Коды ошибок газового котла: распространенные, частые, расшифровка, диагностика неисправностей, двухконтурных

Почему не включается газовый котел, что делать

За годы бесперебойной работы газового отопительного оборудования вы наверняка привыкли к теплу и комфорту. Но вдруг котел перестал включаться, горелка не зажигается, а помещение тем временем быстро остывает. Приходится искать причины выхода из строя, чтобы восстановить работу техники. Наши рекомендации помогут вам найти поломку и устранить ее своими силами.

Часто неполадки отображаются в виде кода ошибки на дисплее. Все современные модели Vaillant («Валиант»), Baxi («Бакси»), Ferroli («Ферроли»), оснащены системой самодиагностики. У каждой марки есть свои коды и их значения. Если же табло не показывает символов, то нужно искать причину проблемы самостоятельно.

Неполадки настенных и напольных агрегатов могут быть вызваны внешними и внутренними факторами.

К внешним относятся:

• Недостаточное давление газа в магистрали;
• Проблемы с дымоходом;
• Скачки напряжения в сети;
• Сквозняк, низкая температура в помещении/котельной.

Внутренними факторами являются поломки электроники — датчиков, проводки, а также отдельных узлов — насоса, теплообменника

Если котел тухнет, не загорается повторно — проверьте качество вентиляции в помещении. Это общая причина неполадок для атмосферных моделей «Протерм», «Навьен», «Аристон», «Бош» с открытой камерой сгорания, ведь они забирают воздух для горения из помещения.

Что делать:

• Организовать качественную вентиляцию в помещении;
• Установить вентиляционные клапаны на герметичные оконные пакеты;
• Открыть форточку в котельной для притока воздуха.

Проверьте наличие тяги в камере котла. Для этого зажгите спичку и поднесите к контрольному окошку либо отводу дымохода. При наличии тяги пламя отклонится в сторону. При отсутствии будет гореть ровно. В последнем случае требуется проверка дымохода.

Это избыток, недостаток или обратная тяга. Все это приводит к затуханию фитиля и автоматическому отключению техники.

Обратная тяга или задувание случаются из-за погодных условий: сильный ветер, перепады давления приводят к затуханию горелки. Во время монтажа учитывайте требования к высоте дымохода:

• Высота трубы на плоской крыше не менее 50 см;
• При расстоянии от конька крыши 1,5 метра — от 50 см над коньком;
• На расстоянии 1,5–3 метра — вровень с коньком.Соблюдение таких параметров поможет избежать задувания и обратной тяги.

Избыточный поток воздуха возникает при мощной кухонной вытяжке, вентиляции. Решение — отключение вытяжки на период работы котла.

Недостаток или отсутствие тяги провоцируют:

1. Засоры. Возникают в стационарных дымоотводах. Очистите шахту от листвы и мусора, строительных обломков. Стационарные и коаксиальные трубы зимой могут обрастать льдом. Вместе с продуктами сгорания на улицу выходит горячий пар, образуется конденсат, который замерзает на поверхностях. Утеплите дымоход.
2. Повреждение, прогар трубы. Поможет только замена дымохода.

Двухконтурный прибор «АОГВ», «Беретта» или «Вайлант» отключается и не включается? Такое возможно при нестабильной подаче топлива. По этой же причине горелка зажигается не с первого раза. В первую очередь проверьте:

• Трубы и стыки на утечку газа. Для этого смажьте их мыльной пеной. Если появляются пузыри, значит, есть утечка. Тогда перекройте вентили, откройте форточку и вызовите газовщиков.
• Счетчик. При поломке показания счетчика не меняются, слышен шум, треск. Самостоятельно неполадку не устранить — нужен специалист.

Если у вас все в порядке, подождите, пока восстановят подачу газа.

Техника не запускается после длительного отключения? Возможно, стоит использовать в качестве теплоносителя антифриз. Он не замерзает при снижении температуры и позволяет спокойно запускать систему после длительного простоя.

Все котлы с закрытой камерой сгорания — такие как Buderus, «Вольф», «Данко», «Лемакс» — оснащены вентиляторами. Они принудительно отводят продукты сгорания на улицу. Если вы слышите сильные шумы при вращении лопастей либо совсем не слышите звуков работы, проведите диагностику и замените элемент в случае поломки.

Для поиска прочих неполадок пригодится знание устройства котла, который вы собираетесь отремонтировать. У «Атона», «Сиберии», «Будеруса», «Феролли» или другой марки могут быть свои особенности. Но у всех нередко ломаются такие датчики и узлы:

1. Циркуляционный насос. При выходе его из строя котел может шуметь, а пламя в горелке гаснет. В таких случаях техника не будет работать на отопление и горячее водоснабжение. Выходом станет только замена насоса.
2. Запальник. Неправильная регулировка давления приводит к отрыву пламени. Срабатывает защита, работа прекращается. Настройте правильную подачу топлива.
3. Горелка. Прибор выключился, повторного розжига не происходит. Проверьте форсунки горелки на засор. Очистите их от сажи и пыли. Также проведите чистку фотоэлемента датчика и повторите попытку розжига.

