Как сделать своими руками?
Изготовление пиролизного котла своими руками вполне возможно, только требуется составить детальные чертежи самодельного аппарата, провести всесторонний расчет и подготовить схему подключения. Камеры сгорания разделяют колосниковой решеткой, внизу сжигают твердое топливо и остатки его, а наверху – полученные при пиролизе газы. В промышленных условиях применяют и другие конструкции, но для самодеятельных мастеров лучше выбирать самое простое решение. Готовые фирменные изделия стоят минимум 36 тысяч рублей, при этом способны обогреть только до 100 кв. м.
Выполненная своими руками работа обойдется дешевле примерно на 25-30%.
Для этого понадобятся:
- аппарат сварочный с 3 или 4 пакетами электродов;
- УШМ малого размера;
- электрическая дрель;
- трубы диаметром 5,7 см при толщине стенок 0,35 см;
- трубы диаметром 15,9 см, толщина – 0,45 см.
- профиль трубчатый 3х6 см, стенка 0,2 см;
- профиль трубчатый 4х8 см, стенка 0,2 см;
- стальные полосы;
- железные листы;
- шамот.
При любой возможности стоит сформировать 3D эскиз внутренней аппаратуры, тогда представление станет четче, работа упростится. Важно: нарезка металла болгаркой не может дать достаточно ровного среза. Плата за рубку его гильотиной, в том числе при сооружении котла из баллона – совершенно необходима и оправдана. После сборки камер сзади к ним приваривают воздухоотводы и стенки. Удобно делать дымовой канал из швеллера, но никто не запрещает использовать и профильную трубу; надо только в ней подготовить отверстия для вентиляции.
Следующим шагом становится формирование отверстия под воздушную трубу и приваривание патрубка. Для связи этой трубы с котлом используют профиль 2х2 см трубчатого сечения. Теплообменник формируют из профиля 5,7 см – его нужно нарезать на однородные фрагменты, выставить на пластину и прикрепить по периметру сваркой. Потом приваривают к котлу сам теплообменник и подготавливают дроссельную заслонку. Настает время приваривать фронтальную стенку, но в ней уже должны быть проемы для ввода и выброса воздуха.
Продолжается сборка привариванием крышки и борова, только после этого собирается внутренняя часть котла. К сведению: на этом этапе уже можно при помощи УШМ, напильника или щетки из металла выровнять места, подвергшиеся сварке. Скрепление кожуха с уголками достигается при помощи мелких отверстий, которые приваривают. Далее приходит очередь теста на герметичность, в ходе его котел впервые заполняется водой. Крышка, поставленная сверху, должна быть утеплена; контроль воздушных заслонок обеспечивается при помощи резьбовых шпилек.
Когда котел закрыт полностью, монтируют петли и дверцу (лучше всего чугунную); футеровка рекомендуется из кирпича. Важно: футеровать следует и низовую камеру, для этого применяют огнеупорный материал. Он отрезается и стачивается для максимально плотного прижатия камеры. Нужно уделять внимание точному соответствию размеров заслонки предъявляемым по проекту требованиям.
Воздуховод из профильной трубы дополняется дутьевым вентилятором.
Повысить эффективность действия котла помогают турбинные аппараты, создающие вихри. Они не только делают передачу тепла лучше, но и способствуют очистке труб от различных засоров. До окончательного запуска устройства в работу следует убедиться еще раз в герметичности швов. Теперь вода подается под давление 3 или 4 бар. Создать его поможет особый аппарат – опрессовщик.
Чтобы позднее котел работал нормально, он должен быть оснащен группой безопасности – как минимум манометром, устройством для сброса давления и отводом воздуха. Систему настраивают на самостоятельный сброс при превышении давления 3 бар. Внимание: нельзя устраивать любые тесты для пустых котлов, тем более при отсутствии термометра. Проверка подразумевает выкладку бумаги и 2 или 3 поленьев.
Поджигать бумагу нужно при закрытой наглухо камере и при открытой дроссельной дверце.
Как только все дерево будет охвачено огнем, заслонку перекрывают, чтобы запустить столь нужный пиролиз. Снизу смотрят, когда появится факел. Сразу после этого отсчитывают время до закипания теплоносителя. Когда оно происходит, отключают вентилятор и тем самым гасят факел. Лишь безупречное прохождение всех этапов такого теста позволяет применять самодельный котел для отопления.
