Какую температуру выставлять на котле для отопления и горячей воды?

Почему это происходит

Итак, вы подошли к котлу и заметили, что он включается в работу как положено (срабатывает факел), проходит буквально несколько секунд и он тут же выключается. Через несколько секунд ситуация повторяется.

Первая и самая безвредная с точки зрения технического обслуживания проблема – это неправильно установленная мощность при небольшой протяженности системы отопления. Разберем на примере: ваш котел стоит на 55℃, а насос установлен на максимальные значения.

В замкнутой системе функционирует всего 2 радиатора, а за окном плюсовая температура. Что имеем: нагнетаемая из системы обратка возвращается в теплообменник, где из-за разницы температур должен в автоматическом режиме сработать факел и зажечься котел, чтобы эту разницу устранить, путем нагрева.

Также проблема частого включения и моментального отключения может быть вызвана такими причинами:

• Недостаточное давление газа в системе – котел автоматически тухнет, поскольку не выделяется нужный объем газа при выставленной мощности.
• Неисправность насоса – агрегат либо вообще не качает воду, либо качает ее настолько быстро, что она не успевает проходить все этапы от нагрева до отдачи тепла батареям.
• Перегрев самого котла – заводом-изготовителем установлены рекомендуемые границы безопасного функционирования котла. Если температура выше нормы, то может срабатывать аварийное отключение. Так будет происходить ровно до тех пор, пока котел не остынет.
• Неисправности терморегулятора – это устройство может выходить из строя при скачкообразных изменениях напряжения в сети, что приводит к искажению получаемых данных и подаче к центральной плате ложного сигнала о необходимости быстрого отключения.

Импульсное отключение, которое чередуется с включением газового оборудования, изрядно истощает камеру сгорания и рабочие элементы в ней. Рано или поздно начнутся проблемы с горелкой, которая имеет свойство выходить из строя внезапно, когда ничего не предвещает беды.

Что собой представляет процесс горения

Изотермическая реакция, при которой выделяется определенное количество тепловой энергии и называется горением. Эта реакция проходит несколько последовательных стадий.

На первом этапе древесина разогревается внешним источником огня до точки воспламенения. По мере нагрева до 120-150 ℃ древесина превращается в угли, которая способна самовоспламеняться. По достижении температуры в 250-350 ℃ начинают выделяться горючие газы – этот процесс называется пиролизом.

На втором этапе в результате разогрева пиролизные газы загораются светло-желтым пламенем. Оно постепенно распространяется на всю площадь древесины, продолжая нагрев древесины.

Следующая стадия характеризуется воспламенением древесины. Как правило, для этого она должна разогреться до 450-620 ℃. Чтобы дрова воспламенились, необходим внешний источник тепла, который будет достаточно интенсивным для резкого нагрева дерева и ускорения реакции.

Кроме того, на скорость воспламенения дров влияют такие факторы, как:

• тяга;
• влажность древесины;
• сечение и форма дров, а также их количество в одной закладке;
• структура древесины – рыхлые дрова загораются быстрее, чем плотные;
• размещение дерева относительно потока воздуха – горизонтально или вертикально.

Проясним некоторые моменты. Поскольку влажное дерево при горении в первую очередь испаряет лишнюю жидкость, то разжигается и сгорает оно намного хуже, чем сухое. Форма также имеет значение – ребристые и зазубренные бревна воспламеняются легче и быстрее, чем гладкие и круглые.

Тяга в дымоходе должна быть достаточной, чтобы обеспечить приток кислорода и рассеять внутри топки тепловую энергию на все находящиеся в ней объекты, но не задуть при этом огонь.

Четвертая стадия термохимической реакции – устойчивый процесс горения, который после вспышки пиролизных газов охватывает все находящееся в топке топливо. Горение проходит две фазы – тление и горение пламенем.

В процессе тления сгорает образовавшийся в результате пиролиза уголь, при этом газы выделяются довольно медленно и не могут воспламениться по причине малой концентрации. В результате конденсирования газов по мере их охлаждения образуется белый дым. Когда древесина тлеет, внутрь постепенно проникает свежий кислород, что приводит к дальнейшему распространению реакции на все остальное топливо. Пламя возникает в результате сгорания пиролизных газов, которые перемещаются вертикально по направлению к выходу.

Пока внутри печи поддерживается необходимая температура, подается кислород и есть не сгоревшее топливо, процесс горения продолжается.

Если такие условия не поддерживаются, то термохимическая реакция переходит в финальную стадию – затухание.

