Какое должно быть давление в газовом котле – Лучшее отопление

Какое должно быть давление в газовом котле - Лучшее отопление Анемометр

Коэффициент использования тепла или экономичность
котла (далее «КИТ» котла) в зависимости от температуры выхлопных газов
(продуктов сгорания)

В некоторых источниках и рекламе КИТ совершенно напрасно называют КПД
(коэффициентом полезного действия), так как с точки зрения законов физики, КПД
не может быть равен или больше, чем 100%. Даже не специалист в теплотехнике, видя в технических
характеристиках котлов КПД более 100% начинает думать, что его обманывают.

Действительно
КПД не может быть равен 100% или тем более выше 100%. Выше 100% может быть
только коэффициент использования тепла относительно «низшей» теплоты сгорания
топлива, так как традиционно сложилось в Европе и постсоветском пространстве считать теплоту сгорания по “низшей”.

Думаю нужно пояснить. При расчете теплоты сгорания топлива различают «высшую» (полную) и «низшую» теплоту
сгорания топлива.

«Низшая» теплота сгорания топлива не учитывает количество тепла, которое образуется при
конденсации водяных паров. Эти водяные пары образуются при сгорании газового
топлива в результате химической реакции присоединения атомов кислорода (из
воздуха) к атомам водорода (из углеводородов газового топлива) с образованием
всем известного Н2О или попросту паров воды.

КИТ неконденсационных котлов может достигать в теории 92% (но в реальности ориентировочно не более 80%) от
«низшей» теплоты сгорания газового топлива (природного газа или сжиженного
пропан-бутана).

КИТ конденсационных

может достигать в реальности ориентировочно до 90-93% от “низшей” теплоты сгорания (в высокотемпературном режиме 80/60 градусов), или 108% от «низшей» теплоты сгорания
газового топлива в низкотемпературном режиме ( 50/30 градусов).

Чем меньше температура выхлопных газов, тем соответственно бОльшее количество
тепла удалось из них получить и направить с систему отопления дома. Соответственно потратить меньше газа на
получение того же нужного количества тепла в дом.

Но есть ограничение на минимальную температуру выхлопных газов для
«атмосферных» котлов. При недостаточной утепленности выхлопной трубы, в
выхлопной трубе может исчезать тяга, а также происходить образование кислотного
конденсата (разрушающего неконденсационные котлы).

В связи с этим приходится часто применять более дорогостоящий многослойный
дымоход из нержавейки с утеплителем внутри (так называемый «сэндвич»), а также дорогостоящий
специальный сифон для удаления кислотного конденсата из дымохода, чтобы
конденсат не стекал в котёл.

Самая низкая температура выхлопных газов у конденсационного котла, работающего
в низкомпературном режиме (режим конденсации) – около 40 градусов. Поэтому у
большинства конденсационных котлов предусмотрено принудительное удаление
продуктов сгорания (турбокотлы) посредством воздушного компрессора (турбины).

КИТ котла
при разной температуре поступающего в него теплоносителя

Чем меньшей температуры в котел поступает теплоноситель, тем больше
разность температур на разных сторонах перегородки теплообменника котла, и тем
эффективнее тепло переходит из выхлопных газов (продуктов сгорания) в
теплоноситель через стенку теплообменника.

Приведу пример с двумя одинаковыми
чайниками, поставленными на одинаковые конфорки газовой плиты. Одна конфорка
включена на максимальное пламя, а другая на среднее. Закипит быстрее тот
чайник, который стоит на максимальном пламени. А почему? Потому, что разность
температур между продуктами сгорания под этими чайниками и температурой воды
для этих чайников будет разная. Соответственно скорость теплообмена при бОльшей
разнице температур будет бОльшей.

Применительно к котлу отопления, мы не можем увеличивать температуру сгорания,
так как это приведет к тому, что большАя часть нашего тепла (продуктов сгорания
газа) будет вылетать через выхлопную трубу в атмосферу. Но мы можем так
спроектировать нашу систему отопления (далее СО), чтобы понизить температуру
теплоносителя, поступающего в котёл, а следовательно, понизить и среднюю
температуру теплоносителя циркулирующего через котёл.

Как правило, наиболее экономичным тепловым режимом работы неконденсационного
котла считают режим 75/60. Т.е. с температурой теплоносителя на подаче (выходе
из котла) 75 градусов, а на обратке (входе в котел) 60 градусов Цельсия.
Ссылка на этот тепловой режим есть в паспорте котла, при указании его КПД
(обычно указывают режим 80/60). Т.е. в другом тепловом режиме, КПД котла будет
уже ниже заявленного в паспорте.