Специалисты считают, что лучше всего использовать для пиролизного котла колосники из чугуна. Вместо баллона неплохой заготовкой может послужить ненужный стальной сейф. Там как раз сталь вполне крепкая и надежно защищена от разрушения при высокой температуре. Повысить площадь теплообмена поможет добавление контура из труб. Внизу ставят огнеупорный кирпич, чтобы улучшить проникновение воздуха по углам.
Кратко о пиролизном горении
Процесс пиролиза – это медленное разложение углеродного топлива, происходящее под воздействием высокой температуры при недостатке кислорода. На выходе получается горючий газ либо жидкое топливо – в зависимости от исходного сырья и условий протекания химической реакции.
Пиролизные котлы отопления производят и сжигают именно газ, отсюда второе название – газогенераторные или газифицирующие. Начальное сырье – сухие дрова, уголь, топливные брикеты.
Справка. Для пиролизного горения используется самое разнообразное твердое топливо, содержащее углеводородные соединения. Пример – производство жидкого горючего из старых автомобильных покрышек либо сжигание мусора в промышленных газогенераторных печах.
Как происходит пиролиз древесины:
- В закрытый резервуар (реактор) загружается определенный объем измельченной древесины или опилки.
- Металлический сосуд нагревается снаружи до 500…900 °C, сквозь фурмы (дутьевые отверстия) ограниченно подается воздух.
- Дерево тлеет и разлагается на составляющие – водород, метан, угарный газ, водяной пар, углекислый газ. По окончании реакции на дне остается немного золы.
- Полученная газовая смесь охлаждается, очищается, потом закачивается в баллоны для дальнейшего использования.
Перед загрузкой внутрь газогенератора древесина подсушивается. Иначе энергия нагрева станет расходоваться на испарение воды, реакция пиролиза сильно замедлится, на выходе получим кучу водяного пара.
Отметим, что любой процесс сжигания твердого топлива сопровождается выделением древесного газа, даже в костре (смотрим фото). Подробнее пиролиз описывается в другой нашей публикации.
Мифы и факты о пиролизных котлах
О пиролизных котлах существует множество мифов. Зачатую, это связано с тем, что в последнее время появилось большое количество «кулибиных», выдающих продукт своего «гаражного творчества» за пиролизный котел, абсолютно не понимая при этом сути процесса пиролиза.
Как правило, авторы-мифотворцы в своих опусах рассматривают именно такие агрегаты, при этом делая выводы обо всех пиролизных котлах вообще. В логике это называется ошибкой выборки – то есть ошибкой, при которой на основании неправильной выборки делается вывод обо всём множестве.
Намеренно это делается или по причине низкой квалификации автора – ответ на этот вопрос оставим за скобками. Нам здесь важнее отделить мух от котлет и показать читателю несостоятельность доводов и нелогичность выводов подобных «специалистов».
Миф 1. Пиролизный котёл без дутьевого вентилятора – это полная ерунда, так как в этом котле воздух идёт сверху вниз, сам он таким путём не пойдёт, обязательно требуется вентилятор.
Факт 1. Безвентиляторные версии пиролизных котлов действительно существуют, но ограничиваются мощностью 25 кВт. Они более требовательны к тяге, то есть, к высоте и конструкции дымохода, в то время как вентиляторные котлы ограничений по мощности не имеют и более эффективны.
Миф 2. Пиролиз – это разложение вещества при отсутствии или недостатке кислорода. А если в пиролизном котле продувается воздух, то какой уж тут пиролиз, когда не то что недостатка кислорода нет, но еще и принудительно нагнетается воздух в камеру сгорания.
Факт 2. Настоящий пиролизный котел состоит из двух камер: загрузочной (пиролизной) – вверху, горения газа – внизу. Воздуха в загрузочную камеру подается значительно меньше, чем нужно для полноценного горения, но достаточно для пиролиза. Принудительно же воздух подается в нижнюю камеру, где горит пиролизный газ.
Миф 3. Процесс пиролиза (выхода летучих веществ из дров) присутствует не только в пиролизном котле, но вообще везде, где горят дрова.
Факт 3. Твердая древесина не горит в прямом смысле слова, воспламеняются газообразные вещества, оторвавшиеся от нагретой «активной» поверхности полена при температуре от 250°С. При такой температуре только часть газообразных химических соединений может сгореть (вступить в реакцию с кислородом воздуха), оставшаяся несгоревшая часть превратится в сажу. Эта часть может составить до 50% от сухой массы дров. В пиролизном котле при 700-800°С древесина превращается в смесь горючих газов, а далее полностью сгорает, не оставляя несгоревших частиц.