Основные технические характеристики паровых и водогрейных котлов

Расчетные параметры, характеризующие работу котла, указываются в паспорте котла, составленном изготовителем по установленной форме (прил. 4 к ПБ 10-574-03) и хранящемся у владельца в течение всего срока эксплуатации.

На каждом котле должна быть прикреплена заводская табличка с маркировкой паспортных данных, нанесенных способом, обеспечивающим четкость и долговечность изображения.

На табличке парового котла должны быть нанесены следующие данные:

• наименование, товарный знак организации-изготовителя;
• обозначение котла;
• номер котла по системе нумерации организации-изготовителя;
• год изготовления;
• номинальная паропроизводительность Dп в т/ч;
• рабочее давление на выходе в МПа (кгс/см2);
• номинальная температура пара на выходе в °С.

На табличке водогрейного котла должны быть нанесены следующие данные:

• наименование, товарный знак организации-изготовителя;
• обозначение котла;
• номер котла по системе нумерации организации-изготовителя;
• год изготовления;
• номинальная теплопроизводительность Q в МВт (Гкал/ч);
• рабочее давление на выходе в МПа (кгс/см2);
• номинальная температура воды на выходе в °С.

В обозначении парового котла приводятся: тип, паропроизводительность (т/ч), абсолютное (избыточное) давление пара pп, (МПа или кгс/см2), вид топлива (Г — газ, М — мазут); котлы под наддувом обозначаются буквой Н.

Например: ДКВР-10/13; Е-25-2,4 ГМ; ДЕ-6,5/14-225 ГМ; Е-1/9-Г.

В обозначении водогрейного котла приводятся:

• тип — КВ (котел водогрейный);
• вид топлива (Г — газ, М (Ж) — мазут, соляра);
• тип топки (Н — под наддувом);
• номинальная тепловая мощность (МВт или Гкал/ч);
• номинальная температура воды на выходе из котла, °С;
• давление газа (Гн — низкое; Гс — среднее);
• автоматизированный котел обозначается буквой «а»;
• С — стальной.

Например: КВ-ГМ-10-50; КСВа-2,5-Гс; КВа-3-95; КВа-0,75Ж-115.

На каждом котле, введенном в эксплуатацию и после проведенных технических освидетельствований, должна быть на видном месте прикреплена табличка форматом не менее 300×200 мм с указанием следующих данных:

• регистрационный номер;
• разрешенное давление;
• число, месяц и год следующего внутреннего осмотра и гидравлического испытания.

Основные технические характеристики паровых котлов:

• номинальная пароироизводительность, Dп, т/ч — максимальное рабочее количество пара, вырабатываемого котлом, в течение 1 ч;
• параметры получаемого пара:рабочее (расчетное, или разрешенное) давление пара, pп МПа (кгс/см2); пробное давление, pпроб, МПа (кгс/см2); вид пара (насыщенный, перегретый); температура насыщенного пара, /нас, °С (при рабочем давлении пара/»пили температуре перегретого пара, tпп, “С);
• температура питательной воды, °С;
• паровой и водяной объем котла, м3;
• объем воды, м3;
• время испарения этого объема, мин.

Основные технические характеристики водогрейных котлов:

• номинальная теплопроизводительность (тепловая мощность), Q, Гкал/час (МВт) — максимальное рабочее количество теплоты, воспринимаемое водой, за 1 ч работы; 1 Гкал/ч = 1,163 МВт;
• параметры воды: рабочее давление воды, МПа (кгс/см2); минимально допустимое давление воды pв при номинальной температуре tв; пробное давление, pпроб, МПа (кгс/см2); минимально допустимая температура воды на входе в котел, °С; номинальная температура воды на выходе из котла, °С; номинальный расход воды через котел, Gb, м3/ч, а также минимально и максимально допустимый; гидравлическое сопротивление, не более, МПа.

Общие параметры, характеризующие паровые и водогрейные котлы:

• вид топлива и его характеристики;
• тип горелочного устройства;
• поверхность нагрева котла: радиационная, конвективная, общая, S, м2;
• расчетный КПД, брутто, % при сжигании газа и мазута;
• сопротивление газового и воздушного трактов, Па (мм вод. ст.);
• температура продуктов сгорания на выходе из топки, за котлом, температура уходящих газов — при сжигании газа и мазута;
• содержание в уходящих газах O2, СО, NOX;
• конструктивные показатели: внутренний диаметр барабанов, толщина стенки барабанов, длина цилиндрической части верхнего и нижнего барабанов; диаметры опускных труб, экранных и конвективных труб; шаг труб экранов, их число; габариты котла.

