Как проверить дмрв газ 3110 406 двигатель

Как проверить дмрв газ 3110 406 двигатель Анемометр
Содержание
  1. Audi a6 пипелац › бортжурнал › замена расходомера воздуха (vaf) на дмрв (maf) от волги газ 3110. «auf wiedersehen, mein wetterfahne» (прощай, мой флюгер)
  2. Газ 31 10, 406.20d › бортжурнал › датчик массового расхода воздуха
  3. Газ 31 зелёная банка › бортжурнал › о дмрв и с чем его едят)))
  4. Датчик массового расхода воздуха газ 3110 волга и модификации 407282000 пекар. продажа оптом и в розницу — автопитер
  5. Дроссель снятие
  6. Замена датчика массового расхода воздуха газ-3110
  7. Замена и проверка датчика синхронизации
  8. Замена редукционного клапана
  9. Замена троса акселератора
  10. Замена форсунок
  11. Как проверить дмрв газ 3110 406 двигатель
  12. Проверка дмрв
  13. Проверка регулятора холостого хода
  14. Проверка форсунок
  15. Рассмотрим подробнее снятие и проверку дмрв
  16. Регулировка содержания окиси углерода (со) в отработавших газах
  17. Регулировка троса акселератора
  18. Сообщества › газ волга › блог › дмрв регулировочный винт
  19. Сообщества › газ волга › блог › очистка дмрв нити

Audi a6 пипелац › бортжурнал › замена расходомера воздуха (vaf) на дмрв (maf) от волги газ 3110. «auf wiedersehen, mein wetterfahne» (прощай, мой флюгер)

И так, после продолжительных головоломок и испитий моей крови, моя каракатица таки сдалась! И всему виной — Расходомер входящего в двигатель воздуха! Штука в общем-то довольно надежная, и к тому же увесистая, но пока она новая! До 200-250Ккм работает практически безупречно.

Потом, как говорят творцы сего девайса «Jedem das Seine». Мне не повезло — и после покупки машинки с пробегом в 270Ккм, я задумался. Двиг вроде как аж 2000 см*3, а не тащит нефига! Потом начала «засыпать» на светофорах и перекрестках, т.е. я жму с тапку, а рэакции никакой.

Я ей в разгон, а она зачепилась за где-то хвостом и ни в какую. Далее все ужаснее и ужаснее — ХХ стал похож на электрокардиограмму всего запыхавшегося табуна, оставшегося в моторе! Я на диагностику! Лямбда в хлам… трамблер в хлам… стабилизатор давления в топливной рампе в хлам… стабилизатор ХХ в хлам… ПДЗ в хлам… Стоп! Стоп! Стоп!

А ни много ли в хлам? Ну… не понятно вообще-то, выскакивает ошибка по расходомеру воздуха… то есть, то нет… И форсукам наверняка нужно инфузию сделать…Пошел я нервно курить Гугль… Нашел, все как у меня! Не тащит, реакция замедленная, ХХ не стабилен, но за-то здоровый аппетит!

Виновник — истощение вышеупомянутого девайса! Я на разборы… Нашел! И от жадности аж всю машину купил! Поставил. Езжу день, езжу два… а мне длинноногие блондинки подмигивают, флаги вдоль дорог развиваются, въезжаю к себе на улицу, в гору, да с кондеем, а в мою честь гимны гремят… Но сей праздник длился не долго — около полу года, и опять старая песня!

Я подхожу к Гуглю на коленях и умоляю — скажи, что ей нужно? Гугль почесал свой… не знаю чего там чешет Гугль… Нашел! Как почистить и воскресить умерший расходомер воздуха. Все обладатели движка с этим самым расходомером имеют это счастье! Вооружился я инструментом, спиртом… Закипела работа! Собрал.