Миф 4. Топливо не сгорает в пиролизных котлах эффективнее, чем в обычных. А тот факт, что на дне топки вы не видите золы, говорит не о том, что ее там «практически не образуется» (как утверждают продавцы пиролизных котлов), а о том, что зола улетает вместе с потоком воздуха в дымоход.
Факт 4. На самом деле, топливо в пирозных котлах сгорает эффективней, чем в обычных. Зола – это негорючие минеральные соединения, содержащиеся в топливе (до 1%). Именно они и остаются на дне топки в пиролизных котлах. В обычных котлах к золе добавляется несгоревший углерод (сажа), который в пиролизных при высокой температуре полностью сгорает.
Миф 5. Пиролизные котлы на влажных дровах работать не будут вообще.
Факт 5. Будут, но с потерей до 50% мощности, то есть будут работать как обычные котлы. Впрочем, и обычный котел на сырых дровах дает меньше тепла.
Миф 6. Производитель утверждает, что в пиролизных котлах можно сжигать дрова до 75% влажности. Но теплоотдача сырых дров в 2 раза ниже – энергия уходит на испарение воды, в результате они не тлеют.
Факт 6. Этот миф можно было бы вообще проигнорировать, как не имеющий отношения к пиролизным котлам. Но мы сочли своим долгом отметить: если производитель утверждает, что в его пиролизном котле можно сжигать дрова с влажностью до 75%, то либо этот котел не пиролизный, либо этот производитель не порядочный.
Миф 7. Нередко возникает перерасход дров в межсезонье, когда нужно только немного затопить котел в холодную ночь. Это фактически полностью нивелирует высокий КПД пиролизных котлов.
Факт 7. Именно по этой причине хороший производитель котлов, например, ATMOS, рекомендует устанавливать в пару с котлом теплоаккумулятор. Тогда избыток тепла сохранится в «термосе» и будет израсходован в нужный момент. А котел отработает короткое время на своей максимальной мощности. И КПД не снизится, и коррозия не будет угрожать.
Миф 8. Поломка, неправильная работа, не настроенная автоматика пиролизного котла угрожают массовым выбросом СО, так как угарный газ не догорает полностью.
Факт 8. Не более, чем с обычным твердотопливным котлом. К тому же, пиролизный котел еще и герметичен.
Миф 9. Обычный котел может выполнять и функции пиролизного – цепочка механического термостата управляет воздушной заслонкой, котел переходит на тление с подачей вторичного воздуха.
Факт 9. Не может. Нет высокой температуры – нет пиролиза.
Миф 10. Экономия от пиролизного котла настолько мала, что нет смысла за него переплачивать.
Например, при расходе за 7 месяцев (сезон) дров на 20 000 руб. на пиролизе сэкономим около 1 800 руб. К тому же, вентилятор мощностью 80 Вт за 7 месяцев при цене 5 руб. за 1 кВт электроэнергии, потребит более 1500 руб. Итого, экономия не больше 200 рублей в год.
Факт 10. Расход дров для дома площадью 100 м2 (котел 12-15 кВт), составляет примерно 11-13 м3 за сезон. Экономия от использования пиролизного котла составит 2-3 м3. Не так много. Но! Если брать дом площадью 200-300 м2 (котел 40 кВт), то это уже 8 м3 или 12 000 руб.
Если взять среднюю стоимость пиролизного котла на 40 кВт – 200 000 руб, а классического – 80 000 руб., то экономия в 12 000 руб. за сезон даст нам примерно 10 лет окупаемости (по факту меньше, учитывая ежегодное подорожание топлива). А хорошие пиролизные котлы «живут» 20-40 лет.
Если же брать мощность котла больше, то экономия будет еще существеннее, так как при увеличении мощности котла в несколько раз, экономия топлива также увеличивается в несколько раз, а цена котла при этом вырастает не более чем в 1,5-2 раза.
Не следует также забывать про экономию складских площадей пропорционально экономии топлива.
Вывод можно сделать такой: пиролизные котлы дают ощутимую экономию на больших мощностях. Для маленьких домов, если вынести за скобки комфорт и удобство обслуживания и ориентироваться только на цифры, экономия представляется не столь существенной.
Теперь что касается вентилятора. Вытяжной вентилятор (у котлов малой и средней мощности) имеет мощность 50 Вт. Среднее количество полноценных топок в сутки – 1 (с учетом межсезонья), средняя продолжительность – 8 часов, вентилятор работает периодически, максимум 5-6 часов. За 7 месяцев вентилятор отработает 1260 часов. При нагрузке 50 Вт и цене 5 руб. за 1 кВт*час получаем 315 рублей за отопительный сезон.