Бурьян

А теперь самое время рассмотреть альтернативные виды природного топлива, коими можно заправить костёр в походе.

Иногда бывает так, что вблизи стана сухостоя нет, а зелёные деревья пилить совесть не позволяет (лесники не дают), или же до них — приличное расстояние. Тогда приходится выкручиваться при помощи травянистых растений. Как правило, ежели местность более-менее дикая и открытая — на ней обязательно произрастают такие крупные виды трав, как:

1. Полынь;
2. Репейник;
3. Осоты, бодяки и прочие им подобные;
4. Иван-чай;
5. Крупные зонтичные: болиголов, купырь, дудники, борщевики (в том числе и пресловутый гигантский);

Если местность болотистая или граничит с водой, то вышеуказанный перечень дополняется следующими растениями:

1. Тростник;
2. Рогоз;

В сельской местности возможны такие варианты:

1. Солома;
2. Подсолнуховые стебли;

Лучше всего, само собой — толстые, не полые стебли (полынь, репейник, подсолнух). Вся эта чепуха обычно по осени засыхает, стоит всю зиму, весну и первую треть лета, затем — по мере разрастания зелёного разнотравья, большинство прошлогодних сухих стеблей гниют и валятся. Тем не менее, набрать некоторое количество подобных «дровишек» для костра можно в любое время года.

Горит сухой бурьян быстро и жарко, углей фактически не образует, ибо плотность его очень мала. Для полноценного ночного костра понадобится десяток кубометров и специально обученный батрак, который будет это дело постоянно в огонь подкидывать. Ещё возможно применить смекалку: скрутить траву плотными снопами шпагатом. Гореть будет дольше.

А вот для того, чтобы запалить мини-костерок, например — для кипятка, бурьян вполне сгодится. Единственное, что понадобится — несколько камней. Чтоб мало-мальский очаг выложить и тепло попусту в пространство не излучать, КПД костра тем самым увеличив.

Далее идут параметры бурьяна как кострового топлива (при расчёте в качестве исходных параметров применялись показатели соломы).

• Костровая мощность: 0,1дэ.
• Теплотворная способность: 378 кВт·ч/м³.
• Температура горения: 800-900 °C.
• Время горения: очень короткое.
• Пламя: ровное, с характерным треском. Дымит, чем менее сухой материал — тем сильнее.
• Угли: фактически не образует.
• Сложность разжигания: крайне низкая, сухой бурьян — отличная растопка.

Дозированная подача воздуха

Чтобы обеспечить полное сжигание топлива и достигнуть высокой температуры, в топливном отсеке должна быть организована подача воздуха в избыточном объеме.

Идеальное горение древесины можно описать следующей формулой:

C 2H2 2O2=CO2 2H2O Q (тепло)

При подаче кислорода в топливную камеру дровяной печи в процессе сжигания топлива образуется водород и углерод (левая часть формулы), которые выделяют тепло, пар и углекислый газ (правая часть формулы).

Чтобы температура костра была максимальной, объем воздушной смеси, подаваемой в топливник, должен составлять 130% от объема, который необходим для горения дров.

Закрытие дымоотводных заслонок приводит к уменьшению объема поступающего воздуха и образованию угарного газа. В результате падает температура горения, снижается теплоотдача топлива.

Современные твердотопливные дровяные котлы дополнительно оснащаются теплоаккумуляторами. Они позволяют накапливать излишки тепловой энергии, которая генерируется в процессе сгорания топлива при высоком КПД и хорошей дымоходной тяге.

В некоторых случаях достаточно приобрести теплогенераторную установку с принудительной циркуляцией воздуха.

Конструкция дровяных печей не позволяет экономить топливо, поскольку весь объем тепловой энергии сразу расходуется на обогрев помещения или нагрев воды. Впрочем, увеличение тяги в печах можно обеспечить за счет повышения интенсивности сгорания дров, а также их теплотворности.

Также температура горения зависит от конструктивных особенностей отопительных приборов. Для изготовления котлов и печей используются износостойкие материалы с различным уровнем теплового расширения.

В габаритной каменке из кирпича дровяное топливо сгорает медленно и в полном объеме. Металлические устройства обеспечивают ускоренный процесс горения дров. Они отличаются незначительной зольностью и высокой теплоотдачей.

Лиственные породы

Эпитеты, которыми наградил народ поленья из лиственных пород (царские, купеческие, боярские), говорят об их ценных качествах более чем красноречиво.