Тестирую прибором — а расходомер мертвый однако! Два дня с ним бился — не сдюжил! Вытер я сопли и опять к Гуглю… Нашел! Как все мы знаем, есть Ауди Клуб-Россия. Там я и нашел темку, где московский — чудо-мастер WiNNER-S (Виктор) сотворил электронный контроллер, и совокупил его с ДМРВ от Волги так, чтоб при установке на двигатель АВК/2Е (AUDI/VW) все работало как родное!

Отписался, договорился, получил почтой контроллер, купил в Киеве, по случаю, этот самый ДМРВ от Волги VDO Siemens 5WK9 635… установиииил… Завел! Поехал! Остановился! Поехал! Остановился! Рулем вправо! Рулем влево! Поехал! Приехал домой! Не нужны мне ни длинноногие блондинки, ни парады, ни гимны, и даже флаги не хочу! У меня есть AUDI A6 C4 с двигателем ABK… и не иппет!

Вот он, этот чертов инвалид!

А вот так он выглядит изнутри.

Причина его выхода из строя известна и банальна — протирается резистивный слой под бегунком, в результате сопротивление равно «безконечность» и мозг двигателя просто теряется. Многие умельцы пытались (и довольно успешно) заменить/воскресить/переконструировать сей потенциометр, но на мой взгляд (и не только мой, а я лишь соглашусь с большинством моих предшественников) расходомер флюгерного типа… просто изжил себя.

А вот ДМРВ от Волги и контроллер Виктора

Ну и собственно инсталляция…

В завершение я хочу сказать, что я очень доволен, огромное спасибо Виктору, а так же, на днях проходил техосмотр… На проверке выхлопа вокруг моторного отсека столпились четыре инспектора и никак не могли врубиться, как я «это» умудрился вкорячить, как оно таки работает, и каким образом у Ауди 96 года с 2-ух литровым дрыгателем такие показатели по выхлопу?

Чтоб не быть голословным, поищу и сканирую саму бумажку с проверки, а если на словах… CO — 0.47%, HC — 95ppm, Lambda — 1.01.За хвост никто не держит, разгон ровный и динамичный, в соотношении объёма двигателя и веса авто, ХХ ровненький, двигатель стал работать тише и спокойнее.

Радывает расход: город — 12-13/100, смешаный режим — 9-10/100, трасса — 7,5-8/100. Проверенно ни раз.Оригинальный расходомер Bosch доступен только у официалов, и тот, «восстановленный на заводе-производителе», его стоимость в Израиле 25000руб. Волговский ДМРВ, контроллер Виктора и прочая мелочевка мне обошлись примерно в 8000руб.

источник

Газ 31 10, 406.20d › бортжурнал › датчик массового расхода воздуха

Осенью помер ДМРВ. Почти семь лет отработал. Достал из загашника старый родной ещё датчик, поставил его, подкрутил коэффициенты через ноутбук, а этот забросил на полку до лучших времён.

На днях вспомнил про него, достал для осмотра. Выяснилось, что нить цела, а значит отремонтировать его вполне реально, тем более на 95%, что неисправность типовая.

Разобрал. Качество, конечно, швах. Такой вид, будто плату вручную травили.

Вот он, мелкий паршивец. Как я и думал, транзистор полетел.

Поставил на машину, отрегулировал коэффициенты. Работает, даже расход часовой уменьшился.

Стоимость нового датчика от 2 000 рублей, цена этого транзистора — 20 рублей.

источник

Газ 31 зелёная банка › бортжурнал › о дмрв и с чем его едят)))

Вообщем почувствовал, что-то я часто стал оказываться около заправок с горящем глазом на панельке приборов. Да и обороты стали скакать, иногда машина стала глохнуть, а чек предательски молчал как мальчиш кибальчиш на допросе у буржуинов!ну решил я с малого начать заменил датчик дросельной-не помогло, забавную работу мотора я смог объяснить только странной работой ДМРВ, так как после снятия штекера с него, двигатель работал без попыток заглохнуть, вывод очевиден калькулятор воздуха умер)))

Про анемометры:  Сколько газа потребляет газовый котел?

