Проникновение влаги

Комфорт помещения во многом зависит от его влажности. Ее повышенная концентрация приводит к нарушению нормального микроклимата, порче материалов. Также она может стать причиной возникновения серьезных заболеваний. Поэтому бороться с повышенной влажностью необходимо оперативно. Зависят меры борьбы от того, почему в квартире влажно и по какой причине микроклимат помещения нарушен. Самые популярные ситуации и пути выхода из них рассмотрим далее.

Другие причины почему в квартире влажность и что делать с ними?

Повыситься влажность в помещении может и по другим причинам:

Чтобы навсегда позабыть о проблеме высокой влажности, необходимо устранять ее первопричину. Но прежде чем разбираться, из-за чего в квартире очень влажно и почему протекают стены, необходимо установить в помещении осушитель воздуха. Он поможет устранить повышенную влажность в данный момент и предотвратить ее возможные негативные последствия.

(2 голоса, среднее: 2.5 из 5)

Излишняя влажность приводит не только к появлению плесени, но и к повреждению элементов конструкции дома

Известно, что повышенный уровень влажности способствует появлению плесени, размножению пылевых клещей, вызывающих аллергию, возникновению неприятных запахов и дискомфорта. Накопление же влаги в строительных конструкциях приводит к увеличению их теплопроводности, ускорению коррозии или биологическому разрушению.

Оптимальным уровнем относительной влажности в доме считается влажность от 30 до 50%. При этом обеспечивается максимальный комфорт для человека, не развиваются потенциально вредоносные микроорганизмы и создаются условия для сохранности элементов и материалов постройки.

Проникающая влага возникает, когда вода поступает в собственность через небольшие трещины или стыки в строительных материалах имущества, если не защититься от влажности, это может вызвать значительный ущерб имуществу и жильцам.

Проникающая влага Хотя можно было бы ожидать Проникающую влагу, как самый простой вид влажности, чтобы диагностировать и ликвидировать, это часто не так, как определение точной точки входа воды может быть чрезвычайно трудным. Вода может проникать извне имущества, внутри из нескольких различных неисправностей, часто проходят недели и месяцы, прежде чем признаки влажности проявятся внутри здания.

На этой фотографии раствор отсутствует в некоторых рядах кирпича. Этот тип повреждения кладки должен быть замечен и исправлен при первой же возможности, чтобы предотвратить больший ущерб от проникновения влаги.

Идея заполнения полости стенки, заключается в том, чтобы предотвратить сырость, перемещающуюся от внешней оболочки собственности на внутреннюю поверхность собственности. Часто полости стены будут снабжены вентиляцией, так что любая влага в полости может уйти в атмосферу. Здесь, в этой схеме вы можете видеть типичную стену с полостью. Серые части между внутренней и внешней стенами — связи стенки между полостью так, чтобы они поддерживали друг друга.

Часто такие пятна влажности можно видеть на внешних стенах, это может быть вызвано наличием мусора в полости. Этот мусор может помочь распространению влажности двумя способами – 1. Мусор может способствовать перемещению влаги с внешней стены на внутреннюю, где обои или краска могут менять цвет. 2. Мусор создает холодную точку на внутренней стене, на которой конденсируется влага, что вновь приводит к изменению цвета обоев или краски.

Прежде чем проводить любые восстановительные работы кладки стен, необходимо проверить наличие мусора в полости между стенами.

Сырость под полом деревянного дома

Итак, вот проблема: Строим деревянный дом из бруса. Дом на ленточном фундаменте. Уже есть крыша, окна, двери, сделан черновой пол (см. здесь) с утеплением и начинаем стелить чистовой пол. Весной после  того, как снег сошел, замечаю, что доски, подбитые снизу к черновому полу стали сырые и даже покрылись плесенью, грибком (несмотря на то, что были обработаны биозащитой).

Что же делать в этом случае, если под полом в деревянном доме сырость , влажность, или даже появилась плесень?

Просмотрев кучу сайтов в Интернете, поговорив с опытными дачниками и застройщиками-индивидуалами, я собрал для себя следующий комплекс относительно простых мероприятий для избавления от сырости под полом. О чем и хочу сейчас написать.

Во-первых, нужно отметить, что есть две причины того, что под полом сыро:

– проникновение влаги. Вода проходит снаружи через землю, под лентой фундамента и поднимается внутри к поверхности, отсюда и сырость.