Самый дорогой вариант – древесина дуба среднего возраста: горит медленно и равномерно, отходов мало, аромат тонкий, приятный, очень сильный жар. Последнее свойство используют итальянцы для получения настоящей тонкой хрустящей пиццы. Несмотря на высокую цену, дубовые поленья расходуются медленнее других лиственных пород.

Берёзовый лес очень популярен в качестве древесины для заготовки дров. Из воздуха пропадают болезнетворные бактерии, излечиваются простудные заболевания. Кора из-за высокого содержания дёгтя позволяет сердцевине гореть равномерно и достаточно долго, не оставляя отходов.

Берёза известна своей высокой теплоотдачей, однако этот вид поленьев быстро теряет свои свойства, и уже через два года после спила полено становится трухлявым

Осина обладает способностью давать высокое пламя, и при этом прочищать дымоход от остатков сажи. Разгорается медленно, горит не долго, поэтому предлагается комбинировать её с берёзовыми или дубовыми поленьями.

Ольха почиталась на Руси как лучший вариант для отопления жилища. Жара много, дыма нет, а аромат дезинфицирует воздух в доме.

Ольховые дрова по праву называют «царскими»: поленья очень быстро разгораются, а по теплоотдаче — лишь немного уступают берёзе и дубу

Высокой температурой горения и стойким целебным ароматом обладают липовые дрова. При правильной сушке они дают универсальную древесину для растопки каминов, печей, обогрева бань, саун, и часто используются в коптильнях. Разгораются дрова медленно, но долго держат тепло.

Поленья из тополя найти не составит проблем. Крайне неэкономный вариант, но зато легко формируют хорошее пламя.

Ива — бюджетный вариант. Горит хорошо, но быстро. Не коптит, нет дыма. Достать не сложно, сохнет дольше берёзы, но и стоит гораздо дешевле.

Промышленность предлагает немного вариантов воплощения:

1. Нержавеющая труба: широкая гамма диаметров и фитингов, почти герметичная стыковка, возможность набирать любую длину. Есть решения с утеплителем, наружная обшивка – нержавейка — смотрится красиво, или оцинковка. Самая дешёвая нержавеющая труба диаметром 100 мм — 120 грн/м, утепленная — 220 грн/м.
2. Керамический дымоход представляет собой готовые квадратные сегменты труб из керамики. Представляют собой керамическую трубу с утеплителем, для устойчивости наружная часть расширена до прямоугольника. Стыкуются между собой на специальный раствор. Форма керамики позволяет удобно стыковаться со стенами. Самая дешёвая керамическая труба диаметром 100 мм — 410 грн/м.

Керамическая труба долговечнее, гарантийный срок эксплуатации – 30 лет. Нержавеющая труба продается чаще с толщиной стенки 0,6 мм, заявленная гарантия в 5 лет вызывает сомнения.

Возможно самостоятельное изготовление утепленных дымоходных труб с учетом кислотостойкости и долговечности, учитывая перепады температур. Например, проверенные временем асбестоцементные трубы с утеплением минватой, ранее писали – (ССЫЛКА «Альтернатива нержавеющим дымоходам»).

Поданная информация не должна ввергать вас в уныние по поводу существующего проблемного дымохода. Достаточно провести небольшую модернизацию: вставьте в существующий дымоход трубу из нержавейки, замените окончание дымохода утепленной конструкцией. Этих мер почти всегда достаточно для решения беспроблемного газоудаления.

Особое внимание нужно обратить на наружные дымоходы, находящиеся вне внутреннего пространства дома. Обязательно утепление слоем утеплителя 10 см и более минватой. Защита от механических повреждений. Установка утепленного конденсатосборника обязательна.

Работа системы отопления при выставлении температуры на котле

Работа батарей отопительного контура прямо пропорциональна удалению каждой конкретной батареи от источника тепла. Проще говоря, чем дальше батарея расположена от котла, тем ниже температура теплоносителя, которая до неё доходит.

Циркуляционный насос, встроенный в схему котла, способствует выравниванию разницы температур между первой и последней батареями, по их удаленности от агрегата. Но даже работающий насос не способен полностью выровнять уровень нагрева, поэтому при монтаже котла и системы отопления это фактор необходимо учитывать.

Достигается равенство отдачи тепла между батареями регулировкой площади теплообмена каждой из них. Например, чтобы уравнять количество тепла, отдаваемого в начале системы, с его количеством в конце, нужно у первой батареи оставить, допустим, 4 секции, а у последней сделать 6 таких секций.