Диагностика и замена проводятся также при поломке термопары, датчиков давления и тяги.

После выключения прибор не запускается? Проверьте пульт, замените батарейки. Осмотрите дисплей. Если он не работает, проведите диагностику контроллера.

Отопительная техника, которая дополнительно подключается к сети, страдает от скачков напряжения. Если значения меньше или выше номинального — агрегат работать не будет. Рекомендуется подключать стабилизатор напряжения.

Важно понимать, что аварийная остановка котла может случиться по самым разным причинам. Хорошо, если на дисплее появится код. Например, на табло модели «Протерм» может отобразиться ошибка А6. Это значит, что в помещении снизилась температура и нужно подключить дополнительный обогреватель.

Как запустить газовый котел: пошаговая инструкция

Если система отопления длительное время простаивала, прежде чем производить какие-либо действия, проверьте ее целостность, все резьбовые соединения, краны и клапана, расширительный бак.

Если в качестве теплоносителя используется вода, наполнять систему отопления необходимо при плюсовой температуре, во избежание пробок. Также стоит помнить, что ее не рекомендуется сливать чаще, чем раз в год, неочищенная и жесткая вода образует накипь и оседает внутри системы, сужая сечение контура. Лучше использовать прокипяченную или очищенную и умягченную воду, либо же покупать дистиллят.

В открытую систему отопления достаточно залить теплоноситель через расширительный бак, пока он не заполнится до должного уровня. В закрытой системе отопления с напольным котлом теплоноситель заливается через специально отведенный сливной и заливной кран.

Расположение крана подпитки в настенных газовых котлах.

При заполнении из водопровода учитывайте, что давление там высокое, от 3-4 бар, поэтому кран подпитки нужно открывать постепенно и не полностью. Остановить залив воды нужно, когда давление на манометре достигнет рабочего диапазона, выше к верхнему пределу.

Воздушные пробки приводят к неравномерному нагреву радиаторов, они могут образоваться и в новой, и в старой системе отопления. Современные настенные модели уже оснащены автоматическим воздухоотводчиком, который находится внутри: в верхней части над теплообменником или у циркуляционного насоса. Для напольных моделей воздухоотводчик устанавливается в составе группы безопасности .

В любом из случаев все происходит автоматически, об окончании стравливания воздуха свидетельствует снижение давления в системе (при падении ниже рабочего – долейте теплоноситель).

Если автоматические воздухоотводчики не предусмотрены ни в комплектации котла, ни в обвязке, воздух стравливается с радиаторов – краном Маевского. Для этого нужно подготовить небольшую емкость, поскольку с воздухом будет выходить и незначительный объем теплоносителя.

Так выглядит кран Маевского.

1. Подставьте под радиатор емкость, специальным ключом из монтажного комплекта (или любым другим подходящим инструментом) немного открутите кран, пока воздух не начнет выходить с характерным шипением.
2. Далее воздух начнет выходить с «плевками» теплоносителя.
3. Дожидаемся пока не будет литься лишь струйка теплоносителя, без примесей воздуха, и плотно закрываем кран. В зависимости от наличия воздуха в системе, процесс занимает 2-5 минут. Рекомендуется повторить с каждым из радиаторов.

В правильно спроектированных системах с отопления с естественной вентиляцией спуск воздуха происходит под воздействием законов физики: он сам выходит через открытый расширительный бак.

Опрессовка является необязательным этапом, который, прежде всего, необходимо проводить в целях безопасности: если разгерметизация системы отопления произойдет во время отопительного сезона, хлопот и дискомфорта будет гораздо больше. Производится она с помощью опрессовочного насоса, давление выставляется х1,25 от рабочего, длительность – 8-10 мин. Если во время прогона замечено снижение давления – имеется течь.

Промывка проводится каждые 4-7 лет с целью удаления отложений на стенках трубопровода, радиаторов и теплообменника.

Для очистки всей системы сразу используется гидродинамическая промывка – прогон химического состава с абразивными частицами под высоким давлением, осуществляемый с помощью бустера. Давление прогона должно быть как можно более высоким, но не превышать допустимый предел наиболее уязвимого элемента (обычно это стальной теплообменник с пределом 1,5-2 бар). Стоимость оборудования порядка 35-45 тыс. руб., поэтому все обычно вызывают раз в 5 лет бригаду специалистов.

Пъезорозжиг работает по принципу поджога искрой (как в зажигалках), он используется не только на энергонезависимых моделях старого образца, но и современных котлоагрегатах. Перед пуском убедитесь, что газовый вентиль открыт. Чтобы запустить газовый котел:

Обозначение элементов управления котла на примере распространенных моделей Данко. Органы управления у энергонезависимых моделей других производителей практически не отличаются.