Поэтому современная система отопления должна работать в проектном (например 75/60)
тепловом режиме весь отопительный период, вне зависимости от уличной
температуры, кроме случаев использования уличного датчика температуры (смотрите
ниже). Регулирование же теплоотдачи отопительных приборов (радиаторов) в период
отопительного периода должно осуществляться не посредством изменения
температуры теплоносителя, а посредством изменения величины протока
теплоносителя через отопительные приборы (применение термостатических вентилей
и термоэлементов, т.е. «термоголовок»).

Во избежание образования кислотного конденсата на теплообменнике котла, для
неконденсационного котла температура теплоносителя в его обратке (входе) не
должна быть ниже 58 градусов Цельсия (принимают обычно с запасом, как 60
градусов).

Оговорюсь, что на образование кислотного конденсата также существенное значение оказывает соотношение поступающего в камеру сгорания воздуха и газа. Чем больше избыток воздуха, поступающего в камеру сгорания – тем меньше кислотного конденсата. Но не стоит этому радоваться, так как избыток воздуха приводит к большому перерасходу газового топлива, что в конечном итоге “бьёт нас по карману”.

Приведу для примера фото, показывающее, как разрушает теплообменник
котла кислотный конденсат. На фото теплообменник настенного котла Вайлант,
проработавшего всего один сезон в неверно спроектированной системе отопления.
Видна довольно сильная коррозия со стороны обратки (входа) котла.

Для конденсационных же

, кислотный конденсат не страшен. Так как
теплообменник конденсационного котла изготавливается из специальной
качественной легированной нержавеющей стали, которая «не боится» кислотного
конденсата. Также и конструкция конденсационного котла устроена так, что
кислотный конденсат стекает через трубочку в специальную емкость для сбора
конденсата, но не попадает ни на какие электронные узлы и компоненты котла, где
он мог бы повредить эти узлы.

Некоторые конденсационные котлы умеют сами изменять температуру теплоносителя
на своей обратке (входе) за счет плавного изменения процессором котла мощности
циркуляционного насоса. Тем самым увеличивая,
экономность сжигания газа.

Для дополнительной экономии газа, используют подключение датчика уличной
температуры к котлу. Большинство настенных котлов имеют возможность автоматически
менять температуру теплоносителя в зависимости от уличной температуры.

Делается
это для того, чтобы при уличной температуре, которая теплее, чем температура
холодной пятидневки (самые сильные морозы), автоматически понижать температуру
котловой воды. Как писалось выше, это уменьшает расход газа. Но при
использовании неконденсационного котла, важно не забывать о том, что при
изменении температуры котловой воды, температура теплоносителя на обратке
(входе) котла не должна падать ниже 58 градусов, иначе будет образовываться
кислотный конденсат на теплообменнике котла и разрушать котёл.

Для этого при пуско-наладке котла, в режиме
программирования котла, выбирается такая кривая зависимости температуры
теплоносителя от уличной температуры, при которой бы температура теплоносителя
в обратке котла не приводила бы к образованию кислотного конденсата.

Хочу сразу предупредить, что при использовании неконденсационного котла
и пластиковых труб в системе отопления, устанавливать датчик уличной
температуры практически беЗсмысленно. Так как мы можем проектировать для долговременной
службы пластиковых труб температуру на подаче котла не выше 70 градусов ( 74 в
период холодной пятидневки), а во избежание образования кислотного конденсата,
проектировать температуру на обратке котла не ниже 60 градусов.

Эти узкие
«рамки» и делают применение погодозависимой автоматики беЗполезным.  Так как такие рамки требуют температуры теплоносителя в интервале 70/ 60. Вот уже при
применении медных или стальных труб в системе отопления, уже появляется смысл
использовать погодозависимую автоматику в системах отопления даже при
использовании неконденсационного котла.

КИТ котла
в зависимости от соотношения массы газа к массе воздуха для сгорания.

Чем полнее сгорает газовое топливо в камере сгорания котла, тем больше
тепла мы сможем получить от сжигания килограмма газа. Полнота же сгорания газа
зависит от соотношения массы газа к массе поступающего в камеру сгорания
воздуха для горения. Это можно сравнить с настройкой карбюратора в двигателе
внутреннего сгорания автомобиля. Чем лучше настроен карбюратор, тем меньше
расход топлива при одной и той же мощности двигателя.

Про анемометры:  Ремонт бытовых газовых котлов отопления в Москве, цены и подбор мастеров

Для регулировки соотношения массы газа к массе воздуха в современных котлах
используется специальное устройство, дозирующее количество подачи газа в камеру
сгорания котла. Его называют газовой арматурой или электронным модулятором
мощности. Основное назначение этого устройства – автоматическое модулирование
мощности котла.

Для этого, при пуско-наладке котла, нужно вручную, настроить давление газа по
дифференциальному манометру на специальных контрольных штуцерах газового
модулятора. Настраивается два уровня давления. Для режима максимальной
мощности, и для режима минимальной мощности.