Миф 11. C 2H2 2O2=CO2 2H2O – так выглядит реакция горения. В итоге образуется углекислый газ и вода. Когда горение происходит не полностью, образуется не углекислый газ, а угарный, CO, и чистый углерод С в виде сажи. Количество теплоты при таком разложении будет намного ниже, чем при обычном горении. А сажа будет накапливаться в котле и дымоходе.
Факт 11. На самом деле, продукты пиролиза выглядят так: Н2 – 28%, СН4 – 25%, СО – 33%, СО2 – 9%, N2 – 2,1%, О2 – 1,6% и еще 2-3% – углерод и другие горючие соединения. Свободный С (углерод) и был бы сажей, если бы не сгорал с помощью вторичного воздуха. Из названных компонентов только N2 и СО2 бесполезны как источники энергии, остальные прореагируют с кислородом и образуют СО2 и Н2О.
Миф 12. Высокая температура горения в пиролизном котле наблюдается не по всей площади, а в единственной точке – там где воздух из форсунки попадает в камеру. В остальных частях котла она ниже, чем в обычном котле, и неравномерна. Это вызывает неравномерный прогрев теплообменника и возможность образования пузырей, что может вызывать паровой взрыв и выход его из строя.
Факт 12. В этой самой единственной «малой точке» установлена керамическая плита для ее защиты от прогорания (все-таки 1100°С на факеле). Она имеет симметричные изгибы и равномерно направляет тепло на основную часть теплообменника. К тому же, абсолютно у всех напольных котлов нагрев в разных точках неравномерный, но, благодаря принудительной (или естественной) циркуляция, вода постоянно перемешивается.
Миф 13. Возьмём для примера котёл Buderus Logano S 171. У него указан вполне обычный для котла прямого горения КПД – 87%. И время горения – 3 часа, как и в обычном котле без всякого пиролиза. Мощность котла 50 кВт, а стоимость – $3500. За такие деньги можно купить хороший обычный котёл.
Факт 13. КПД в 87% – классическому твердотопу и не снилось, а для пиролизного – норма. Три часа он работает на одной закладке в режиме прямого горения, в режиме пиролизного – 8-10 часов, в зависимости от породы древесины.
Принцип работы пиролизного агрегата
Для описания возьмем маломощную модель Atmos DC15E максимальной производительностью 15 кВт. Изнутри котел пиролизный выглядит так (ориентируемся по чертежу):
Примечание. Устройство пиролизных теплогенераторов других европейских производителей (например, Buderus, Viessmann) практически не отличается от конструкции «Атмосов», хотя последние заметно дешевле.
Схема работы твердотопливного котла DC15E следующая. Крупные поленья закладываются в топку и разжигаются, первичный воздух идет через заслонку в задней стенке. Дальнейшие процессы:
- Дрова сжигаются в режиме интенсивного либо среднего горения. Начинается реакция пиролиза, дым вместе с топочными газами движется в нижнюю камеру, минуя сопло форсунки.
- Доля выделенного тепла расходуется на поддержку пиролизного процесса, другая часть передается теплоносителю.
- Благодаря подаче вторичного воздуха горючие газы дожигаются в нижнем отсеке, выделяют тепло, которое передается стенкам водяной рубашки.
- Естественная тяга увлекает продукты горения в дымовую трубу.
- После прогорания топливной закладки срабатывает котловой термостат, отключающий циркуляционный насос отопления.
Схема подключения аварийного контура охлаждения к водопроводу через клапан теплового сброса - В случае перегрева в работу включается водяной контур, подключенный к водопроводу (не к сети ГВС, как можно подумать). Подачей холодной воды занимается клапан теплового сброса, реагирующий на сигнал температурного датчика.
При полноценной работе температура в топливнике достигает 800 градусов, агрегат выходит на максимальный КПД 83% (заявлен производителем). Если «прижать» воздух заслонкой и перевести котел в режим длительного горения, эффективность упадет до 71%.
Программное обеспечение
Мой блок управления котла, подключён к
, это позволяет удаленно контролировать состояние системы, и при необходимости, так же удаленно, вносить корректировки в работу котла и системы отопления в целом. Зачем спрашивается удаленный контроль системы отопления и в частности удаленный контроль за работой ТТК?