Уточню я являюсь гордым обладателем чуда инженерной мысли под именем микас 5.4 и датчик у меня старого образца с 6 штекерами, железненький такой. Долгие поиски нового датчика привели наконец к нему(оказывается он уже редкость). Купил(цена вопроса 1900р) поставил, а результата ноль, загорелся чек, вообщем блок не видит его.

Остался вопрос почему не видит?я склонялся к мысли что датчики с моим разные и невзаимозаменяемые.поехал я к диагностикам за ответом, заехал в первую кантору, меня встретил полумёртвый дедушка который с компьютером на ВЫ, кароче от этой встречи дедушка почерпнул море полезной информации от меня, я не получил увы ничего((поехал в газ-сервис, зашел к диагностикам меня успокоили и сказали если нитка то подходит полюбому!и в грикнув несколько раз что датчики говно и 90% брака.

Пошел я менять датчик в магазин благо он фирменный и находится рядом. Дали заполнять мне бумажки, зачем-то с анкетой машины, что там только неспрашивают в ней(как часто масло меняю, какой антифриз залит, ЗАЧЕМ?))))Отправился я со своими мемуарами в гарантийный отдел этой солидной канторы, замечу в ней все с рациями бегают и важные такие.

Встретил меня мальчик-бананчик в костюме непредставляющий что это за фигня в коробочке, которую я хочу обменять.забрал он её типа проверять к диагностам, прибегает через 10 минут и речует, что проверить не могут надо на моей машине проверять,Заехал я туда, открываю капот и мальчик бананчик просто воскрикнул:

« ДА она без датчика у вас работает!», в его голове промелькнули мысли что я страшный человек живущий за счет покупки и потом возвращения датчиков, обманывающий всех. Диагносты обяснили ему все, улыбка ушла с его лица. Вообщем датчик оказался рабочим, но случайно мы увидели что нитка горит красным, т.ё. прожиг её включён. (прожиг должен включаться после выключения зажигания на 5 сек, чтобы наколившись очистить поверхность нити от отложений)

, В ДМРВ стоит также датчик температуры, он считавал дикую температуру нити под прожегом, а объем воздуха это как известно функция температуры, комп считал что объём воздуха огромен и давал много топлива, хотя на самом деле расход воздуха был маленьким.прийдя к выводу что всему виной блок, просто отцепили линию прожига к датчику чек погас, наступила красота.

источник

Датчик массового расхода воздуха газ 3110 волга и модификации 407282000 пекар. продажа оптом и в розницу — автопитер

To content
Уважаемый клиент, ваш браузер устарел. Для дальнейшей работы, обновите его.

Дроссель снятие

  • 1. Отсоединить провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи.
  • 2. Отсоединить трос акселератора от сектора дроссельной заслонки
  • 3. Отсоединить колодку 1 с проводами от датчика положения дроссельной заслонки.

Ослабить хомуты и отсоединить шланги регулятора холостого хода 2 и вентиляции картера 3.

4. Ослабить хомуты и отсоединить шланги 1 подогрева дросселя, предварительно промаркировав их.

Сразу же заглушить шланги пробками во избежание потери охлаждающей жидкости.

Отвернуть четыре болта 2 крепления и снять дроссель 3 с прокладкой.

5. При необходимости снятия датчика 2 положения дроссельной заслонки отвернуть два винта 1 его крепления.

Замена датчика массового расхода воздуха газ-3110

Датчик массового расхода воздуха – расходомер термопневматического типа ИВКШ 407282000, установлен во впускной системе после воздушного фильтра. Датчик определяет количество воздуха, поступающего в цилиндры во время работы двигателя.

В корпусе датчика натянута платиновая нить. Во время работы она нагревается до температуры 150°С.

Воздушный поток, проходящий через корпус датчика, отбирает от нее тем больше теплоты, чем выше расход воздуха.