Методика и инструкция по
проведению настройки изложена обычно в паспорте котла. Дифференциальный
манометр-же можно не покупать, а изготовить из школьной линейки и прозрачной трубочки
от гидроуровня или системы переливания крови. Давление газа в газовой
магистрали очень малое (15-25 мБар), меньше, чем при выдохе человека, поэтому
при отсутствии рядом открытого огня проведение такой настройки безопасно.

К
сожалению, далеко не все сервисники котлов при проведении пуско-наладки котла
производят процедуру настройки давления газа на модуляторе (от лени). Но если
Вам нужно получить максимально экономную по расходу газа работу Вашей системы
отопления, то такую процедуру Вам нужно обязательно произвести.

Также при пуско-наладке котла, нужно по методике и таблице (приводится в паспорте котла) настроить сечение диафрагмы в воздуховодных трубах котла в зависимости от мощности котла и конфигурации (и длины) труб выхлопа и забора воздуха для горения. От правильности выбора этого сечения диафрагмы, также зависит правильность соотношения объема воздуха подаваемого в камеру сгорания к объему подаваемого газа.

Правильное это соотношение обеспечивает наиболее полное сгорание газа в камере сгорания котла. А, следовательно, и сводит к необходимому минимуму потребение котлом газа. Приведу (для примера методики правильной установки диафрагмы) скан из паспорта котла Бакси Нувола 3 Комфорт –

П.С. Некоторые из конденсационных котлов, умеют помимо управления количеством подачи газа в
камеру сгорания, также управлять и количеством воздуха для сгорания. Для этого
в них применяется турбокомпрессор (турбина) мощностью которой (оборотами) управляет процессор
котла. Такое умение котла, даёт нам дополнительную возможность экономить расход газа помимо всех вышеперечисленных мер и способов.

КИТ котла
в зависимости от времени непрерывной работы котла (отсутствию «тактования»
котла).

Современные котлы сами подстраивают свою вырабатываемую тепловую мощность,
под тепловую мощность потребляемую системой отопления. Но пределы
автоподстройки мощности ограничены. Большинство неконденсационных котлов могут
модулировать свою мощность примерно от 45 до 100% номинальной мощности.

Если же при этом температура на улице намного теплее, чем в холодную
пятидневку, то может быть ситуация, когда теплопотери дома меньше, чем
минимально возможно вырабатываемая котлом мощность. Например, теплопотери дома
5 кВт, а минимально модулируемая котлом мощность 10 кВт.

Это приведет к
периодическому отключению котла по превышению заданной температуры на его
подаче (выходе). Может случиться так, что котел будет включаться и выключаться
каждые 5 минут. Частое включение/выключение котла называют «тактованием» котла.

Тактование помимо того, что снижает срок службы котла, еще и существенно
повышает расход газа. Сравню расход газа котлом в режиме тактования с расходом
бензина автомобилем. Считайте, что расход газа при тактовании – это езда в
городских пробках по расходу топлива. А непрерывный режим работы котла – это
езда по свободной автотрассе по расходу топлива.

Дело в том, что в процессор котла заложена программа, которая позволяет котлу
при помощи встроенных в него датчиков косвенным образом измерять потребляемую
системой отопления тепловую мощность. И подстраивать вырабатываемую котлом
мощность под эту потребность.

Но на это котлу требуется от 15 до 40 минут в
зависимости от емкости системы. И в процессе подстраивания своей мощности котёл
работает не в оптимальном по расходу газа режиме. Сразу после включения котел
модулирует максимальную мощность и только с течением времени, постепенно методом
аппроксимации выходит на оптимальный расход газа.

Для устранения тактования котла устанавливается комнатный термостат. Его лучше
установить на первом этаже посередине дома и, если в помещении где он
установлен имеется отопительный прибор, то ИК излучение этого отопительного
прибора должно попадать на комнатный термостат в минимуме. Также на этом
отопительном приборе не должен быть установлен термоэлемент (термоголовка) на
термостатическом вентиле.

Многие котлы уже комплектуются выносной панелью управления. Внутри этой панели
управления и расположен комнатный термостат. Причем он электронный и
программируемый по часовым зонам суток и по дням недели. Программирование
температуры в доме по времени суток, по дням недели, и когда уезжаете на несколько
дней, также позволяет очень существенно сэкономить на расходе газа.

Вместо
съемной панели управления на котел устанавливается декоративная заглушка. Для
примера приведу фото съемной панели управления котлом Baxi Luna 3 Komfort,
установленной в холле первого этажа дома, и фото этого же котла установленного
в пристроенной к дому котельной с установленной декоративной заглушкой вместо
панели управления.

Использование бОльшей доли лучистого тепла в отопительных приборах.