Кстати, я уже писал, как делал гидроизоляцию фундамента. Так вот, стены фундамента изнутри тоже нужно покрыть мастикой для гидроизоляции. Чтобы влага по ним “не поднималась”.

– плохое проветривание. В обычном нашем климате влага будет всегда (в воздухе, в земле). Если не устраивать нормально вентиляцию, то эта влага не будет вывестриваться из под пола, отсюда ощущение сырости, плесень, грибок и т.п.

Вот на устранение этих причин (или точнее минимизацию их влияния) и нужно направить свои усилия.

Отмечу, что у меня есть возможность ползать под полом, т.к. он приподнят над землей,  пусть и не очень высоко. Это как раз позволяет мне что-то предпринимать. Второе, что у меня предусмотрено – это  люки в полу, через которые можно спуститься вниз. А вот чего я не делал (а можно было бы сделать) – не снимал слой чернозема с земли под домом, не насыпал керамзит. Говорят, что это могло бы улучшить положение дел с влажностью в подполье.

Нужно отметить, что после этих дополнений под полом уже ощутимо почувствовалось дуновение ветра. Хотя, сейчас бы я сделал продухов еще больше – можно было добавить сквозные отверстия еще и поперек длинной стороны дома.

Сделать отмостку

Пожалуй, основное после проветривания мероприятие для избавления от сырости под полом – это отмостка вдоль всего периметра фундамента. Чем дальше мы отведем воду в земле от фундамента, тем меньше ее пройдет под фундаментом в дом.

Если воды много и отмостка не спасает, придется делать в земле еще дополнительные ирригационные канавы. Общая идея такова – вода с дома, со стен, с крыши да и просто от дождя по отмостке уходит подальше от фундамента и попадает в специально сделанную вдоль отмостки канавку или трубу, которая может быть спрятана под землей. И далее по ней утекает куда-нибудь подальше в сторону. Не забудьте обеспечить нужный уклон такого водоотведения.

Кстати, относительно просто отмостку можно сделать без заливки бетоном, с использованием профилированной мембраны, вот на этом видео показано, как:

https://youtube.com/watch?v=G3gVkBkvKN0%3Fshowinfo%3D0

На следующем фото – фрагмент фундамента, на котором видны два варианта закрытия продухов (они разные, т.к. продухи делались в разное время и оказались разного диаметра), плюс пока не доведенная до финишной отделки отмостка из той самой профилированной мембраны:

“Глиняный замок”

Влага и сырость могут проходить под фундамент не только по поверхности земли, но и внутри, по грунту. Это особенно актуально в тех случаях, когда участок с уклоном, да еще земля под полом получается ниже уровня поверхности участка. Вода от дождя или таящего снега весной естественным образом проходит под лентой фундамента и поднимается на поверхность внутри дома, под полом. Как следствие, под полом сыро и влага. В этом случае обычная отмостка учлушит положение дел, но возможно, не исключит воду полностью. Ирригационные канавы устраивать может показаться слишком громоздко и трудно. Попробуйте следующее.

Для исключения такого пути проникновения влаги под дом устраивают так называемый “глиняный замок” –  то есть делают преграду воде в земле из утрамбованной глины. Если это не сделано непосредственно перед лентой фунамента, то можно сделать после устройства отмостки. Выкапываем вдоль укрепляемого участка неширокую канаву глубиной до глинистого слоя (на наших территориях обычно это в пределах 50 см) и засыпаем туда глину, утрамбовывая ее.

Вместо глины можно использовать ту же самую мембрану – ее просто устанавливаем вертикально и закапываем. Таким образом, в верхнем слое грунта образуется стена, не пропускающая воду.

Понятно, что эти мероприятия проводятся там, где сам грунт состоит из таких частей, как верхняя плодородная (пропускающий воду “чернозем”) и нижняя, глинистая и воду не пропускающая .

Сделать водостоки

Еще один важный момент, позволяющий существенно уменьшить сырость вокруг дома (даже если уже есть отмостка) – это водостоки. Если у вас до сих пор на крыше не сделаны водостоки, то их сделать нужно обязательно. Тогда вода с крыши (а ее в дождливую погоду очень много)  будет по водостокам уходить подальше от дома.

Защитить доски пола снизу от влаги с помощью пароизоляции

Еще один дополнительный вариант действий, который я пока не пробовал, позволяет защитить доски снизу от сырости и испарений влаги с земли.