По величине электрической мощности, которая затрачивается на поддержание заданной температуры нити, электронный блок рассчитывает массовый расход поступающего воздуха.

Так как на охлаждение нити влияет температура самого воздуха, в корпусе датчика установлен терморезистор, изменяющий свое сопротивление в соответствии с температурой поступающего в систему воздушного потока.

На основании его показаний электронный блок вносит коррективы в работу электросхемы нагрева нити, тем самым, компенсируя перепады температуры, вызванные изменением погодных условий.

О появлении неисправности в цепи датчика массового расхода воздуха система управления информирует водителя включением лампы сигнализатора КМСУД, коды неисправности заносятся в память электронного блока, а двигатель будет переведен в резервный режим работы.

1. Отсоединить провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи.

2. Отсоединить колодку 1 от датчика 3 массового расхода воздуха. Ослабить хомуты, отсоединить воздухоподводящие шланги 2 и снять датчик 3.

3. Установить новый датчик в обратном порядке.

Проверка датчика массового расхода.

1. Снять датчик массового расхода воздуха.

2. Подсоединить к контактам «2» и «3» разъема датчика вольтметр. Подать на контакты «1» и «5» постоянный ток напряжением 12 В (« » на контакт «5», а «–» на «1»). При этом вольтметр должен показать напряжение 1,3–1,4 В. Затем кратковременно замкнуть между собой контакты «4» и «5». Вольтметр должен при этом показать напряжение около 8 В, а платиновая нить должна раскалиться докрасна.

Если хотя бы одно из этих условий не выполняется, заменить датчик.

Замена и проверка датчика синхронизации

1. Отсоединить провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи.

2. Разъединить колодку провода 3 датчика, находящуюся за впускной трубой двигателя.

Отвернуть болт 2 крепления и снять датчик 1.

Проверить сопротивление катушки датчика омметром, оно должно быть в пределах 850–900 Ом.

Если величина сопротивления не попадает в заданные пределы, датчик заменить.

Установить датчик в обратном порядке.

Для нормальной работы датчика зазор «а» между датчиком 1 и диском 4 синхронизации должен быть в пределах 1,0–1,5 мм.

Замена редукционного клапана

  • 1. Снизить давление в системе питания, если двигатель был только что остановлен .
  • 2. Отсоединить провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи.
  • 3. Снять топливопровод двигателя.

4. Отсоединить от редукционного клапана 3 шланг 1 слива топлива и вакуумный шланг 4.

Отвернуть два болта 2 крепления и снять редукционный клапан 3 с топливопровода двигателя.

5. Установить новый клапан в обратном порядке.

Замена троса акселератора

  • 1. Отсоединить провод от «Минусовой»  клеммы аккумуляторной батареи.
  • 2. Отвернуть гайку 1 и вынуть трос 2 акселератора из сектора 3 привода воздушной дроссельной заслонки.

3. Сдвинуть сальник 1 с наконечника троса, отвернуть полностью гайку 2 с наконечника троса, вытащить наконечник 3 оболочки троса из кронштейна и вынуть вверх из кронштейна через прорезь трос.

Снять наконечник 3 с троса, вынув его из наружной 4 и внутренней оболочек троса.

  • 4. Снять наружную 1 и внутреннюю оболочки троса с наконечника 2 на щите передка.
  • 5. Вынуть шплинт 1 из пальца и вынуть палец 2. Сдвинуть сальник 4 и снять кронштейн 3.
  • 6. Вытащить трос через наконечник на щите передка в салон.
  • 7. Установить новый трос акселератора в обратном порядке и отрегулировать его.
Про анемометры:  МЕГЕОН 11003 - анемометр цифровой: описание | Купить измерители параметров окружающей среды по оптимальным ценам

Замена форсунок

  • 1. Снизить давление в системе питания, если двигатель был только что остановлен.
  • 2. Отсоединить провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи.
  • 3. Снять ресивер.
  • 4. Ослабить хомуты и отсоединить шланг 1 подачи топлива от топливопровода 3 двигателя. Отсоединить шланг 4 слива топлива от редукционного клапана.