Также можно экономить любое топливо, а не только газовое, применяя
отопительные приборы с бОльшей долей лучистого тепла.

Объясняется это тем, что у человека нет возможности чувствовать именно
температуру окружающей среды. Человек может чувствовать только баланс между
получаемым и отдаваемым количеством тепла, но не температуру. Пример. Если мы возьмём руки
алюминиевую болванку с температурой 30 градусов, нам она будет казаться
холодной. Если же мы возьмём в руки кусок пенопласта с температурой -20
градусов, то он будет нам казаться тёплым.

Применительно же к среде, в которой человек находится, при отсутствии
сквозняков, человек не чувствует температуру окружающего воздуха. А только
температуру окружающих его поверхностей. Стен, пола, потолка, мебели. Приведу
примеры.

Пример 1. Когда Вы спускаетесь в
погреб, то через несколько секунд Вам становиться зябко. Но это не от того, что
температура воздуха в погребе, например, 5 градусов (ведь воздух в неподвижном
состоянии является лучшим теплоизолятором, и Вы не могли замерзнуть от
теплообмена с воздухом). А от того, что изменился баланс взаимообмена лучистого
тепла с окружающими поверхностями (Ваше тело имеет температуру поверхности в
среднем 36 градусов, а погреб имеет температуру поверхностей в среднем 5
градусов). Вы начинаете отдавать лучистого тепла намного больше, чем получаете.
Поэтому Вам и становиться холодно.

Пример 2. Когда Вы находитесь в
литейном или сталеплавильном цеху (или просто у большого костра), то Вам
становится жарко. Но это не от того, что высока температура воздуха. Зимой, при
частично выбитых окнах в литейном цеху температура воздуха в цеху может быть
-10 градусов. Но Вам всё равно очень жарко. Почему? Конечно же, температура
воздуха здесь ни причём. Высокая температура поверхностей, а не воздуха
изменяет баланс лучистого теплообмена Вашего тела и окружающей среды. Вы
начинаете получать намного больше тепла, чем излучаете. Поэтому люди,
трудящиеся в литейных и сталеплавильных цехах, вынуждены надевать на себя
ватные штаны, ватники и шапки ушанки. Для защиты не от холода, а от слишком
большой величины лучистого тепла. Чтобы не получить тепловой удар.

Отсюда делаем вывод, который не осознают многие современные специалисты по
отоплению. Что нужно нагревать поверхности окружающие человека, но не воздух.
Когда мы греем только воздух, то сначала воздух поднимается к потолку, а только
потом, опускаясь, воздух нагревает стены и пол за счет конвективного круговорота воздуха в
помещении. Т.е. сначала тёплый воздух поднимается под потолок, нагревая его,
затем по дальней стороне комнаты спускается на пол (и только тогда начинает
нагреваться поверхность пола) и далее по кругу. При таком чисто конвективном способе отопления помещений, возникает некомфортное распределение температуры по помещению. Когда самая высокая температура в помещении на уровне головы, средняя на уровне пояса, и самая низкая на уровне ног. Но Вы наверняка помните пословицу: “Держи голову в холоде, а ноги в тепле!”.

Не случайно в СНИПе указано,
что в комфортном доме, температура поверхностей наружных стен и пола не должна
быть ниже средней температуры в помещении более, чем на 4 градуса. Иначе
возникает эффект, что одновременно жарко и душно, но в то же время зябко (в том
числе по ногам). Получается, что в таком доме нужно жить «в трусах и валенках».

Вот так издалека был вынужден привести Вас к осознанию того, какие отопительные
приборы лучше использовать в доме, не только для комфортности, но и для
экономии топлива. Конечно же отопительные приборы, как Вы уже и догадались,
нужно использовать с наибольшей долей лучистого тепла. Давайте посмотрим, какие
отопительные приборы дают нам наибольшую долю лучистого тепла.

Про анемометры:  Анемометр ручной электронный АРЭ (1-35 м/с) :: Гидрометприбор

Пожалуй, к таким отопительным приборам можно отнести так называемые «тёплые
полы», а также «тёплые стены» (приобретающие всё бОльшую популярность). Но и
среди обычно наиболее распространенных отопительных приборов можно выделить по
наибольшей доле лучистого тепла стальные панельные радиаторы, трубчатые
радиаторы и чугунные радиаторы. Вынужден считать, что наибольшую долю лучистого
тепла дают стальные панельные радиаторы, так как производители таких радиаторов
указывают долю лучистого тепла, а производители трубчатых и чугунных радиаторов
хранят это в тайне. Так же хочу сказать, что получившие в последнее время
алюминиевые и биметаллические «радиаторы» вовсе не имеют права называться
радиаторами. Их так называют только потому, что они такие же секционные, как и
чугунные радиаторы. То есть называют их «радиаторами» просто «по инерции». Но
по принципу своего действия алюминиевые и биметаллические радиаторы нужно
относить к классу конвекторов, а не радиаторов. Так как доля лучистого тепла у
них менее 4-5%.