Полагаю, что только очень смелый человек может себе позволить оставить работающий котёл только под присмотром БУ стоимостью чуть больше 100 долларов. Я же приобрел уверенность в необходимости удаленного контроля, по мере приобретения своего личного восьмилетнего опыта эксплуатации ТТК.
Этот сервис предоставляет чрезвычайно полезную возможность графического представления данных с температурных датчиков, расположенных в ключевых точках СО, что в свою очередь не только дает представление о текущем статическом состоянии СО, но и о динамике развития происходящих там процессов.
Так в частности данные полученные из вкладки «Графики» дают представление о текущем состоянии СО, корректность работы отдельных ее составляющих в соответствии заданной БУ программой, и в отличие от данных полученных с монитора БУ, дают представление о динамике этих данных, скорость изменения и направления движения (рост или понижение), что особенно важно в момент пороговых (критических) значений температур.
Произошла ли подпитка ТТК холодной водой из ТА или нет, мы можем удаленно, оперативно отследить на графике «Котел вход», а имела ли эта подпитка ожидаемый результат по защите котла от перегрева можем отследить на графике «Котел выход». Если же ожидаемого снижения температуры воды на входе/выходе из котла не произошло, значит по какой-то причине не открылся кран контура ТА и владельцу котла нужно принять адекватные меры по защите ТТК.
Так же данные полученные с этих графиков позволяю оперативно заметить и устранить ошибки котельщика допущенные при управление котлом.
В частности, благодаря графику «Дымовая труба» я вовремя заметил, что забыл вернуть в рабочее положение распределительную заслонку, которая направляет продукты сгорания топлива минуя теплообменник котла в дымоход (обычно ее переводят в такое положение при догрузке топлива, для снижения дымления в помещение), что в свою очередь привело к забросу температуры в дымоходе выше 250°С.
Глядя на этот график можно сделать вывод, что продолжительность работы котла составила примерно 20 часов 30 минут. После розжига котел перешел в активный режим (температура дыма более 110°С) примерно через 30 минут поджога дров. Еще через 30 минут температура дыма перешла границу 135°С и котел перешел в режим свободной тяги (БУ отключил дымосос и открыл заслонку дымохода). Далее котел работал на максимальной своей мощности, примерно, до 14 часов 30 минут (в это время, скорее всего, была произведена догрузка котла топливом).
В таком режиме котел доработал до 5 часов утра следующего дня и при понижении температуры в дымоходе ниже 110 град. БУ ТТК перевел котел в спящий режим (отключил циркуляционный насос («Ладдомат 21»), №9, закрыл шаровый кран контура котла №7, выключил дымосос №5, закрыл заслонку дымососа №4, открыл кран шаровый контура ТА №13).
Далее БУ снабжал дом теплом из ТА. У меня всего два ТА, каждый объемом, примерно по 4 м3. Разряжал я их поочередно, тепла накопленного в них мне хватило примерно на пять дней.
Таким образом, графики во вкладке «История» дают возможность анализировать работу всей системы за уже прошедшие периоды и прогнозировать очередной запуск ТТК в соответствии с потребностями жильцов дома. Кроме того, такой взгляд со стороны даёт понимание для дальнейшего совершенствования системы отопления.
Реальные преимущества пиролизных отопителей
Перечислим плюсы газифицирующих котлов, декларируемые продавцами, а потом отсеем откровенные байки:
- пиролизные источники тепла являются полноценными газогенераторами, выделяющими горючий синтез-газ;
- агрегаты очень экономичны и экологичны благодаря высокому КПД;
- котлы полностью сжигает уголь и дрова, практически без остатка;
- длительность горения – свыше 10 часов (самый скромный показатель – 8 часов).
Примечание. Рекламисты и не слишком добросовестные производители всегда сравнивают газогенераторные агрегаты с обычными котлами прямого горения, «забывая» о столь же эффективных пеллетных отопителях. Но даже такое сравнение не слишком выигрышное.
Первое заявление чересчур смелое. Вспомним: интенсивный пиролиз начинается от сильного нагрева и недостатка кислорода, а что происходит в котле? Вентилятор нагнетает воздух в топку с избытком, никакого тления нет. Синтез-газ, конечно, выделяется, но прямое сжигание топлива тоже присутствует.
Разберем остальные преимущества:
- Утверждение насчет экономичности и экологичности – не сказки. За счет приличного КПД котел лучше осваивает энергию топлива и выбрасывает в атмосферу гораздо меньше токсичных соединений – оксида азота и угарного газа. При 1 условии: рекомендации по режиму работы и влажности дров полностью соблюдаются.