Отсоединить колодки с проводами от разъемов 5 четырех форсунок.

5. Вынуть форсунку из топливопровода двигателя. Форсунка  фиксируется в отверстии топливопровода только с помощью уплотнительного кольца.

Отвернуть два болта 2 крепления и снять аккуратно топливопровод 3 двигателя, выведя форсунки из отверстий во впускной трубе.

Форсунки фиксируются в отверстиях впускной трубы только с помощью уплотнительных колец.

6. Установить новую форсунку в обратном порядке.

Как проверить дмрв газ 3110 406 двигатель

Снижение давления в системе питания

1. Вынуть предохранитель № 9 (предохранитель топливного насоса) из правого блока предохранителей

2. Запустить двигатель и дать ему поработать до полной выработки топлива из топливопровода. После этого двигатель заглохнет.

3. Вставить на место предохранитель.

4. Поврежденные успокоители цепей заменить.

5. После этого можно разъединять топливопроводы.

Замена датчика массового расхода воздуха

1. Отсоединить провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи.

2. Отсоединить колодку 1 от датчика 3 массового расхода воздуха.

Ослабить хомуты, отсоединить воздухоподводящие шланги 2 и снять датчик 3.

3. Установить новый датчик в обратном порядке. Проверка датчика массового расхода воздуха1. Снять датчик массового расхода воздуха. 2. Подсоединить к контактам «2» и «З» разъема датчика вольтметр. Подать на контакты «1» и «5» постоянный ток напряжением 12 В (н» на контакт , а на ((1»). При этом вольтметр должен показать напряжение 1,3—1,4 В.

Затем кратковременно замкнуть между собой контакты «4» и «5». Вольтметр должен при этом показать напряжение около 8 В, а платиновая нить должна раскалиться докрасна.

Если хотя бы одно из этих условий не выполняется, заменить датчик.

Регулировка содержания окиси углерода (СО) в отработавших газах

1. Регулировка производится на прогретом двигателе (температура охлаждающей жидкости 80–90 °С) при исправной системе зажигания и номинальных зазорах между электродами свечей.

2. Содержание СО и СН в отработавших газах должно быть в пределах: 0,7–0,9% СО и 1200 млн –1 СН при частоте вращения коленчатого вала (800±50) мин –1 ; не более 0,5% СО и 600 млн –1 СН при частоте вращения коленчатого вала (3150±50) млн –1 .

3. Если содержание СО выше указанных пределов, отрегулировать содержание СО винтом 1 на датчике массового расхода воздуха.

При повороте винта по часовой стрелке содержание СО увеличивается, а против часовой — уменьшается. При этом содержание СН также будет отрегулировано.

Если не удается отрегулировать содержание СО и СН в указанных пределах, нужно проверить исправность элементов комплексной микропроцессорной системы управления двигателем.

Замена троса акселератора1. Отсоединить провод от «Минусовой» клеммы аккумуляторной батареи.

2. Отвернуть гайку 1 и вынуть трос 2 акселератора из сектора 3 привода воздушной дроссельной заслонки.

3. Сдвинуть сальник 1 с наконечника троса, отвернуть полностью гайку 2 с наконечника троса, вытащить наконечник 3 оболочки троса из кронштейна и вынуть вверх из кронштейна через прорезь трос.

Снять наконечник 3 с троса, вынув его из наружной 4 и внутренней оболочек троса.

4. Снять наружную 1 и внутреннюю оболочки троса с наконечника 2 на щите передка.

5. Вынуть шплинт 1 из пальца и вынуть палец 2. Сдвинуть сальник 4 и снять кронштейн 3.