У панельных же стальных радиаторов доля лучистого тепла варьируется от 50% до
15% в зависимости от типа. Наибольшая доля лучистого тепла у панельных
радиаторов типа 10, у которых доля лучистого тепла 50%. У типа 11 доля
лучистого тепла 30%. У типа 22 доля лучистого тепла 20%. У типа 33 доля
лучистого тепла 15%. Есть еще стальные панельные радиаторы, производимые по так
называемой технологии Х2, например фирмы Керми. Она представляет собой
радиаторы типа 22, в которых теплоноситель проходит сначала по лицевой плоскости
радиатора, а уже только потом по тыльной плоскости. За счет этого увеличивается температура лицевой плоскости радиатора относительно тыльной плоскости, а следовательно и доля
лучистого тепла, так как только ИК излучение лицевой плоскости попадает в помещение.

Уважаемая фирма Керми утверждает, что при использовании
радиаторов сделанных по технологии Х2, потребление топлива уменьшается минимум
на 6%. Конечно же, сам лично не имел возможности в лабораторных условиях
подтвердить или опровергнуть эти цифры, но исходя из законов теплофизики,
применение такой технологии действительно позволяет экономить топливо.

Выводы.

Советую в частном доме или
коттедже использовать стальные панельные радиаторы во всю ширину оконного
проема, в порядке убывания предпочтительности по типам: 10, 11, 21, 22, 33. Когда
величина теплопотерь в помещении, а также ширина оконного проема и высота подоконника не позволяют использовать типы
10 и 11 (не хватает мощности) и требуется применение типа 21 и 22, то при наличии финансовой возможности, посоветую использовать не
обычные типы 21 и 22, а по технологии Х2. Если, конечно, применение технологии Х2 окупится в Вашем случае.

 Автор Инчин Владимир Владимирович

Перепечатка не
возбраняется,
при указании авторства и ссылки на этот сайт.

Здесь же, в комментариях прошу писать только замечания и предложения к этой статье.

Еще статьи на эту тему

  • Расчет сопротивления теплопередаче стеныРасчет сопротивления теплопередаче стены
  • Теплоблок, теплостен, кремнегранит, полиблок — трехслойный стеновой блокТеплоблок, теплостен, кремнегранит, полиблок — трехслойный стеновой блок
  • Какое должно быть давление в газовом котле - Лучшее отоплениеСтены несущие, самонесущие и не несущие — какая разница!?
  • Жидкая теплоизоляция, как утеплитель для дома — это обманЖидкая теплоизоляция, как утеплитель для дома — это обман
  • Высота, размеры, гидроизоляция и утепление цоколя домаВысота, размеры, гидроизоляция и утепление цоколя дома
  • Вторичный теплообменник ГВС газового котлаОчистка от накипи теплообменника газового котла или колонки
  • Фасадная краска для наружных работФасадная краска для наружных работ
  • Утепление фасада деревянных домов, стен, срубов из бруса или бревна минватойУтепление фасада деревянных домов, стен, срубов из бруса или бревна минватой

Еще статьи на эту тему:

Еще статьи на эту тему

  • Расчет сопротивления теплопередаче стеныРасчет сопротивления теплопередаче стены
  • Теплоблок, теплостен, кремнегранит, полиблок — трехслойный стеновой блокТеплоблок, теплостен, кремнегранит, полиблок — трехслойный стеновой блок
  • Какое должно быть давление в газовом котле - Лучшее отоплениеСтены несущие, самонесущие и не несущие — какая разница!?
  • Жидкая теплоизоляция, как утеплитель для дома — это обманЖидкая теплоизоляция, как утеплитель для дома — это обман
  • Высота, размеры, гидроизоляция и утепление цоколя домаВысота, размеры, гидроизоляция и утепление цоколя дома
  • Вторичный теплообменник ГВС газового котлаОчистка от накипи теплообменника газового котла или колонки
  • Фасадная краска для наружных работФасадная краска для наружных работ
  • Утепление фасада деревянных домов, стен, срубов из бруса или бревна минватойУтепление фасада деревянных домов, стен, срубов из бруса или бревна минватой

Как поднять давление в газовом котле?

Для этого нужно использовать клапан подпитки на котле. Обычно он спрятан, но по инструкции к котлу вы его легко отыщете. Только не перестарайтесь, ведь высокое давление и излишки воды могут привести к аварийному выбросу воды!

