходимо следить за тем, чтобы автомобиль не эксплуатировался в течение длительного времени с заметной детонацией.
При использовании высокооктанового бензина (но не выше 80 по моторному методу) детонация может не прослушиваться. В этом случае подбор наивыгоднейшего опережения зажигания следует остановить на угле 8—9°. Длительное использование высокооктанового бензина (с октановым числом выше 80) может привести к перегреву двигателя, прогоранию клапанов и другим неполадкам, поэтому не рекомендуется.
Система смазки двигателя газ-53
Система смазки двигателя ГАЗ-53 (рис.1) —комбинированная: под давлением, разбрызгиванием и самотеком. Масло, находящееся в масляном картере двигателя, через маслоприемник 12 засасывается в масляный насос 9.
Из него масло под давлением подается по каналам в блоке в масляный фильтр 4 полнопоточной очистки, а оттуда в главную масляную магистраль 6 двигателя. Из главной магистрали системы смазки ГАЗ-53 масло по каналам в блоке цилиндров поступает к коренным подшипникам коленчатого вала и опорам распределительного вала.
По сверлениям в коленчатом валу масло от коренных подшипников поступает в полости шатунных шеек и через сверления в шатунных шейках—к шатунным подшипникам. В полостях шатунных шеек масло проходит дополнительную очистку за счет центробежных сил.
Рис.1. Система смазки ГАЗ-53
1 — масляный радиатор; 2 — полость оси коромысел; 3 — канал в головке цилиндров; 4 — масляный фильтр; 5 — канал в блоке цилиндров; 6 — главная масляная магистраль; 7 — отверстие в корпусе привода распределителя; 8 — полость; 9 — масляный насос; 10 — редукционный клапан;
От второй и четвертой опор распределительного вала масло по каналам в блоке и головках ГАЗ-53 поступает в оси коромысел. Из внутренней полости оси коромысел масло по сверлениям поступает к подшипникам коромысел.
Далее по канавкам во втулках коромысел, сверлениям в коромыслах и регулировочных винтах — к верхним наконечникам штанг. Стекая по штангам, масло поступает к нижним наконечникам и через отверстия в толкателях сливается в масляный картер, смазывая направляющие толкателей и их торцы.
Упорный фланец распределительного вала ГАЗ-53 смазывается через лыску и отверстие в передней опоре распределительного вала. Шестерни привода—через трубку из главной масляной магистрали.
Привод распределителя зажигания, масляного насоса и его шестерни смазываются маслом, поступающим из полости 8, расположенной между пятой опорной шейкой распределительного вала и заглушкой в блоке цилиндров. К остальным деталям, нуждающимся в смазывании, масло подается разбрызгиванием или самотеком.
Давление масла в система смазки ГАЗ-53 при движении автомобиля на прямой передаче со скоростью 55 км/ч должно быть не менее 250 кПа при выключенном масляном радиаторе на хорошо прогретом двигателе. При пуске и прогреве холодного двигателя давление масла может достигнуть 500 — 550 кПа.
При падении давления масла в масляной магистрали двигателя ГАЗ-53 до 40 — 80 кПа на щитке приборов загорается сигнализатор аварийного давления масла.
Допустимо загорание сигнализатора на малой частоте вращения коленчатого вала на режиме холостого хода. Если система смазки двигателя ГАЗ-53 исправна, при повышении частоты вращения сигнализатор гаснет.
Загорание сигнализатора на средней частоте и больших частотах вращения коленчатого вала двигателя указывает на наличие неисправности. До ее устранения дальнейшая эксплуатация автомобиля не допускается.
При температуре окружающего воздуха выше 20 °С и при движении в особо тяжелых условиях необходимо включать масляный радиатор, открывая кран, находящийся с левой стороны двигателя. При включенном радиаторе рукоятка крана направлена вдоль оси шланга.
Масло поступает в радиатор только при открытом кране через предохранительный клапан. Этот клапан открывается при давлении в системе смазки ГАЗ-53 около 100 кПа. Пройдя через радиатор, масло сливается в масляный картер.
Масляный картер двигателя ГАЗ-53 изготовлен из листовой стали, штампованный, крепится к нижней плоскости блока цилиндров шпильками.
Фланец картера уплотнен пробковой прокладкой. В нижней части картера расположена сливная пробка, уплотненная металлоасбестовой прокладкой. Маслоприемник сетчатый, не плавающего типа.