Этот вариант подсказали в магазине – купить парозащитную пленку (тип В), например, изоспан B, и прикрепить ее к доскам снизу. Таким образом, доски будут защищены от испарений с поверхности земли, не намокнут и не покроются плесенью.

Чтобы при этом обеспечить проветривание, парозащиту нужно прикреплять с провисанием, это обеспечит движение воздуха между пленкой и досками.

Какой стороной делать пленку вниз – гладкой или шершавой? Скажу однозначно, что пар она не пропускает ни так, ни этак. Шершавость предназначена для того, чтобы мельчайшие капли влаги скапливались на неровной поверхности, собирались в большие капли и в итоге падали обратно вниз. Таким образом, шершавой стороной лучше делать вниз, а гладкой к доскам.

Впрочем, защищать доски от влаги не придется, если влага у вас не будет собираться вообще. Но если все мероприятия проведены, а полностью избавиться от влаги не удалось, то этот пункт может стать последним рубежом обороны.

Замечание по истечении времени: если делать снизу досок пароизоляцию тяжело и трудоемко, плюньте на это дело – похоже, толку от этого не много.

Как бороться с избыточной влажностью в доме

Рассмотрим различные способы, благодаря которым ваше жильё станет более сухим и тёплым. Схематично некоторые из этих решений показаны на рис. 2.

Рис. 2. Меры защиты от избыточной влажности в каркасном доме с тёплым чердаком и холодным подполом: 1 — коньковая вентиляция; 2 — кровельная гидроизоляция; 3 — вентиляционный зазор; 4, 6 – супердиффузионная мембрана; 5 — параизоляция стен; 7 — гидроизоляция перекрытия и стен; 8 — вентиляция подпола; 9 — гидроизоляция отмостки; 10 — гидроизоляция фундамента; 11 — обратная засыпка, изоляция грунта и стяжка по гидроизоляции; 12 — параизоляция пола; 13 — параизоляция пены; 14 — параизоляция потолка; 15 — пароизоляция

Фундамент и подвал

Прежде всего, необходимо организовать сбор осадков с кровли и отвод их в ливневую канализацию. Предпочтительна закрытая система водосточных труб с отводом осадков в ливневую канализацию, без промежуточного излива собираемых вод на отмостку или грунт. При открытой системе поверх отмостки устанавливают водоотводящие лотки.

Также следует сделать грунтовый уклон в направлении от здания. Минимальная ширина уклона должна составлять 1,5 м при величине подъёма у дома 7 см, а оптимальная — 3 м при подъёме 15 см.

Очень важно наличие широкой гидроизолирующей отмостки вокруг здания. Она поможет уменьшить обводнение прилегающих к фундаменту и подвалу грунтов. Не обязательно устраивать бетонную отмостку: можно использовать более экономичную мягкую подземную из гидроизолирующих полимерно-битумных материалов.

Бетонная отмостка вокруг дома

Не обойтись и без гидроизоляции фундамента. Она предполагает наклеивание или наплавление полимерно-битумных гидроизолирующих материалов на грунтованную праймером бетонную поверхность. Гидроизоляцию наносят на все грани бетонных поверхностей фундамента, а не только на наружные.

Для гидроизоляции не стоит использовать рубероид — срок его службы до образования трещин не превышает 5–7 лет. Снизить подпор грунтовых вод поможет установка вертикальной дренирующей мембраны.

Наплавляемая гидроизоляция фундамента

Не забудьте устроить вокруг фундамента кольцевой дренаж. Следует сделать водоотвод ниже по рельефу либо в дренажные водоёмы или колодцы. При этом желательно устроить как минимум два дренажных кольца — рядом с фундаментом и рядом с краем гидроизолирующей отмостки вокруг фундамента.

Пристеночная дренажная мембрана «Дельта»

Ещё один важный момент – устройство утрамбованных подушек из крупного песка или щебня.
Их обязательно необходимо делать при строительстве нового здания и закладке фундамента и подземных конструкций подвалов.

Устройство дренажа вокруг фундамента

Под фундамент-плиту укладывают гидроизоляционный материал либо плиты пенополистирола, имеющие практически нулевую влагопроницаемость. Все бетонные конструкции, которые будут находиться в грунте, нужно защитить несколькими слоями гидроизоляции.