1. Поверните механический терморегулятор против часовой стрелки до упора.
2. Зажмите и удерживайте пусковую кнопку (обычно внутри терморегулятора), затем нажмите и отпустите кнопку пъезорозжига, чтобы зажечь запальник (фитиль) газового котла. Для розжига фитиля может потребоваться несколько нажатий кнопки пъезорозжига. Пусковую кнопку удерживаем все это время и далее на протяжении 30 секунд, пока при ее отпускании горелка не будет тухнуть.
3. Поверните механический терморегулятор до нужного значения температуры. Если запуск газового котла проводится в холодном частном доме при высоких морозах, температуру необходимо прибавлять постепенно, в течение 5-10 минут, чтобы разогреть дымоход и предотвратить обратную тягу. При розжиге после кратковременного перерыва или в теплую погоду в этом нет необходимости, можно сразу выставлять комфортный уровень температуры.

Расположение элементов и временные промежутки и сам процесс могут незначительно отличаться в зависимости от модели, комплектации и версии автоматики. Точный алгоритм всегда указан в инструкции по эксплуатации. Если она утеряна, попробуйте найти электронный вариант, на сегодня существуют электронные копии даже для довольно старых моделей.

Энергозависимые котлы требуют подключения к электросети, оборудованы авторозжигом и многофункциональной автоматикой, поэтому их пуск гораздо проще и сводится к нажатию пары кнопок. Соответственно их расположение и порядок может незначительно отличаться. Объясним на примере наиболее распространенного настенного двухконтурного BAXI Eco Four 24f. Чтобы включить газовый котел:

1. Подключите котел к сети и убедитесь, что газовый вентиль открыт.
2. Нажмите кнопку Пуск/Остановка ( ), чтобы включить котел и выбрать один из режимов, они находятся в последовательности Лето>Зима>Только отопление>Выключено. Соответственно, для работы только на отопление, необходимо нажать кнопку 3 раза. Летний режим подразумевает работу только на подогрев горячей воды.
3. Кнопками « » и «-» установите желаемые значения температуры отопления и ГВС. Всю остальную работу выполняет автоматика и авторозжиг.

Еще раз хотим напомнить, что описанные инструкции предназначены для очередного запуска перед отопительным сезоном или после кратковременного выключения/затухания. Первый запуск нового газового котла должен осуществлять сертифицированный специалист, который поставит соответствующий штамп в паспорте модели. Без штампа гарантия на котел распространяться не будет.

Как справиться с неполадками

Если котел тухнет, не загорается повторно — проверьте качество вентиляции в помещении. Это общая причина неполадок для атмосферных моделей «Протерм », «Навьен », «Аристон », «Бош » с открытой камерой сгорания, ведь они забирают воздух для горения из помещения.

• Организовать качественную вентиляцию в помещении;
• Установить вентиляционные клапаны на герметичные оконные пакеты;
• Открыть форточку в котельной для притока воздуха.

Проверьте наличие тяги в камере котла. Для этого зажгите спичку и поднесите к контрольному окошку либо отводу дымохода. При наличии тяги пламя отклонится в сторону. При отсутствии будет гореть ровно. В последнем случае требуется проверка дымохода.

Это избыток, недостаток или обратная тяга. Все это приводит к затуханию фитиля и автоматическому отключению техники.

Обратная тяга или задувание случаются из-за погодных условий: сильный ветер, перепады давления приводят к затуханию горелки. Во время монтажа учитывайте требования к высоте дымохода:

• Высота трубы на плоской крыше не менее 50 см;
• При расстоянии от конька крыши 1,5 метра — от 50 см над коньком;
• На расстоянии 1,5–3 метра — вровень с коньком.

Соблюдение таких параметров поможет избежать задувания и обратной тяги.

Избыточный поток воздуха возникает при мощной кухонной вытяжке, вентиляции. Решение — отключение вытяжки на период работы котла.

Недостаток или отсутствие тяги провоцируют:

1. Засоры. Возникают в стационарных дымоотводах. Очистите шахту от листвы и мусора, строительных обломков. Стационарные и коаксиальные трубы зимой могут обрастать льдом. Вместе с продуктами сгорания на улицу выходит горячий пар, образуется конденсат, который замерзает на поверхностях. Утеплите дымоход.
2. Повреждение, прогар трубы. Поможет только замена дымохода.

Двухконтурный прибор «АОГВ », «Беретта » или «Вайлант » отключается и не включается? Такое возможно при нестабильной подаче топлива. По этой же причине горелка зажигается не с первого раза. В первую очередь проверьте:

1. Трубы и стыки на утечку газа. Для этого смажьте их мыльной пеной. Если появляются пузыри, значит, есть утечка. Тогда перекройте вентили, откройте форточку и вызовите газовщиков.
2. Счетчик. При поломке показания счетчика не меняются, слышен шум, треск. Самостоятельно неполадку не устранить — нужен специалист.

Если у вас все в порядке, подождите, пока восстановят подачу газа.

Техника не запускается после длительного отключения? Возможно, стоит использовать в качестве теплоносителя антифриз. Он не замерзает при снижении температуры и позволяет спокойно запускать систему после длительного простоя.

Все котлы с закрытой камерой сгорания — такие как Buderus , «Вольф », «Данко », «Лемакс » — оснащены вентиляторами. Они принудительно отводят продукты сгорания на улицу. Если вы слышите сильные шумы при вращении лопастей либо совсем не слышите звуков работы, проведите диагностику и замените элемент в случае поломки.