Рис.2. Масляный насос ГАЗ-53
Масляный насос ГАЗ-53 (рис.2) — шестеренного типа односекционный, приводится во вращение от привода распределителя зажигания через промежуточный валик.
Корпус масляного насоса ГАЗ-53 изготовлен из алюминиевого сплава, крышка—из чугуна. В крышке расположен редукционный клапан, предохраняющий систему смазывания от чрезмерного давления. Клапан отрегулирован на заводе-изготовителе, и его регулировка в эксплуатации запрещается.
Рис.3. Масляный фильтр ГАЗ-53
1 — корпус фильтра (верхняя часть); 2 — пружина; 3— опорная шайба; 4 — уплотнительное кольцо; 5 — фильтрующий элемент; 6 — трубка корпуса фильтра; 7—пробка перепускного клапана; 8— прокладка корпуса фильтра; 9 — прокладка перепускного клапана; 10 — пружина перепускного клапана, 11— шарик перепускного клапана;
12 — стержень масляного фильтра; 13 — прокладка фильтрующего элемента; 14 — корпус фильтра (нижняя часть); 15 — прокладка нижней части корпуса фильтра; 16 — проставка фильтра; 17—шайба; 18 — соединительная гайка; 19 — уплотнительная прокладка; 20 — соединительный штуцер; 21 — уплотнительная прокладка; 22 — уплотнительное кольцо
Масляный фильтр ГАЗ-53 (рис.3) — полнопоточный со сменным бумажным фильтрующим элементом Реготмас, состоит из собственно масляного фильтра и его проставки. В проставке расположен перепускной клапан, срабатывающий при полностью засоренном фильтрующем элементе масляного фильтра.
При этом масло поступает в магистраль двигателя, минуя фильтрующий элемент. Проставка крепится к впускной трубе специальным штуцером, уплотнена паронитовой прокладкой и резиновым кольцом.
При засорении фильтрующего элемента ГАЗ-53 масло поступает из штуцера проставки через отверстия Б в зону предохранительного клапана, открывает шариковый клапан и без очистки попадает в полость проставки, откуда и идет в масляную магистраль. Таким образом, перепускной клапан в про-ставке предохраняет двигатель от работы без смазки.
Рис.4. Привод распределителя зажигания и масляного насоса ГАЗ-53
Привод распределителя зажигания и масляного насоса ГАЗ-53 (рис.4) состоит из корпуса 1, в который запрессованы две втулки из листовой бронзы. Во втулках вращается валик 2, на одном конце которого имеется прорезь для хвостовика валика распределителя зажигания.
Прорезь смещена относительно оси валика, благодаря чему распределитель может быть установлен только в одном положении. От осевых перемещений вал привода фиксируется стопорным кольцом 7. Тут же установлено пружинное кольцо 6.
На нижнем конце валика закреплена штифтом ведомая шестерня 5. Ведущая шестерня находится на распределительном валу. Между торцом корпуса и ведомой шестерней устанавливают две шайбы: стальную 3 и алюминиевую 4.
В нижнем торце валика привода распределителя ГАЗ-53 имеется шестигранное отверстие, в которое входит шестигранный валик 8 привода масляного насоса. Этот валик закреплен тем же штифтом, что и ведомая шестерня.
Нижний конец шестигранного валика свободно входит в шестигранное отверстие в торце валика масляного насоса ГАЗ-53. В случае заклинивания по какой-либо причине масляного насоса штифт 9 срезается, останавливаются валик привода и двигатель.
Масляный радиатор двигателя ГАЗ-53 изготовлен из алюминиевой толстостенной трубки, сформирован в змеевик с пятью прямолинейными участками. На прямолинейных участках масляный радиатор имеет специальные ребра охлаждения, выполненные методом накатки. С двигателем радиатор соединен резиновыми шлангами.
Падение давления в системе смазывания может быть вызвано изнашиванием деталей масляного насоса или подшипников коленчатого и распределительного валов. При значительных взносах насос начинает работать шумно.
Чтобы выявить неисправности насоса, его снимают с двигателя и разбирают. Но к разборке масляного насоса ГАЗ-53 приступают только после проверки состояния редукционного клапана, так как он может являться причиной неправильного давления в масляной системе (ослабла пружина, заедает плунжер и т. д.).