14.07.2022 в 00:43:48

в нерабочем состоянии давление должно быть от 1,3 до 1,5 бар

09.08.2022 в 14:23:53

Люди добрые, скажите пожалуйста, я одна без газа сижу? Есть ли в 133 газ? и куда обратиться?

09.08.2022 в 15:10:19

Мы с 133, у нас есть газ

09.08.2022 в 16:15:51

что у вас случилось? вообще газа нет не в котле не на плите? если так то 2 варианта. или сработал клапан ктз или электромагнит.

10.08.2022 в 00:39:45

нажмите черную кнопочку (аварийное отключение газа) над счетчиком газа.

12.08.2022 в 09:15:50

Я так поняла, теперь весь дом по очереди будет без газа. Горько и обидно конечно, не успели заселится, так сразу проблемы. У нас месяц назад пропал газ, воды горячей тоже не было, вызвали аварийку, приехали сказали КТЗ нужно менять, однако у них его в наличии нет.

Муж купил в Бауценте за 250 рублей (у газовщиков он стоит 450) и вот через два дня приехали газовщики и поменяли его, все это стоило 1200 р. Через месяц у нашего соседа та же самая история, а теперь я так поняла и у других жильцов те же проблемы. Вообще нужно с Мегаполиса все убытки “стряхивать” некачественное оборудование ставят, а жильцы за свой счет меняют.

12.08.2022 в 09:46:11

а у нас датчики газовые полетели. в ук сказали, да вырубите их из.розетки и все(((

12.08.2022 в 23:02:41

Такое бывает довольн часто что клапан ктз срабатывает.

13.08.2022 в 07:11:02

Я это поняла) Был скачок напряжения, ночью. Датчики запищали. я думала конец света настал( Выключила их из розетки. А на утро не смогла ничего запустить. Делала так: а розетку датчики, затем клапан, затем котел. Через 20 секунд срабатывает клапан(щелчок) орут датчики и вырубается газ((((( В ук сказали они уже передали нас на баланс газификации. а там сказали, что договора по оплате еще нет и они не приедут. Капец короче. я сижу с выключенными датчиками. А в ук мне мягко намекнули, что за отключенные и снятые датчики будет штраф((

Может я не в той последовательности все включаю. кто подскажет?

03.10.2022 в 22:05:51

Соседи, подскажите, пожалуйста, нормально ли то, что при включении воды, давление в котле падает с 1.5-1.6 до 1.0-1.1. Раньше внимания не обращали как-то, а тут увидела и растерялась!

04.10.2022 в 09:50:13

Действительно, давление падает, если при включенном отоплении включить горячую воду. Это такая особенность котла. Но не до 1.0, конечно.

04.10.2022 в 11:28:39

У нас падает давление и при включенном отоплении и при выключенном. Падает и поднимается мгновенно, стоит только включить или выключить воду. Давление всегда 1,5-1,6. Падает до 1,0. Вот что мне с этим делать?(

04.10.2022 в 11:43:00

Честно говоря, не понимаю как оно может падать до 1,0, если давление в водопроводной сети 1,3. Я бы обратился к специалистам. Что-то тут явно не так.

04.10.2022 в 12:12:15

Это к тем, с которыми мы должны были заключить договор на сервисное обслуживание котла, по рекомендации УК?

04.10.2022 в 12:41:09

Уже решили вопрос с мастером из “Мегаполис-сервис”)

04.10.2022 в 12:55:16

Так а что было и во сколько обошлось «решение вопроса», если прежде не было договора на оказание услуг?

04.10.2022 в 16:33:56

Ничего мне это не стоило, я позвонила в мегаполис-сервис по телефону 99-80-74, там очень вежливо и спокойно мне объяснили, что падение давления при включении воды, это норма. А потом он объяснил как сделать подкачку котла, что бы давление было 1,7-1,8 и тогда при включенной воде оно падает не до 1,0 а до 1,4-1,3.

04.10.2022 в 17:33:34

Странно. У нас при включении горячей воды (при выключенном отоплении) давление не изменяется. Ну да ладно, здорово, что все разрешилось.

14.03.2022 в 20:30:11

При включении горячей воды давление должно падать, так как автоматически отключается циркуляционный насос системы отопления (падает только тогда когда включен режим отопления), так и должно быть в этих котлах, конструктивно они так собраны. У всех оно падает (нова флорила), можите провести эксперимент,включить отопление, чтоб заработал насос,который гоняет воду по батареям посмотреть на манометр,включите горячую воду и посмотреть на манометр, увидите что давление упало. Не волнуйтесь,так должно быть.

Про анемометры:  Navien ACE 24KN 24 кВт двухконтурный цена, характеристики, видео обзор, отзывы

18.03.2022 в 22:42:54

Какой стабилизатор напряжения купить для котла флорида? Есть какие-то параметры? Подскажите те, кто в этом разбирается.