Для поиска прочих неполадок пригодится знание устройства котла, который вы собираетесь отремонтировать. У «Атона », «Сиберии », «Будеруса», «Феролли» или другой марки могут быть свои особенности. Но у всех нередко ломаются такие датчики и узлы:

1. Циркуляционный насос. При выходе его из строя котел может шуметь, а пламя в горелке гаснет. В таких случаях техника не будет работать на отопление и горячее водоснабжение. Выходом станет только замена насоса.
2. Запальник. Неправильная регулировка давления приводит к отрыву пламени. Срабатывает защита, работа прекращается. Настройте правильную подачу топлива.
3. Горелка. Прибор выключился, повторного розжига не происходит. Проверьте форсунки горелки на засор. Очистите их от сажи и пыли. Также проведите чистку фотоэлемента датчика и повторите попытку розжига.

Диагностика и замена проводятся также при поломке термопары, датчиков давления и тяги.

После выключения прибор не запускается? Проверьте пульт, замените батарейки. Осмотрите дисплей. Если он не работает, проведите диагностику контроллера.

Отопительная техника, которая дополнительно подключается к сети, страдает от скачков напряжения. Если значения меньше или выше номинального — агрегат работать не будет. Рекомендуется подключать стабилизатор напряжения.

Важно понимать, что аварийная остановка котла может случиться по самым разным причинам. Хорошо, если на дисплее появится код. Например, на табло модели «Протерм » может отобразиться ошибка А6. Это значит, что в помещении снизилась температура и нужно подключить дополнительный обогреватель.

Всегда легче предупредить поломку, чем заниматься ремонтом. Поэтому следите за работой котла, проводите раз в год техническое обслуживание.

Для понимания причин того, почему не зажигается или тухнет газовый котел, важно понимать принцип функционирования системы. Анализ наиболее распространенных практических ситуаций — почему не включается и не загорается котел, и рекомендации по ремонту — представлены в материале.

Коды ошибок газового котла protherm panter и gepard версии 18 и 19

F00 — Неисправность датчика температуры нагревания (NTC2, NTC5): датчик подачи на выходе из теплообменника (NTC2) отключен — Проверьте соединения датчиков;

Неисправность NTC датчика первичного теплообменника ОВ. Измерьте сопротивление NTC датчика. В разделе «Электрическая часть» есть таблица соответствия температуры и сопротивления NTC — датчиков, с которой необходимо сравнить измеренное значение. Если сопротивление датчика NTC соответствует его температуре, необходимо проверить соединительную проводку.

F01 — Неисправность датчика температуры нагревания (NTC2, NTC5): датчик обратки на входе в теплообменник (NTC5) отключен — Проверьте кабели датчиков.

Неисправность NTC датчика на обратной линии ОВ. Измерьте сопротивление NTC датчика. В разделе «Электрическая часть» есть таблица соответствия темпе- ратуры и сопротивления NTC — датчиков, с которой необходимо сравнить измеренное значение. Если сопротивление датчика NTC соответствует его температуре, необходимо проверить соединительную проводку.

F10 — Неисправность датчика температуры нагревания (NTC2, NTC5): короткое замыкания датчика подачи (NTC2) — Проверьте датчик (характеристики в разделе «Измерения»).

Короткое замыкание NTC датчика первичного теплообменника ОВ. Датчик в данном случае показывает заведомо неверное значение по сравнению с указанным в таблице. Расположение NTC датчика первичного теплообменника показано в разделе «Компоненты». После устранения причины неисправности не требуется нажимать кнопку RESET.

F11 — Неисправность датчика температуры нагревания (NTC2, NTC5): короткое замыкания датчика обратки (NTC5).

Короткое замыкание NTC датчика на обратной линии ОВ. Датчик в данном случае показывает заведомо неверное значение по сравнению с указанным в таблице. Расположение NTC датчика на обратной линии показано в разделе «Компоненты». После устранения причины неисправности не требуется нажимать кнопку RESET.

F13 — Неисправность датчика бойлера (NTC1): короткое замыкание датчика: шунт вместо датчика на X16.

F20 — Неисправность перегрева (97˚C измерено датчиком теплового потока) (NTC2, NTC5): нет расхода отопительной воды по контуру аппарата —  Удостоверьтесь, что насос работает должным образом

 Разблокируйте насос

• • Удостоверьтесь, что нагревательные краны открыты, так же как и байпасный клапан
  • Проверьте состояние пластинчатого теплообменника, если неисправность возникает в режиме горячей воды
  • Проверьте состояние теплового фильтра.

Котел вошел в состояние перегрева. Сработал аварийный термостат и выключил котел из работы. При охлаждении до температуры 80 °С и нажатии кнопки RESET можно возобновить работу котла. При повторном перегреве необходимо проверить нормальную работу насоса ОВ, состояние первичного теплообменника.

Другими причинами может быть неисправность NTC датчика первичного теплообменника, сильное засорение внешнего фильтра на обратном патрубке или нарушение гидравлического и теплового режима в самой отопительной системе.