Важную роль играет расположение комнат в отапливаемом доме. Комната, которая всеми своими стенами граничит с другими комнатами, потребует до 30% меньшего объема тепла, чем комната, имеющая стены, отделяющие ее от улицы.

В этом случае, самым оптимальным решением будет установка на каждую батарею внутренней комнаты индивидуального терморегулятора или термоголовки. Прибор, установленный на радиатор отопления, позволит оптимизировать уровень тепла, выдаваемого этим отопительным прибором.

Работа термоголовки построена на эффекте термопары – чем сильнее нагрев, тем больше элемент меняет свою конфигурацию. Выбирая ручкой нужную ступень, потребитель устанавливает температуру, при которой мембрана прибора перекрывает подачу горячего теплоносителя в радиатор и открывает ее снова, если он остыл.

Хорошо помогает в распределении тепла установка комнатного термостата. Дело в том, что, выставляя температуру в котле, эффект от регулировки потребитель получает не сразу – теплоносителю нужно «пройти» несколько циклов, чтобы установился нужный режим тепла.

Комнатный термостат позволяет регулировать уровень нагрева воды, опираясь на температуру воздуха в комнате, а не на уровень нагрева батарей.

Здесь необходимо отметить, что установка термостата позволяет добиться более точной регулировки тепла в комнате, а значит, может потребоваться определенная процедура согласования работы комнатного регулятора и датчика температуры котла.

Существуют современные модели термостатов, основанные на работе со специальными приложениями для смартфона – таким устройством можно регулировать температуру газового котла, находясь далеко от него.

Рассмотрим подробнее, как дымоход влияет на способность удаления газов:

• А. Гладкость стенок, малейшая неровность создает завихрения и отложение сажи и копоти, препятствует движению газов.
• Б. Геометрия сечения. Лучшая форма – цилиндр. Если кирпичная кладка – квадрат. Придание прямоугольного сечения с соотношением сторон 1 к 2 приводит к снижению эффективности дымохода на 30%. Такой воздушный канал тяжело чистить, быстрее забивается сажей.
• В. Теплоизоляция – основной бич низкотемпературных котлов. При температуре газов старого котла 200 С охлаждение газов в дымоходе на 50 С не проблематично, а при 100 С газы уходят за точку росы. В дымоходе выпадает роса, проникает в мельчайшие щели и начинает свое черное дело. Упрощенно точка росы – это такое температурное состояние продуктов сгорания, при котором водяные пары начинают переходить в жидкое состояние, для природного газа составляет 55– 60 С. Проникая в тело дымохода замерзает, рвет строительную часть. Стекая в котел, губит теплообменник, являя собой кислоту.

При высокой температуре газов откладывается механически легкоудаляемая сажа. Она горючая, но при чистке дымохода 1-2 раза в год безопасная. При низкой температуре отходящих газов сажа и копоть соединяются с водой и на дымоходе образуется дегтеобразная масса.

Удалить ее очень сложно. При высыхании создается твердый и горючий, слой, очень зловонный, при малейших порах в дымоходе проникает наружу. Внутренние помещения насыщает запахом гари, дымоходы окрашивает в черный цвет. Проблема усугубляется в периодическом отключении современных котлов при достижении заданной температуры, перепады температуры дымохода увеличивают образование конденсата.

В отходящих газах образуются активные соединения — СО, CO2 , NOx, SO2, при контакте с парами воды образуют кислую среду с РН 3.8 – 4,0, в основном серную. Объем выпадающего пара зависит от нижней границы температуры газов, может достигать до 1,5 кг в низкотемпературных котлах при сгорании кубометра природного газа. Почти весь пар оседает на дымоходе.

Ставим газовый котел

По статистике, из общего количества эксплуатируемых в России, как под Москвой, так и в отдаленных регионах, индивидуальных котлов около половины работают на газе, треть на дизельном топливе, приблизительно 10% – на электричестве и примерно 5% – на твердом топливе.

Котлы отопления, работающие на пропане и природном газе

Выбирая место для котла при проектировании дома, следует руководствоваться требованиями СНиП II-35-76 «Котельные установки» и сводом правил по проектированию СП 41-104-2000, которые содержат нормы организации работы таких систем.

Помещение для установки котла должно быть не менее четырех квадратных метров; высота потолков в нем – не менее 2,5 м, ширина внешней двери – не менее 80 см. Необходимо окно для естественного освещения и отверстие для притока наружного воздуха. При проектировании и строительстве дымоходов для обеспечения тяги и исключения задувания целесообразно выводить верхний срез дымохода выше конька крыши.