Гидроизоляция и утепление фундаментной плиты

Также имеет смысл установить защитные пластины-козырьки по всему периметру фундамента, это позволит значительно улучшить гидроизоляцию стен от опорной конструкции в дополнение к стандартным полимерно-битумным материалам.

Подполье

При строительстве вновь возводимых зданий стоит избегать устройства подполий — лучше изготовить полы по грунту либо устроить фундаментную плиту. При наличии же подполья для контроля поступающей влаги проводят следующие мероприятия.

Грунт под зданием в пределах фундамента укрывают битумно-полимерным гидроизолирующим материалом, толстой ПВХ1 или бутил-каучуковой плёнкой. Края плёнки с нахлёстом приклеивают на внутреннюю поверхность фундамента.

Листы проклеивают между собой с нахлёстом не менее 15 см. При наличии свайного или свайно-ростверкового фундамента укрывают грунт без приклейки гидро­изоляции к сваям. Гидроизолирующий материал в подполье укрывают слоем песка 10 см или стяжкой толщиной 5 см для его механической защиты.

Продухи достаточного сечения — залог удаления влаги из подполья

При отсутствии изоляции грунта под зданием в фундаменте должны быть устроены продухи общим сечением не менее 1/400 от площади подполья. Продухи должны располагаться один напротив другого для обеспечения сквозной вентиляции и не далее чем в 90 см от внутренних углов фундамента. Минимальная площадь сечения одного продуха составляет 0,05 м² (например, 20 × 25 см). При наличии правильно выполненной изоляции грунта от продухов можно отказаться.

Стены

Нижние части наружных стен, а также стены в местах примыкания кровли пристройки наиболее подвержены воздействию отражённых брызг осадков и скоплению снега. Для предупреждения переувлажнения этих частей стен выполняют следующее.

Минимальная рекомендованная высота фундамента или цоколя под наружной частью стены должна составлять 60 см. Если высота фундамента меньше, то необходимо защищать стену отражающим брызги козырьком, либо устраивать нависающие над фундаментом стены с гидроизоляцией нижней грани. Нижние 50 см наружных стен из минеральных материалов (либо с отделкой из них) можно защитить кольматирующей гидрофобной пропиткой.

Козырёк для защиты стен от осадков

Особое внимание стоит уделить гидропароизоляции вокруг окон и дверей. Окна должны быть оборудованы отливами с капельниками, препятствующими стеканию капель по нижней поверхности отлива к стенам. Большинство окон и дверей в настоящее время устанавливают с помощью пенополи­уретановой монтажной пены, не являющейся препятствием для паропереноса и проникновения влаги.

Стены, к которым примыкает кровля, можно защитить слоем гидроизоляции с укрытием пристенным металлическим профилем.

Пристенные планки защищают примыкания кровель к стенам

После отвердевания монтажную пену надо укрывать пароизоляционной лентой изнутри и гидроизоляционной паропроницаемой лентой снаружи. Для уплотнения зазоров можно использовать предварительно сжатые саморасширяющиеся уплотнительные ленты — ПСУЛ. Откосы вокруг окон и дверей лучше дополнительно утеплить для предупреждения их охлаждения и образования конденсата.

Основное правило устройства многослойных стен для предупреждения их переувлажнения сформулировано в пункте 8.8 СП 23–101–2004 «Проектирование тепловой защиты зданий»: для обеспечения лучших эксплуатационных характеристик в многослойных конструкциях зданий с тёплой стороны следует располагать слои большей теплопроводности и с большим сопротивлением паропроницанию, чем наружные слои.

Это означает, что материалы наружной отделки не должны препятствовать естественному паропереносу через стеновые материалы. Такая ситуация может возникнуть при наружном покрытии паропроницаемых стеновых материалов (типа автоклавного газобетона) паронепроницаемыми утеплителями, кирпичной кладкой, штукатурками и красками, устройством навесных паронепроницаемых фасадов без вентиляции зазора между стенами и фасадом.

Лианы нарушают воздухообмен у стен и способствуют повышению влажности

Плоские уступы на стенах, не оснащённые защитными козырьками или уклонами для отвода воды, уступы с отрицательным уклоном на стенах являются местом сбора осадков с последующим увлажнением стен и проникновением влаги в дом по капиллярам. Непрочищенные водостоки приводят к попаданию переливающейся воды на стены.