F22 — В установке нет воды (давление < 0,3 бар) (Cp): 

Дефект расширительного бака: 

• • Заполните систему
  • Проверьте расширительный бак
  • Удостоверьтесь, что протечек нет

В котле недостаточное количество воды. По причине безопасности котел произвел отключение, т.к. давление ОВ стало критически низким (около 0,29 бар). Как только давление воды достигнет 0,31 бар, котел автоматически включится в работу. При заполнении котла водой в этом случае не требуется нажимать кнопку RESET.

F23 — Достигнута максимальная разница между температурами подачи и обратки (35 оК) (NTC2, NTC5): Проблема с циркуляцией воды, (малым расходом) — 

Либо в системе недостаточное количество воды, либо очень низкий расход воды. Индикация ошибки появилась по причине большой разницы температур (более чем 35 °С) между NTC датчиками ОВ на подающем и обратном трубопроводах. После устранения причины неисправности необходимо нажать кнопку RESET.

F24 — Неисправность циркуляции воды (температура поднимается быстрее, чем 10 оК/сек) (NTC2, NTC5): Плохая работа насоса или низкое давление воды — 

Чрезмерно быстрый рост температуры ОВ. Проконтролируйте положение запорной арматуры под котлом, циркуляционный насос и фильтр ОВ. После устранения причины неисправности необходимо нажать RESET.

F25 — Только для котлов с открытой камерой сгорания. В результате нарушения тяги произошел перегрев термостата дымовых газов и, как следствие, аварийное отключение котла. Проверьте дымоход и наличие требуемой в нем тяги.

Советы по диагностике неисправностей: 

Для котла с открытой камерой сгорания, если воздух поступает непосредственно с улицы, то достаточно приточного отверстия вентиляции размером, из расчета 8 см2 на 1 кВт мощности котла, но не менее 200 см2.

Если приток воздуха поступает из соседнего помещения здания, то минимальный размер приточного вентиляционного отверстия должен определяться из расчета 30 см2 на 1 кВт мощности котла. Приточный клапан в помещении с котлом устанавливают на высоте не более 30 см. от пола. Это может быть вентрешетка в стене или в двери, или просто щель под дверью.

Примечание: электрические вытяжки воздуха в помещении с котлом запрещены.

F26 — Отсутствие необходимого тока через газовый клапан шагового двигателя: Шаговый двигатель отключен или неисправен — 

• • Проверьте разъем шагового двигателя
  • Проверьте двигатель

Неисправность шагового моторчика газового клапана. Снимите неисправность с помощью кнопки RESET. В случае повторения ошибки придется произвести замену газового клапана.

F27 — Поступление сигнала пламени (ток ионизации) не смотря на закрытые газовые клапана: Нарушение логики процесса — 

 Проверьте электрод определения пламени

 Проверьте основную плату котла

 Проверьте герметичность газовой арматуры

Неисправность в обнаружении пламени. Проверьте ионизационный контур. Убедитесь, что давление газа на форсунках соответствует требуемому. Убедитесь, что при старте головка ионизационного/зажигательного электрода находится в пламени. Проверьте проводку ионизационного и зажигательных электродов и соединительные коннекторы. После устранения причины необходимо нажать кнопку RESET.

F28 — Не обнаружено пламя во время розжига: 

Недостаточность или отсутствие газа — Проверьте контур поставки газа (кран газа открыт)

Неверные установки газового клапана — Проверьте газовый клапан

Котел не подтвердил наличие пламени из-за неисправности в ионизационном контуре. Прежде всего проверьте наличие самого пламени при старте. Убедитесь, что ионизационный электрод находится в в пламени горелки. Проверьте расстояние между головками запальных электродов. (раздел «компоненты»). Проверьте подключение к электрической сети и состояние проводки. После устранения причины необходимо нажать «RESET».

F29 — Потеря пламени во время работы горелки (FL):

Газовый клапан неисправен — Проверьте настройку газового клапана.

Электроды розжига неисправны —  Проверьте соединения контура розжига. Проверьте состояние электрода (коррозия)

Плохое заземление. 

Нагар на электроде ионизации.

Неисправна система зажигания и контроля пламени.

Потеря пламени во время работы котла. Проконтролируйте, что на горловина дымовых газов не находится с наветренной стороны. Предупреждение: Данное замечание, главным образом, касается котлов с коротким дымоходом. При коротком расстоянии дымохода убедитесь в наличии диффузора на горловине дымохода.

F33 — Неисправность дифференциального реле (Pr): Выключатель не переходит в положение ВЫКЛ (OFF), когда вентилятор находится в положении ВЫКЛ (OFF) — 

 Проверьте дифференциальное реле (маностат)

Мусор в тракте системы контроля расхода воздуха (трубке Пито, импульсной трубке)

Засорение или обледенение в тракте дымоудалениязабора воздуха

Подпор фронтального ветра

Сбой в работе маностата. После включения вентилятора не произошло включения маностата, или, после выключения вентилятора, маностат не выключился. Маностат оказался замкнут в одном положении. В случае, если маностат не замкнут, может быть заблокирован сконденсировавшейся водой.