18.03.2022 в 22:48:31

Мы тоже задались этим вопросом, послушаю.

18.03.2022 в 22:53:43

Вопрос крайне актуален по причине постоянных скачков напряжения. Видимо из-за стройки рядом. А мы, простые жители, страдаем из-за расходов на ремонт домашней техники. Котел конечно главная тема с напряжением, но есть и другая аппаратура,которая тоже сгорает от подобных перебоев. Что же делать?

18.03.2022 в 22:58:34

Ставить стабилизатор) некоторые уже так и сделали.

10.04.2022 в 09:25:18

Всем привет,поставила стабилизатор для котла,но котел почему стал выключаться при включении воды.Почему так стало происходить? Пришлось отключить стабилизатор,все пришло в норму

10.04.2022 в 13:11:07

Давайте по порядку.

Что вы называете скачками напряжения? В наших домах с новой проводкой, запитанных от новой подстанции изменения напряжения будут в норме, кроме каких-то аварийных ситуаций.

Под термином Стабилизатор напряжения понимают устройство, которое способно на выходе выдавать требуемое напряжение 220В с небольшими отклонениями. Перед покупкой стабилизатора напряжения необходимо убедиться что в розетке напряжение жействительно изменяется в недопустимых пределах.

Я так подозреваю что тут речь идет про перебои с электроснабжением (от 1 секунды до нескольких часов тупа нет напряжения в розетках). Если так то ту нужен не стабилизатор, а Источник Бесперебойного Питания (ИБП), примерно такой как ставя на компьютеры дома и в офисах.

По выбору ИБП – это отдельная тема.

10.04.2022 в 14:15:15

Мы купили стабилизатор,т.к. нам посоветовал специалист (защитить котел от скачков напряжения).И еще почему-то перегорают лампочки в люстре в одной комнате(

Как поднять или снизить давление в отопительной системе

Следить за манометром нужно регулярно. Он имеет несколько зон:

  • Белая зона — напор падает.
  • Зеленый сектор — показатель в норме.
  • Красная зона — увеличение количества атмосфер.

Когда давление начало «скакать», необходимо найти два клапана. нагнетания и стравливания. Как правило, они находятся не конкретно на котле, а рядом с агрегатом. При недостаточном количестве теплоносителя откройте клапан нагнетания. После нормализации показателя закройте кран.

Но в некоторых ситуациях могут понадобиться куда более серьезные меры, и самое важное в данном вопросе — найти первопричину перепадов.

Какое давление должно быть в котле отопления

Существует несколько распространенных причин, по которым показатели давления в трубах отопления начинают «скакать». Наиболее часто случается утечка теплоносителя в местах соединения элементов или в результате повреждения трубопровода. О неисправности «сообщит» падение статического напора.

В многоэтажных домах с центральным отоплением схема работы следующая :

  • Перед каждым отопительным сезоном для проверки магистрали на герметичность используется холодная вода.
  • Прорывы следует искать в случае, когда за 30 минут напор снизился на 0,06 МПа и более или за 120 минут было отмечено снижение на 0,02 МПа.
  • После проверки холодной водой в систему запускается горячий теплоноситель под максимальным для оборудования давлением.

Пластиковый трубопровод проверяется так :

  • Температура воды и окружающей среды одинаковая. Разница станет причиной роста параметра и тогда при наличии утечки ее не удастся выявить.
  • Напор, в 1,5 раза превышающий нормативное значение, выдерживается 30 минут. При необходимости его подкачивают.
  • Затем показатель резко понижается до отметки в два раза ниже рабочего. При таких условиях система работает полтора часа. Рост показателей свидетельствует о расширении труб и герметичности конструкции.

Какое давление должно быть в котле отопления

В некоторых случаях для проверки герметичности используется воздух. Сначала сливается весь теплоноситель, а затем в трубопровод закачивается воздух. Данный способ удобен при проверке отопительного контура в небольших домах.

Когда статический показатель в норме, поломку нужно искать в котельном оборудовании.

Основными причинами, которые могут снизить давление, являются :

  • Физический износ оборудования, заводской брак или непрофессиональная профилактическая промывка — причины, которые приводят к образованию микротрещин в теплообменнике.
  • Образование большого объема накипи, что часто случается в регионах с жесткой водой. В данном случае поможет установка дополнительных фильтров.
  • Гидроудар, приведший к неисправности битермического теплообменника.
  • Нарушение целостности расширительного бака.
  • Поломка регулятора напора.

Выявив причину возникновения перепадов, необходимо как можно скорее принять меры, дабы избежать аварии:

  • Треснула мембрана расширительного бака: замена поврежденного элемента или полностью емкости в зависимости от модели оборудования.
  • Неправильный расчет необходимого напора в расширительной емкости и ее вместительности: установка нужного оборудования после повторного расчета.
  • Появление воздушных пробок: давление в котле понижается путем удаления воздуха из контура или замены автоматического воздухоотводчика.
  • Вода снаружи попадает в отопительный контур: замена арматуры, которая отделяет отопление от водопровода.