6. Вытащить трос через наконечник на щите передка в салон. 7. Установить новый трос акселератора в обратном порядке и отрегулировать его.

Регулировка троса акселератора1. Ослабить затяжку гайки 1 крепления троса 2 на секторе 3.

2. Ослабить затяжку гайки 2 регулировочного болта 1 между верхним 4 и нижним 3 рычагами педали акселератора.

3. Со стороны сектора 3 дроссельной заслонки вытянуть трос 1 до упора. При этом верхний рычаг 5 педали акселератора должен упираться в буфер 4 на кронштейне.

Затянуть гайку 2 крепления троса на секторе. При этом дроссельная заслонка должна быть полностью закрыта.

4. Отвести на себя верхний рычаг 4 педали до упора. Удерживая в этом положении верхний рычаг 4 педали, повернуть нижний рычаг 3 педали до упора в коврик и затянуть гайку 2 регулировочного болта 1

5. При правильной регулировке при полностью отпущенной педали дроссельная заслонка должна быть полностью закрыта, а верхний рычаг педали — упираться в буфер на кронштейне.

При полностью нажатой педали дроссельная заслонка должна быть полностью открыта, и нижний рычаг педали упираться в коврик.

6. Откорректировать положение троса можно перемещением наконечника 1 оболочки в кронштейне, ослабив затяжку гайки 2. После корректировки гайки 2 затянуть.

ДроссельСнятие

1. Отсоединить провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи. 2. Отсоединить трос акселератора от сектора дроссельной заслонки

3. Отсоединить колодку 1 с проводами от датчика положения дроссельной заслонки.

Ослабить хомуты и отсоединить шланги регулятора холостого хода 2 и вентиляции картера 3.

4. Ослабить хомуты и отсоединить шланги 1 подогрева дросселя, предварительно промаркировав их.

Сразу же заглушить шланги пробками во избежание потери охлаждающей жидкости.

Отвернуть четыре болта 2 крепления и снять дроссель 3 с прокладкой.

5. При необходимости снятия датчика 2 положения дроссельной заслонки отвернуть два винта 1 его крепления.

Замена регулятора холостого хода1. Отсоединить провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи.

2. Ослабить хомуты и отсоединить от регулятора 5 шланги 1 и 2. Отсоединить колодку с проводами от разъема 4 регулятора.

Отвернуть два болта 3 крепления и снять регулятор. Вынуть регулятор 5 из хомута 6. 3. Установить новый регулятор холостого хода в обратном порядке. Проверка регулятора холостого хода1. Снять регулятор холостого хода. 2. Подать постоянный ток напряжением 12 В на средний контакт разъема регулятора и поочередно на боковые контакт

При этом заслонка должна поворачиваться, открывая или закрывая отверстие входного канала.

Если этого не происходит, значит регулятор неисправен и его нужно заменить.

Замена форсунок1. Снизить давление в системе питания, если двигатель был только что остановлен. 2. Отсоединить провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи. 3. Снять ресивер. 4. Ослабить хомуты и отсоединить шланг 1 подачи топлива от топливопровода 3 двигателя. Отсоединить шланг 4 слива топлива от редукционного клапана.

Отсоединить колодки с проводами от разъемов 5 четырех форсунок.

5. Вынуть форсунку из топливопровода двигателя. Форсунка фиксируется в отверстии топливопровода только с помощью уплотнительного кольца.

Отвернуть два болта 2 крепления и снять аккуратно топливопровод 3 двигателя, выведя форсунки из отверстий во впускной трубе.

Форсунки фиксируются в отверстиях впускной трубы только с помощью уплотнительных колец.

Про анемометры:  Бытовые твердотопливные котлы купить. Цены интернет-магазинов в Украине. Продажа с доставкой

6. Установить новую форсунку в обратном порядке.