Котел выключит и включит вентилятор в пропорции приблизительно 10 секунд: 20 секунд, чем попытается высушить маностат. Данная последовательность испытывается более чем 30 раз. Поэтому появление ошибки F.33 может продолжаться иногда по полчаса. Если ошибка далее повторится, проверьте подводящую проводку или замените маностат. После устранения причины неисправности необходимо нажать кнопку RESET.

F42 — Неисправность кодирующего резистора: Кодирующий резистор не в ожидаемом значении — Проверьте кодирующий резистор (R1) на схеме.

F49 — Ошибка коммуникации при подключении e-Bus регулятора. Коммуникационное питание между котлом и регулятором ниже требуемого уровня. Необходимо проконтролировать функциональность регулятора или платы управления. После устранения причины неисправности необходимо нажать RESET. Измеряемое напряжение на клеммах платы управления должно быть 15 – 24 В.

F57 — Некорректная работа платы управления. В случае, если ошибка повторится после нажатия RESET (или выключению и включению главным выключателем), необходимо заменить плату управления.

F60 — Ошибка управления газовым клапаном. В случае, если после нажатия RESET (или выключению и включению главным выключателем) ошибка повторится, необходимо заменить плату управления

F61 — Неисправности главной платы управления: Отсутствует сигнал закрытия газового клапана — Проверьте все подключения кабелей на плату управления. 

Ошибка управления газовым клапаном. В случае, если после нажатия RESET (или выключению и включению главным выключателем) ошибка повторится, необходимо заменить плату управления.

F62 — Неисправности главной платы управления: Неправильный сигнал для закрывания газового клапана — Проверьте электронную плату. Проверьте все подключения кабелей на плату управления.

Ошибка выключения газового клапана. В случае, если ошибка повторится после нажатия RESET (или выключению и включению главного выключателя), необходимо заменить плату управления.

F63 — Неисправности главной платы управления: Неисправность памяти основной платы управления — Проверьте код продукта, правильную настройку типа котла в сервисной меню. Перезапустите прибор.

Ошибка EPROM памяти на плате управления. В случае, если ошибка повторится после нажатия кнопки RESET (или выключения и включения главным выключателем), необходимо заменить плату управления.

F64 — Неисправности главной платы управления: Очень быстрые изменения параметров датчика температуры отопительной воды на выходе и обратке. Проверьте все подключения кабелей на плату управления.

Ошибка АD проводника на плате управления. Функция AD проводника в тестировании и определении временных интервалов NTC датчика котла. В случае, если ошибка повторится после нажатия кнопки RESET (или выключения и включения главным выключателем), необходимо заменить плату управления.

F65 — Неисправности главной платы управления: Температура основной платы управления слишком высока.

Температура платы управления достигла опасного для своей работоспособности температуры. В случае, если ошибка повторится после нажатия кнопки RESET, необходимо заменить плату управления.

F66 — Ошибка коммуникации между платой управления котла и другой электроникой (плата интерфейса и т.д.). В случае, если ошибка повторится после нажатия кнопки RESET, необходимо заменить плату управления.

F67 — Неисправности главной платы управления: Неисправность сигнала пламени на основной плате управления.  Ошибка сигнала от ионизации на плату управления котла. Сигнал находится за пределами своего допуска. Проверьте все подключения кабелей на плату управления. В случае, если ошибка повторится после нажатия кнопки RESET, необходимо заменить плату управления.

F68 — Колебания сигнала пламени (FL): См. неисправностьF28

F70 — Пользовательский интерфейс не совместим с основной платой контура: Неверный код продукта — 

 Проверьте код продукта

 Проверьте идентификационный номер карты

Ошибка коммуникации между платой управления котла и платой дисплея. Ошибка могла возникнуть после замены платы управления или платы дисплея из-за возникновения несоответствия между данными на этих платах. Противоречие в настройках на платах в итоге привело к ошибке и сбою в работе. Необходимо установить в котел новую плату с «чистой» памятью.

F71 — Ошибка датчика расхода. Проверьте исправность подводящей проводки. Если проводка исправна, но ошибка повторяется, необходимо заменить датчик.

F72 — Постоянна разница температур между датчиком подачи и обратки (NTC2,NTC5): Несоответствие температур теплового потока и возврата (постоянная разница) — 

 Проверьте разъем датчика температуры

 Замените неисправный датчик

Тест датчика ОВ не первичном теплообменнике и датчика обратном патрубке ОВ был выполнен некорректно. Датчики тестируются 1 раз в 23 часа, когда котел долгое время не эксплуатируется. На короткий промежуток времени включается в работу насос, плата управления измеряет значения температур с обоих датчиков.

F73 — Неисправность датчика давления теплового контура: Датчик давления закорочен или отключен — 

 Проверьте разъем датчика

 Проверьте датчик.

Замыкание датчика давления. Нажмите RESET котла. Если ошибка повторится, замените датчик давления.

F74 — Электрическая неисправность датчика давления — Ошибка датчика давления. Нажмите RESET котла. Если ошибка повторится, замените датчик давления.