Редукционный клапан расположен в крышке масляного насоса ГАЗ-53. Усилие пружины редукционного клапана при сжатии ее до длины 40 мм должно быть в пределах 43,5 — 48,5 Н. Подкладывание шайб под пружину для запрещается. Негодную пружину заменяют новой.
Для разборки масляного насоса отвертывают две гайки крепления и снимают насос с блока цилиндров вместе с прокладкой; отвертывают четыре болта крепления крышки масляного насоса и снимают крышку с прокладкой; вынимают ведомую шестерню масляного насоса из корпуса; вынимают вал насоса с ведущей шестерней в сборе. После разборки насоса все его детали тщательно промывают, просушивают и осматривают.
Если на поверхности крышки масляного насоса ГАЗ-53 обнаруживают выработку от шестерни, то шлифуют плоскость крышки до уничтожения следов выработки.
При крупных неисправностях насос заменяют новым. При ремонте должны обеспечиваться необходимые зазоры и натяги в сопрягаемых деталях.
В случае замены валика новым, а также при других видах ремонта имеют в виду следующее:
— расстояние от торца валика с шестигранным отверстием до верхнего торца ведущей шестерни масляного насоса должно быть (42,5 0,15) мм;
— отверстие диаметром 4 0,5 мм штифт крепления шестерни на валике насоса сверлят на глубину (23±0,5) мм на расстоянии 20 мм от торца шестерни. Выступание штифта над плоскостью впадины зуба не допускается;
— при выпрессовке оси ведомой шестерни из корпуса насоса корпус нагревают до температуры 100— 120 °С;
— для запрессовки оси в корпус насоса корпус нагревают до температуры 160 — 175 °С, а ось охлаждают в сухом льду до температуры — 70 °С;
— при запрессовке оси ведомой шестерни в корпус ось запрессовывать до упора (рис.6).
Для сборки масляного насоса ГАЗ-53 устанавливают валик в сборе с ведущей шестерней в корпус масляного насоса; устанавливают ведомую шестерню на ось в корпусе насоса; на корпус укладывают крышку масляного насоса с прокладкой; закрепляют крышку на корпусе насоса четырьмя болтами.
При сборке масляного насоса всегда меняют паронитовую или картонную прокладку крышки (толщина их 0,3 мм). Применять шеллак или другие герметизирующие средства, а также увеличивать толщину прокладки недопустимо, так как это снижает производительность насоса.
Перед установкой масляного насоса ГАЗ-53 на двигатель его необходимо залить маслом, так как сухой насос в самом начале работы двигателя не будет подавать масло к трущимся поверхностям, что приведет к их задирам и выходу из строя.
При разборке привода распределителя зажигания ГАЗ-53 снимают пружинное кольцо и вынимают предохранительный штифт, вынимают шестигранный валик привода масляного насоса, снимают стопорное кольцо и шестерню с валика, снимают упорные шайбы и вынимают валик из корпуса привода распределителя.
Для сборки привода распределителя зажигания перед сборкой все детали привода продувают сжатым воздухом и протирают чистыми салфетками.
Валик в сборе смазывают чистым моторным маслом, вставляют в корпус привода распределителя и опробуют легкость вращения от руки. На валик устанавливают упорные шайбы, сначала стальную 3, потом из алюминиевого сплава 4.
Устанавливают шестерню на валик привода. В шестигранное отверстие на торце валика привода распределителя ГАЗ-53 вставляют шестигранный валик при-вода масляного насоса, устанавливают штифт в отверстие диаметром 3,5 мм, устанавливают в канавку на ступице шестерни пружинное кольцо, в канавку валика привода — стопорное.
Проверяют легкость вращения валика от руки, зазор между упорной шайбой и торцом шестерни привода, который должен быть 0,15 — 0,40 мм; смещение середины впадины зубьев шестерни привода распределителя относительно оси паза валика— допустимое отклонение ± 2°.
Система смазки и в частности масляный насос ГАЗ 53 или любой другой машины играет важнейшую роль в нормальной работе двигателя внутреннего сгорания. Без смазки он проработает всего несколько минут, прежде чем заклинит или, того хуже, произойдет разрушение его деталей. Помните, датчик давления масла в системе всегда просигнализирует водителю, что с системой смазки что-то не так.
Чтобы вовремя принять меры по ремонту или обслуживанию грузовика, желательно немного владеть его техническими характеристиками, особенностями, правилами эксплуатации и навыками ремонта автомобилей.
Так выглядит масляный насос на ГАЗ-53