Надо обустроить канал естественной вентиляции в верхней части помещения, а также иметь источник электропитания, размещенный на отдельном автомате защиты сети. По действующим строительным нормам, в помещении, где находится пропановый котел, следует установить газоанализатор, предупреждающий об утечке, и аварийный электроклапан для экстренного отключения подачи газа. Все оборудование подлежит ежегодному обслуживанию специалистами, с тем чтобы снизить риск нештатных ситуаций до минимума.

Мощность газового котла необходимо вычислить еще на стадии проектирования дома, поскольку от нее зависит диаметр дымохода и еще целый ряд параметров различных инженерных систем. Мощность определяется из расчета: 1 кВт на 10 кв. м при высоте потолка 2,5 м.

То есть для дома площадью 100 кв. м нужен прибор мощностью не менее 10 кВт. На нагрев водопроводной воды уходит примерно 25% мощности. Но расчет этот очень приблизительный, на практике он не всегда себя оправдывает, поэтому лучше, если оборудование подберут специалисты, которые могут просчитать теплопотери дома по соответствующим методикам.

Газовый котел на пропане и природном газе: критерии выбора

При выборе газового котла необходимо учесть целый ряд факторов. Прежде всего это материал, из которого он изготовлен. Газовые котлы могут быть как стальными, так и чугунными. Стальной примерно в два раза легче чугунного той же мощности и емкости. Однако срок службы стального составляет 10–15 лет, в то время как чугунный работает до 50 лет.

Опять же, стальной может ржаветь, особенно при отключении системы или резком снижении температуры. Тогда конденсат оседает на его поверхности, что способствует коррозии. Для больших домов (свыше 400 кв. м) специалисты рекомендуют именно чугунные устройства.

Еще имеет смысл обратить внимание на величину сопротивления топочной камеры. Фактически это избыточное давление, при котором следует подавать в топку газ. По этому показателю можно судить о том, насколько совершенна топка котла. У хорошего устройства сопротивление топочной камеры 1–1,5 мБар, у не очень хорошего оно может достигать 8 мБар. То есть несовершенные топки требуют большего давления газа.

В наших условиях лучше работают котлы с вентиляторными, а не с атмосферными горелками. Однако котел с вентиляторной горелкой дороже.

Стабильная и длительная работа газового оборудования во многом зависит от качества электроснабжения. Специалисты рекомендуют использовать стабилизатор напряжения или сетевой фильтр. Есть автоматы, защищающие от перенапряжения в сети, – они просто отключаются, если напряжение превышает определенную величину.

Но не стоит паниковать при отключении оборудования из-за перебоев в поставке электроэнергии. Отсутствие напряжения в сети не вызывает блокировку газового котла, после возобновления электропитания его системы автоматически возвращаются в нужный режим работы. Благодаря тепловой инерции дома зимой системе отопления не грозит замораживание в течение нескольких десятков часов.

Для экономного расхода газа лучше выбрать оборудование с электрическим запалом, а не с пьезорозжигом, постоянно горящий запальный фитиль которого «ждет», когда котел запустят в работу, и впустую переводит газ. В приборах с электрическим розжигом горелка поджигается автоматически при открывании крана горячей воды и гаснет после его закрывания.

В целях экономии используют специальные программаторы, которые позволяют рационально расходовать топливо. Словом, при выборе нужно учитывать множество мелочей и технических «прибамбасов», которые продаются в комплекте или могут быть подключены к данной модели.

Устройство ионизационного контроля горения, которое позволяет при необходимости мгновенно блокировать подачу газа. При использовании ионизационного контроля с электророзжигом постоянно горящий фитиль запальника отсутствует, что позволяет еще больше экономить газ.

Помните, что газовый котел должен монтироваться с дымоходом и в хорошо проветриваемом помещении с отдельным выходом на улицу. Необходимо, чтобы дверь в помещение свободно открывалась: для горения фитиля и горелки требуется приток кислорода. В зависимости от модели и размера прибор нужно устанавливать на расстоянии 30–50 см от стен. Дымоход должен быть с минимумом колен и изгибов, а его внутренний диаметр не может быть меньше диаметра горловины котла.

В современных устройствах, работающих на газе, температура дымовых газов на выходе низкая: 100–120°С. При горении газа образуются водяной пар, углекислый газ, сернистый ангидрид и другие химические соединения, которые, поднимаясь по дымоходу, остывают.