 Проверьте датчик.

Ошибка датчика давления. Нажмите RESET котла. Если ошибка повторится, замените датчик давления.

F75 — Тест датчика давления был выполнен не корректно. Датчик не определил колебание давления воды на 50 мбар после запуска насоса. Данный тест проходит каждый раз, когда происходит розжиг горелки. Проверьте всю арматуру на входе в котел и выходе из котла, включение и работу насоса.

F77 — Неисправности внешнего оборудования (на момент печати данного документа было не доступно): Внешний газовый клапан или Конденсатный насос — 

 Проверьте подключение оборудования

F83 — Нет воды в установке: температура не повышается при зажженной горелке (NTC2, NTC5): Контур не обезвоздушен должным образом — См. неисправность F22

F84 — Постоянна разница температур между датчиком подачи и обратки (NTC2, NTC5): датчики температур потока и возврата перевернут или отключен или неисправный датчик температуры — 

 Проверьте разъем датчика температуры

 Замените неисправный датчик

F85 — Неисправность датчиков температуры подачи и обратки (NTC2, NTC5): Датчики температуры потока и возврата подключены к одной и той же трубе — 

 Проверьте разъем датчика температуры

Неисправность пользовательского интерфейса (на дисплее не отображается): Неисправная плата интерфейса или плохое соединение —

 Проверьте разъем основной платы контура

 Замените плату интерфейса

Коды ошибок настенных газовых котлов baxi

E01 (01E) — датчик контроля пламени. Блокировка котла после трех неудачных попыток розжига:

• Нет газа, закрыт газовый кран, низкое давление в газовой трубе.
• Перепутаны фаза и ноль проводов электросети для фазозависимых моделей котлов.
• Неисправен, загрязнен ионизационный электрод контроля пламени
• Неисправен блок или электроды розжига.
• Неисправен или неправильно отрегулирован газовый клапан.
• Недостаток воздуха для горения газа в горелке котла

E02 (02E) — датчик температуры контура отопления. Перегрев теплоносителя в контуре отопления:

• Неисправность датчика температуры.
• Недостаточная теплопередача на датчик — в месте прилегания корпуса датчика к смежной детали котла рекомендуется наносить термопасту.
• Недостаточная циркуляция теплоносителя через теплообменник из-за неисправности насоса, наличия воздуха в системе

E03 (03E) — датчик тяги (термостат в котлах с открытой или пневмореле в котлах с закрытой камерой сгорания). Недостаточная тяга в системе дымохода или дымоотвода:

• Неисправность датчика тяги.
• Неисправность вентилятора.
• Уменьшение сечения дымохода или дымоотвода.

Только для котлов с открытой камерой сгорания. В результате нарушения тяги произошел перегрев термостата дымовых газов и, как следствие, аварийное отключение котла. Проверьте дымоход и наличие требуемой в нем тяги.

Советы по диагностике неисправностей: 

 Проверьте дымовую трубу на плотность швов и разъемов, на соответствие рекомендациям производителя длины и диаметра, на отсутствие препятствий в дымовом канале (засорение, обледенение), на задувание и подпор тяги ветром (на расположение оголовка дымовой трубы относительно крыши)

 Проверьте свободное поступление воздуха в помещение, где установлен котел. Обязательно должно быть приточное отверстие с улицы или из соседнего помещения с окнами.

Для котла с открытой камерой сгорания, если воздух поступает непосредственно с улицы, то достаточно приточного отверстия вентиляции размером, из расчета 8 см2 на 1 кВт мощности котла, но не менее 200 см2.

Если приток воздуха поступает из соседнего помещения здания, то минимальный размер приточного вентиляционного отверстия должен определяться из расчета 30 см2 на 1 кВт мощности котла. Приточный клапан в помещении с котлом устанавливают на высоте не более 30 см. от пола. Это может быть вентрешетка в стене или в двери, или просто щель под дверью.

Примечание: электрические вытяжки в помещении с котлом запрещены.

 Проверьте исправность термостата отходящих газов.

E04 (04E) — датчик контроля пламени. Частая, более шести раз, потеря пламени на горелке:

• Причины, перечисленные в E01 и E42,
• Попадание отходящих газов в приточный воздуховод котла.

E05 (05E) — датчик температуры контура отопления. Отсутствие сигнала с датчика:

• Неисправность датчика температуры контура отопления или обрыв цепи с электронной платой.

E06 (06E) — датчик температуры контура ГВС. Отсутствие сигнала с датчика:

• Неисправность датчика температуры контура ГВС или обрыв цепи с электронной платой.

E07 (07E) — датчик температуры NTC дымовых газов. Отсутствие сигнала с датчика:

• Неисправность датчика температуры дымовых газов или обрыв цепи с электронной платой.

E08 (08E) — электронная плата. Ошибка в цепи контроля пламени:

• Отсутствует заземление электронной платы, нет контакта в цепи между платой (соединитель Х4) и коробкой электропитания.
• Неисправность электронной платы упраления.

E09 (09E) — электронная плата. Ошибка в контуре безопасности газового клапана:

• Неисправность электронной платы упраления.