Проверка форсунок

1. для проверки герметичности клапана форсунки нужно опустить распылитель 1 форсунки в емкость с бензином или керосином и подать сжатый воздух под давлением 0,3 МПа (0,03 кгс/см).

Если из распылителя форсунки выходят воздушные пузыри, значит клапан форсунки негерметичен и форсунку необходимо заменить.

2. для проверки исправности обмотки электромагнита форсунки подать на разъем форсунки постоянный ток напряжением 12 В. При этом должен быть отчетливо слышен характерный щелчок, что указывает на открытие клапана форсунки.

Если этого не происходит, то форсунка неисправна и подлежит замене. Эту проверку можно проводить, не снимая форсунку с автомобиля. 3. Сопротивление обмотки электромагнита форсунки можно проверить омметром, подключив его к контактам разъема форсунки. Сопротивление должно быть в пределах 15,5—16 Ом.

Если величина сопротивления не попадает в указанные пределы, форсунку заменить.

Замена редукционного клапана

1. Снизить давление в системе питания, если двигатель был только что остановлен .

2. Отсоединить провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи.

3. Снять топливопровод двигателя.

4. Отсоединить от редукционного клапана 3 шланг 1 слива топлива и вакуумный шланг 4.

Отвернуть два болта 2 крепления и снять редукционный клапан 3 с топливопровода двигателя.

5. Установить новый клапан в обратном порядке.

Замена и проверка датчика синхронизации

1. Отсоединить провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи.

2. Разъединить колодку провода 3 датчика, находящуюся за впускной трубой двигателя.

Отвернуть болт 2 крепления и снять датчик 1.

Проверить сопротивление катушки датчика омметром, оно должно быть в пределах 850–900 Ом.

Если величина сопротивления не попадает в заданные пределы, датчик заменить.

Установить датчик в обратном порядке.

Для нормальной работы датчика зазор «а» между датчиком 1 и диском 4 синхронизации должен быть в пределах 1,0–1,5 мм.

Проверка дмрв

Как проверить дмрв газ 3110 406 двигатель

На штыри электрического разъема надеваем короткие отрезки тонкой полихлорвиниловой трубки.

…вставив в них оголенные на 7–8 мм концы проводов, собираем схему, изображенную на рисунке.

Подсоединяя провода к датчику, нужно ориентироваться по профилю торца разъема.

Провода к аккумуляторной батарее подключаем в последнюю очередь, убедившись, что схема собрана правильно.

Снимаем показания вольтметра с выключенным переключателем прибора.

Для исправного датчика напряжение на выводах 2 и 3 должно быть равно 1,3–1,4 В.

Включаем на короткое время переключатель и снимаем показания вольтметра.

У исправного датчика напряжение на выводах 2 и 3 должно возрасти примерно до 8 В.

Платиновая нить при этом разогревается докрасна.

Неисправный датчик подлежит замене.

Устанавливают датчик массового расхода воздуха в обратной последовательности.

Проверка регулятора холостого хода

  • 1. Снять регулятор холостого хода.
  • 2. Подать постоянный ток напряжением 12 В на средний контакт разъема регулятора и поочередно на боковые контакт

При этом заслонка должна поворачиваться, открывая или закрывая отверстие входного канала.

Если этого не происходит, значит регулятор неисправен и его нужно заменить.

Проверка форсунок

1. для проверки герметичности клапана форсунки нужно опустить распылитель 1 форсунки в емкость с бензином или керосином и подать сжатый воздух под давлением 0,3 МПа (0,03 кгс/см).

Если из распылителя форсунки выходят воздушные пузыри, значит клапан форсунки негерметичен и форсунку необходимо заменить.

2. для проверки исправности обмотки электромагнита форсунки подать на разъем форсунки постоянный ток напряжением 12 В. При этом должен быть отчетливо слышен характерный щелчок, что указывает на открытие клапана форсунки.

Если этого не происходит, то форсунка неисправна и подлежит замене. Эту проверку можно проводить, не снимая форсунку с автомобиля.