При снижении температуры до точки росы (55°С) водяной пар, присутствующий в газовой смеси, конденсируется. В результате образуется очень агрессивная смесь кислот, которая, стекая вниз, быстро разъедает стенки дымохода. До температуры «точки росы» отходящие газы охлаждаются обычно на высоте 4–5 м от горловины котла. Поэтому дымоходы, длина которых больше, делают из нержавеющей стали и утепляют.

Газовые котлы подразделяются на напольные и настенные. Настенные можно назвать мини-котельными, поскольку в их корпусе находятся не только горелка и теплообменник, но и циркуляционные насосы, расширительный бак, манометр, термометр и система безопасности.

Газовые котлы бывают с естественной и принудительной вентиляцией. Те, в которых удаление газа происходит с помощью встроенного вентилятора, идеальны для помещений без дымохода, так как продукты сгорания могут выводиться через обычное отверстие в стене.

Котел на пропане и природном газе: проблемы безопасности

Нормативные документы по эксплуатации котельных и безопасной эксплуатации котлов содержат ряд требований и ограничений, исключающих или сводящих к минимуму чрезвычайные ситуации. Поскольку полное сгорание газа возможно только при определенном соотношении воздуха и топлива, одним из условий является организация притока воздуха к камере сгорания.

В котле примерно 20 кВт для полного сгорания 2,5 кубометра газа в час (именно столько требуется для достижения номинальной мощности) должен быть обеспечен приток воздуха примерно 30 кубометров в час. При недостатке воздуха топливо не сгорает полностью и в результате образуется угарный газ, опасный для здоровья человека. Горение газа при недостатке воздуха повышает потребление топлива.

При эксплуатации наиболее опасно самопроизвольное затухание горелки и, как следствие, поступление газа в помещение. Причинами затухания могут быть: падение давления газа в сети ниже допустимого, отсутствие тяги в дымоходе, отключение питающего напряжения, погасание запальника. Такие ситуации требуют немедленного прекращения подачи газа к горелке.

В современных отопительных приборах для этого предназначен целый ряд автоматов: датчик контроля наличия пламени, датчик контроля тяги, устройство блокировки котла при отключении газа или понижении давления ниже допустимого, устройство отключения при отсутствии электропитания, устройство отключения при снижении объема теплоносителя. Все эти приборы входят в систему обеспечения безопасности.

Проблему обеспечения безопасного функционирования газового котла следует рассматривать в рамках эксплуатации всей системы отопления. В нее входят также трубопроводы, насосы, запорно-регулировочные устройства, средства автоматики и контроля, которые создают оптимальные условия надежной и безаварийной работы оборудования.

Современный котел газовый на пропане должен иметь целый комплект устройств контроля и безопасности работы. В этот комплект входят электронная система самодиагностики, ионизационный контроль наличия пламени, система защиты от блокировки насоса, защитный термостат от перегрева воды в первичном теплообменнике.

Список, как видим, внушительный, и если бы все это купить, установить да еще заставить функционировать пришлось домовладельцу, он вряд ли справился бы. К счастью, о защитных системах заботятся производители газового котельного оборудования. Большинство ведущих компаний оснащают свою технику всеми вышеперечисленными устройствами.

А при подключении к газовому котлу цифрового программатора у хозяина дома появляется возможность не только дистанционно управлять системой отопления, но и автоматически диагностировать ее узлы и выявлять неисправности с отображением информации на дисплее, что также повышает безопасность эксплуатации.

При подборе газового отопительного прибора для загородного дома необходимо учесть три величины: теплопотери здания; количество тепла, необходимое для приготовления горячей воды (количество точек водоразбора); количество тепла, необходимое для подогрева приточного воздуха (при наличии принудительной вентиляции).

Сумма этих величин определяет мощность устройства. Следует предусмотреть резерв в размере 10–15% тепловой мощности. Превышение необходимой тепловой мощности приводит к крайне негативным последствиям: удорожанию системы отопления; неэффективной работе котловой системы; образованию конденсата в дымоходах; сбоям и быстрому износу элементов системы автоматики и т. п.

Отопление на пропане и природном газе

Все современные бытовые котлы могут работать как на природном газе (метане), так и на сжиженном (пропан-бутане). Они подразделяются на настенные термоблоки и напольные котлы. Современные настенные газовые термоблоки, в свою очередь, подразделяются на водогрейные термоблоки и конденсатные модули.

Последние отличаются более высоким коэффициентом использования энергии, и поэтому более экономичны при эксплуатации. Тепловая мощность обычных термоблоков находится в пределах от 8 до 32 кВт, конденсатных – от 4 до 60 кВт. Одним из основных преимуществ настенных термоблоков является их компактность и отсутствие необходимости организации отдельного помещения для котельной (часто их монтируют в помещении кухни как один из элементов навесной мебели).