E10 (10E) — реле минимального давления отопительного контура. Недостаточное давления теплоносителя в контуре отопления:

• Проверить показания манометра и при необходимости добавить воду в контур отопления.
• Неисправность реле минимального давления.

E12 (12E) — дифференциальный гидравлический прессостат. Нет сигнала от прессостата:

• Не работает циркуляционный насос.
• Завоздушена система отопления.
• Недостаточная циркуляция теплоносителя (засорен фильтр, велико гидравлическое сопротивление системы отопления).
• Неисправность прессостата (мембраны, микропереключателя, импульсной трубки)

E13 (13E) — дифференциальный гидравлический прессостат. Ложный сигнал от прессостата: залипшие контакты микропереключателя прессостата.

E22 (22E) — электронная плата. Отключение котла из-за низкого напряжения в электросети, менее 162 В.:

• Величина напряжения в электрической сети не соответствует стандарту.
• Неисправна электронная плата.

E25 (25E) — датчик температуры контура отопления. Скорость роста температуры в контуре отопления более 1 оС/сек.:

• Не работает циркуляционный насос.
• Завоздушена система отопления.
• Недостаточная циркуляция теплоносителя (засорен фильтр, велико гидравлическое сопротивление системы отопления).
• Неисправен датчик температуры контура отопления.

E26 (26E) — датчик температуры контура отопления. Превышение температуры теплоносителя больше чем на 20 оС от заданной:

• Не работает циркуляционный насос.
• Завоздушена система отопления.
• Недостаточная циркуляция теплоносителя (засорен фильтр, велико гидравлическое сопротивление системы отопления).
• Неисправен датчик температуры контура отопления.

E27 (27E) — датчик температуры контура ГВС. Неправильное положение датчика:

• Неправильно установлен датчик температуры контура ГВС.
• Неисправен датчик температуры контура ГВС.

E32 (32E) — датчики температуры контура ГВС и отопления. Превышение температуры отопления выше 95 оС дважды подряд. Снижение температуры воды в контуре ГВС на 3 оС.:

• Наличие накипи в битермическом теплообменнике.
• Неисправность датчика температуры NTC контура ГВС.

E35 (35E) — датчик контроля пламени. Сигнал о наличие пламени после отключения горелки:

• Газовый клапан неисправен, не полностью перекрывает подачу газа.
• Попадание влаги на электронную плату котла.
• Помехи, поступающие от электрической сети. Необходимо установить стабилизатор напряжения с гальванической развязкой от электросети, проверить исправность заземления котла.

E36 (36E) — датчик температуры дымовых газов. Неисправен датчик NTC дымовых газов.

E40 (40E) — датчик температуры дымовых газов. GDC не проходит циклические тесты по температуре дымовых газов:

• Неисправен датчик NTC дымовых газов.
• Непроходимость дымохода или канала притока воздуха.

E41 (41E) — газовый клапан. GDC не проходит циклические тесты по току ионизации:

• Нет газа, закрыт газовый кран.
• Неисправен, загрязненэлектрод контроля пламени.
• Неисправен газовый клапан.
• Не откалиброван газовый клапан.

E42 (42E) — вентилятор. GDC не проходит первичные тесты. Блокировка котла после трех неудачных попыток:

• Неисправен вентилятор.
• Непроходимость канала подачи воздуха.

E43 (43E) — электронная плата. Блокировка вследствие вероятного засорения канала подачи воздуха или слишком низкого давления газа:

• Причины, описанные в Е40 и Е41.
• Несоответствие качества питающей электроэнергии требованиям стандарта (низкое напряжение, помехи)

E50 (50E) — датчик температуры NTC дымовых газов. Блокировка вследствие повышения температуры дымовых газов выше 180 оС:

• Недостаточная циркуляция теплоносителя.
• Неисправен датчик температуры NTC дымовых газов.

E55 (55E) — газовый клапан. Не откалиброван газовый клапан. Необходимо выполнить калибровку (параметры F45 и F48 сервисного меню).

E62 (62E) — электрод контроля пламени. Срабатывание устройств безопасности при отсутствии стабилизации сигнала пламени или температуры дымовых газов:

• Неисправен или загрязнен электрод контроля пламени.
• Неисправен датчик NTC температуры дымовых газов.

E65 (65E) — электронная плата. Срабатывание предохранительных устройств вследствие частых, 10 раз в течение 10 мин., засорения канала притока воздуха: причины, описанные в Е40 и Е41.

E96 (96E) — электронная плата. Пониженное напряжение в сети электропитания.

E97 (97E) — электронная плата. Частота напряжения в электросети отличается от 50 Гц.

E98 (98E) — электронная плата. Внутренняя ошибка электронной платы. Неправильная конфигурация параметров платы:

• Не выполнена конфигурация параметров в зависимости от типа котла.
• Параметры F03 и F12 сервисного меню заданы неверно.
• Неисправность электронной платы.

E99 (99E) — электронная плата. Внутренняя ошибка электронной платы, которая накапливается в результате помех питающей электросети и приводит к самостоятельной перезагрузке котла.