3. Сопротивление обмотки электромагнита форсунки можно проверить омметром, подключив его к контактам разъема форсунки. Сопротивление должно быть в пределах 15,5—16 Ом.

Если величина сопротивления не попадает в указанные пределы, форсунку заменить.

Рассмотрим подробнее снятие и проверку дмрв

Электрическая схема проверки датчика массового расхода воздуха

Отключаем зажигание и снимаем минусовую клемму с аккумулятора.

Как проверить дмрв газ 3110 406 двигатель

Поддев шилом пружинный зажим колодки, отсоединяем разъем датчика.

Отверткой ослабляем винты хомутов,…

Как проверить дмрв газ 3110 406 двигатель

…и вынимаем из воздуховодов датчик массового расхода воздуха.

Регулировка содержания окиси углерода (со) в отработавших газах

  • 1. Регулировка производится на прогретом двигателе (температура охлаждающей жидкости 80–90 °С) при исправной системе зажигания и номинальных зазорах между электродами свечей.
  • 2. Содержание СО и СН в отработавших газах должно быть в пределах: 0,7–0,9% СО и 1200 млн –1 СН при частоте вращения коленчатого вала (800±50) мин –1 ; не более 0,5% СО и 600 млн –1 СН при частоте вращения коленчатого вала (3150±50) млн –1 .
  • 3. Если содержание СО выше указанных пределов, отрегулировать содержание СО винтом 1 на датчике массового расхода воздуха.

При повороте винта по часовой стрелке содержание СО увеличивается, а против часовой — уменьшается. При этом содержание СН также будет отрегулировано.

Если не удается отрегулировать содержание СО и СН в указанных пределах, нужно проверить исправность элементов комплексной микропроцессорной системы управления двигателем.

Регулировка троса акселератора

1. Ослабить затяжку гайки 1 крепления троса 2 на секторе 3.

2. Ослабить затяжку гайки 2 регулировочного болта 1 между верхним 4 и нижним 3 рычагами педали акселератора.

3. Со стороны сектора 3 дроссельной заслонки вытянуть трос 1 до упора. При этом верхний рычаг 5 педали акселератора должен упираться в буфер 4 на кронштейне.

Затянуть гайку 2 крепления троса на секторе. При этом дроссельная заслонка должна быть полностью закрыта.

  • 4. Отвести на себя верхний рычаг 4 педали до упора. Удерживая в этом положении верхний рычаг 4 педали, повернуть нижний рычаг 3 педали до упора в коврик и затянуть гайку 2 регулировочного болта 1
  • 5. При правильной регулировке при полностью отпущенной педали дроссельная заслонка должна быть полностью закрыта, а верхний рычаг педали — упираться в буфер на кронштейне.

При полностью нажатой педали дроссельная заслонка должна быть полностью открыта, и нижний рычаг педали упираться в коврик.

6. Откорректировать положение троса можно перемещением наконечника 1 оболочки в кронштейне, ослабив затяжку гайки 2. После корректировки гайки 2 затянуть.

Сообщества › газ волга › блог › дмрв регулировочный винт

Что это за винт? Фото не моё.

Сообщества › газ волга › блог › очистка дмрв нити

Давно нужно было изучить этот вопрос- в сервисе сказали, что очистка нити будет стоить около 1000р.Чистить можно двумя способами-1. нагревать нить до 1000град2. побрызгать нить «жидкостью для очистки ДМРВ».

НО В КНИГЕ по газ 3110 написано:«Для очистки платиновой нити от загрязнений электронный модуль периодически подает на нее повышенное напряжение, вызывающее нагрев до 1000 °С. При этом все отложения сгорают.»

Вопрос- так ли это? Правда, что машина сама чистит нить? Тогда зачем нужна (и нужна ли вообще) доп.очистка?

Оцените статью
Анемометры
Добавить комментарий

Adblock
detector