Напольные бывают стальные и чугунные. Диапазон мощностей — от 15 до 150 кВт. Для установки таких котлов требуется отдельное помещение. Одним из достоинств чугунных устройств является большее сопротивление коррозии и возможность заказа в разобранном виде, что позволяет доставлять его через узкие дверные проемы в котельную.

Выбор газового котла для отопления и горячего водоснабжения – ответственная задача, которую должны решать специалисты. Но потребитель должен знать некоторые простые правила подбора, которые не заменят проектных расчетов, но уберегут от грубых ошибок:

• мощность для отопления разумно сочетать с необходимой мощностью для подогрева воды;
• двухконтурный котел (подготовка горячей воды во втором контуре теплообменника котла или во вторичном теплообменнике) дешевле, с бойлером – дороже, но комфортнее в использовании;
• нет смысла брать прибор с двойным или тройным запасом мощности, лучше всего, если его мощность на 30% больше расчетной нагрузки;
• настенные газовые приборы с закрытой камерой сгорания и специальной «коаксиальной» трубой (воздух для горения с улицы, дым на улицу) выпускаются мощностью от 14 до 45 кВт и могут объединяться в каскад до 500 кВт;
• современное устройство может быть оснащено датчиком наружной температуры для погодозависимого регулирования и программатором комнатной температуры;
• при выборе лучше отдать предпочтение прибору с функцией самодиагностики;
• применение настенных конденсатных устройств оправдано лишь в том случае, если в качестве способа отопления используется «теплый пол»;
• в простых системах отопления (1–2 контура) выгоднее применять настенный прибор, в сложных системах (3 контура и больше) – напольный; теплообменники настенных изготавливаются из меди, напольных – из чугуна или стали;
• в районах, где часто отключают электричество, можно использовать специальные преобразователи, которые обеспечат автономную работу устройства до трех суток;
• устройства, произведенные в европейских странах и имеющие российский и европейский сертификаты соответствия, безопасны для человека и оборудованы всеми необходимыми уровнями защиты от неблагоприятных внешних факторов, тем более от проникновения газов в помещение;
• предпочтение лучше отдать оборудованию марки, хорошо зарекомендовавшей себя в регионе, и фирме, имеющей обученных инженеров сервиса.

Вадим САХАРОВ

Удаление воздуха из системы отопления

Бывает так, что все попытки отрегулировать температуру котла не дают желаемого результата. Происходит это, в основном, осенью, после длительного летнего простоя системы отопления.

При наступлении холодов потребитель запускает котел, он начинает работать, а радиаторы отопления нагреваются неравномерно – ближние к котлу секции хоть как-то нагреваются, а последующие становятся чуть теплыми, а то и вовсе холодными.

Произойти это может в том случае, если перед первым запуском котла в новом отопительном сезоне не был проверен уровень воды в системе отопления. Теплыми летними днями, нагреваясь от солнца, вода из системы начинает понемногу испаряться, процесс длится всё лето, и к осени уровень теплоносителя в системе может упасть ниже минимальной отметки.

После первого включения циркуляционный насос, начиная «гонять» воду по системе, загоняет часть воздуха внутрь отопления. Подталкиваемый водой он накапливается в самых верхних и наиболее удаленных от котла точках системы.

Происходит «завоздушивание» системы – пробка из скопившегося воздуха не дает теплоносителю до конца заполнить радиатор отопления.

Для решения проблемы в верхнюю часть радиатора, с дальней от котла его стороны, вворачивают кран Маевского. Устройство предназначено для удаления воздуха из радиатора отопления.

При повороте головки крана рукой или отверткой открывается непрямой сквозной ход для удаления воздуха – появляется шипение выходящего воздуха. Как только через кран начинают выделяться первые брызги воды, его закрывают.

В первые 2-3 дня работы отопления рекомендуется провести несколько таких операций с нарастающим перерывом между ними.

Перед открыванием крана Маевского необходимо подставить под него пустое ведро или другую подходящую емкость. Между краном и стеной желательно поместить любой защитный экран из картона, бумаги, ДВП или других материалов, чтобы защитить покрытие стены от брызг воды.

Как «болезнь» системы отопления завоздушивание характерно для крупных отопительных контуров из-за возможного, несанкционированного отбора горячей воды из системы отопления. Поэтому в многоквартирных домах процедура выпуска воздуха из системы отопления может понадобиться несколько раз в течение всего отопительного сезона.