- Причины более полного сжигания – сухие дрова и принудительное нагнетание воздуха. Если заложить в традиционный турбированный котел брикеты из опилок или сухую акацию, то зольный остаток тоже будет нулевым. Много легкого пепла попросту выдувается вентилятором в дымоход. Значит, указанный факт преимуществом не является.
- Длительность горения зависит от 2 факторов: КПД и вместительности топливного отсека. По эффективности твердотопливные котлы проигрывают пиролизным на 10%, это небольшая прибавка к продолжительности работы. Главный фактор – объем камеры сгорания, если он достигает 80 л и более, дрова прогорают за 6–8 часов.
Справка. Чешский производитель Atmos так и описывает достоинства своих теплогенераторов (дословно): большой бункер для топлива – продолжительное время горения. Отсюда вывод: заявление о длительности работы правдиво, только причина другая – вместительность топки, а не факт генерации древесного газа.
Также много небылиц рассказывается об экономичном режиме тления, который в пиролизных агрегатах попросту отсутствует. В инструкции по эксплуатации «Атмос DC15E» так и написано – уменьшение интенсивности пламени ведет к снижению эффективности и повышению расхода топлива.
Установка
Довольно многие люди не владеют достаточными знаниями и не имеют специальных инструментов, навыков обращения с ними. Но даже отсутствие сварочного аппарата и умения его применять не страшно. Пошаговая инструкция по монтажу и обвязке готового пиролизного котла поможет исправить дело.
Так, наиболее совершенные варианты позволяют применять накапливающие тепло емкости, помогающие до 48 часов удерживать стабильную температуру даже при неработающем котле.
Перед установкой следует закупить специально подобранные:
- фитинги;
- трубы;
- отводы;
- фильтры;
- обратные клапаны и другие приспособления.
Специалисты считают, что самые лучшие циркуляционные насосы – германского производства. Пусть они немного дороже моделей из иных стран, но долговечность и повышенная производительность оправдывают разницу. А вот выбирать производителя прочих комплектующих можно по своему усмотрению. Поскольку внутри пиролизного котла есть контуры с очень сильным разогревом, как в металлургии, необходимо скрупулезно соблюдать противопожарные нормы. Котельную стоит разместить в обособленном помещении.
Нормальная вентиляция будет достигнута только через отверстие габаритом 100 кв. см. Ставить котел требуется исключительно на бетон или кирпичную кладку. Пространство перед камерами закрывается стальным листом размером 1х1 м и толщиной хотя бы 0,2 см. Недопустимо монтировать котел там, где хранятся дрова. Возвышение дымовой трубы над крышей должно составлять хотя бы 0,4 м, причем запрещается ставить для отвода дыма негерметичные конструкции.
Минимальное приближение к стенам, даже сделанным из негорючих материалов, равняется 0,7 м. Целесообразно выставлять котел по уровню, так как малейший наклон в сторону плохо отразится на его характеристиках. Знатоки и специалисты рекомендуют утеплять дымоход изнутри. Это помогает точно избежать возникновения конденсата и связанных с ним негативных явлений. Все эти советы вполне можно реализовать и без обращения к специалистам, то есть при минимальных расходах.
Труба дымохода должна достигать высоты, поддерживающей нужную тягу. Минимальное значение – на 50 см выше конька самой высокой постройки, расположенной в радиусе 10 м. Не допускается монтаж дымовых труб, диаметр которых отличается от диаметра шиберов или дросселей газового хода. После этих шиберов следует монтировать прямую вертикаль длиной от 2 м, лишь на следующем участке возможен поворот на 45 градусов, причем строго до 100 см.
Утепление обязательно для всех участков дымохода, которые подняты над дросселем, независимо от размещения их в комнате или вне дома.
Для модульных дымоходов практикуется сборка «по конденсату», когда верхние колена вставляют в нижние сегменты. Нельзя, чтобы дымовые трубы хотя бы немного давили на шиберы. От верхней линии оголовка до вершины трубы оставляют зазор минимум 15 см. Термометры ставят строго на обратных линиях отопительных систем, самое меньшее в 1 м от котла. Целесообразно использовать термометр с разметкой шкалы до 120 градусов.
Начальный участок (1 м отвода для теплоносителя) и такой же сегмент в начале обратного хода лучше формировать из металла. Первые повороты делаются в формате полуотводов. Нельзя использовать вместо них повороты под прямым углом. Вообще, рекомендуется сократить число поворотов. Между фасадной частью котла и ограждений или стен должно находиться минимум 2 м свободного пространства.