Итак, регулируя напор в работающей системе отопления, вы можете влиять на эффективность обогрева помещения и на продолжительность эксплуатационного срока конструктивных элементов.

Какое давление должно быть в котле отопления

Большое значение имеет правильность расчетов, а оборудование магистрали должно быть качественно смонтировано и проверено, что предполагает пробный запуск и настройку.

В случае использования автономного отопления необходимо следить, чтобы рабочее давление оставалось в диапазоне 0,7-1,5 Атм. В многоквартирном доме органом, регулирующим эффективность работы отопления, являются коммунальные службы и многое зависит от этажности здания, степени износа оборудования, батарей и трубопровода.

Наличие расширительного бака — обязательное условие оборудования системы любого типа. Его наличие позволит снижать напор по мере необходимости, что минимизирует вероятность гидроударов.

Профилактическая чистка труб от накипи должна проводиться каждые 2-3 года, а в регионах с очень жесткой водой обязательно необходимо устанавливать дополнительные фильтры.

Какое значение давления считают нормой

Стабильное количество атмосфер в магистрале способствует сокращению уровня теплопотерь и тому, что циркулирующий теплоноситель имеет практически ту же температуру, до которой он был нагрет котлом.

О том, каким должно быть давление, необходимо говорить с учетом того, о какой системе отопления идет речь. Варианты:

Давление в системе отопления частного дома. При открытом способе устройства отопления расширительный бак является сообщающим звеном между системой и атмосферой. Даже при участии циркуляционного насоса количество атмосфер в баке будет равно атмосферному давлению, и манометр покажет 0 Бар.

Давление в системе многоэтажного дома. Характерная черта устройства отопления в многоэтажных зданиях — высокий статический напор. Чем высота дома выше, тем и количество атмосфер больше: в 9-тиэтажном здании — 5-7 Атм, в 12-тиэтажках и более высоких — 7-10 Атм, при этом величина напора в подающей магистрали 12 Атм. Поэтому необходимо наличие мощных насосов с сухим ротором.

Какое давление должно быть в котле отопления

Давление в закрытой системе отопления. Ситуация с закрытой магистралью несколько сложнее. В данном случае искусственно увеличивается статическая составляющая для повышения эффективности работы оборудования, а также исключения проникновения воздуха. Необходимое давление в системе отопления частного дома рассчитывается путем умножения на 0,1 перепада между наивысшей и низшей точками в метрах. Это показатель статического напора. Прибавив к нему 1,5 Бар, получаем необходимое значение.

Таким образом, давление в системе отопления в частном доме при устройстве закрытого контура должно находится в пределах 1,5-2 атмосфер. Критичным считается показатель за пределами диапазона, а при достижении отметки 3 велика вероятность аварии (разгерметизация магистрали, выход из строя агрегатов).

Да, большой напор позволяет улучшить работу оборудования, но следует учитывать технические характеристики установленного котла. Некоторые модели выдерживают 3 Бар, но большинство рассчитано на 2, а в некоторых случаях на 1,6 Бар. Важно, настраивая оборудование, добиться показателя в холодной системе на 0,5 Бар ниже заявленного в паспорте значения. Так удастся избежать постоянного срабатывания клапана сброса давления.

Важно помнить, что измерять напор воды в системе отопления или пытаться его регулировать в отдельно взятой квартире бессмысленно. Единственное, что зависит от владельцев жилплощади, — выбор батарей и диаметра труб в трубопроводе. Например, чугунные не рекомендуется использовать, так как они выдерживают только 6 Бар.

Еще одним параметром, влияющим на величину напора в любой магистрали отопления, является температура теплоносителя. В смонтированный и закрытый контур закачивается определенное количество холодной воды, что обеспечивает минимальное давление. После нагревания произойдет расширение субстанции и увеличение количества атмосфер.

Поэтому регулируя температуру нагревания воды, вы можете контролировать напор в контуре. Сегодня компании, занимающиеся отопительным оборудованием, предлагают использовать оборудование с гидроаккумуляторами (расширительный бак). Они не дают увеличиться напору, аккумулируя энергию внутри себя. Как правило, они включаются в работу при достижении отметки в 2 атмосферы.

Какое давление должно быть в котле отопления

Важно регулярно проверять гидроаккумулятор, дабы вовремя его опорожнять. Нелишней будет и установка предохранительного клапана, который можно задействовать при давлении 3 Атм и заполненном баке, чтобы избежать аварии.

Оцените статью
Анемометры
Добавить комментарий

Adblock
detector