Также необходимо осуществить внутреннюю пароизоляцию стен. Её основное назначение — снижение или предупреждение паропереноса через стеновые материалы. Это особенно актуально для сохранения свойств пористых стеновых материалов. При увлажнении утеплителей их теплопроводность растёт в геометрической прогрессии.

Основная ошибка, которую совершают при установке пароизоляции, заключается в отсутствии герметизации соединений листов пароизоляционных материалов и их примыканий к стенам и конструкциям. Надо обязательно запечатывать все отверстия и проколы в пароизоляции, возникающие в ходе ­строительства.

Полотна пароизоляции необходимо герметично склеивать друг с другом и с элементами конструкции, чтобы не было утечек воздуха через щели

Пароизоляционный материал сам по себе способен противостоять лишь диффузионному переносу влаги. Однако 98% влаги переносится не диффузией, а с потоками воздуха. При наличии микрозазоров и щелей в стыках и примыканиях эффективность пароизоляции значительно снижается, а риск увлажнения стеновых материалов значительно увеличивается.

Сплошной дополнительный слой пароизоляционной штукатурки или краски на внутренних поверхностях помещений позволяет снизить риски увлажнения стен от внутренних источников влаги.

Холодные и тёплые чердаки

Основным источником влаги в чердаках служит воздух, проникающий из нижележащих помещений через неплотности чердачного перекрытия. Для обеспечения нормального влажностного режима чердак должен хорошо вентилироваться через проёмы во фронтонах и слуховые окна.

Рекомендуется не менее половины вентиляционных отверстий располагать на 1 м выше по отношению к остальным. В вальмовых кровлях должна быть преду­смотрена коньковая вентиляция.

Для предупреждения выпадения конденсата все проходящие через холодный чердак вентиляционные и дымовые трубы должны быть утеплены. Запрещается выводить вытяжную вентиляцию помещений в чердачное пространство.

Что касается тёплых кровель, то основная ошибка при их устройстве — недостаточный вентзазор, отсутствие коньковой вентиляции и глухая подшивка свесов, блокирующая движение воздуха под кровлей. Существующие коньковые вентиляционные отверстия, вентиляторы и софитная перфорация могут забиваться пыльцой растений, паутиной и листьями, что приводит к ухудшению вентиляции подкровельного пространства тёплых кровель. Также имеет значение грамотно устроенная система отвода воды от кровли.

Отвод осадков с кровли в ливневую канализацию

Вентиляция

Основную роль в удалении избыточной влаги из дома играет вентиляция. Естественного воздухообмена обычно недостаточно для эффективного проветривания мест с повышенной влажностью: в санузлах, в саунах, накухнях. В таких помещениях рекомендуется устанавливать локальную вытяжную систему.

Рекомендуемый минимальный уровень вентиляции для ванных комнат составляет от 2,3–2,8 м³ мин и 4,3 м³/мин или более — для кухонь. Минимальный рекомендуемый диаметр воздуховода для местной вентиляции составляет 100 мм. Простейшим способом устройства принудительной местной вытяжной вентиляции является вывод воздуховода через стену.

Лучший результат по контролю влажности в доме достигается при установке системы приточно-вытяжной вентиляции всего дома. При её расчёте требуемый объём воздушного потока рассчитывается по формуле: V = 0,03 × площадь дома + 7,5 × (количество спален + 1).

Вентиляционное отверстие под коньком дома

При отсутствии в доме системы приточной вентиляции рекомендуется устанавливать окна с клапанами микровентиляции и стеновые клапаны притока воздуха. Особенно важно иметь приточную вентиляцию в помещениях с отопительными приборами с открытым пламенем, на кухнях с газовыми приборами и в котельных.

Выход из строя стеклопакетов

Как и вентиляционные системы, оконные конструкции со временем выходят из строя. Особенно это касается уплотнителей, установленных на внутренней части рамы. От него во многом зависит степень защиты, которую обеспечивает стеклопакет. В данном случае объяснить, почему в квартире очень влажно, можно естественным износом уплотнителя. Для проверки его актуального состояния необходимо:

Если уплотняющий слой быстро вернулся в исходное положение, значит он еще выполняет свои рабочие функции. Если резина сохранила вмятину или вовсе не прогнулась под давлением — пора ее менять.

Решение проблемы: замените уплотнитель стеклопакета (обратившись к мастеру соответствующего направления).

Кстати, а доски пропитаны биозащитой?

По идее все доски чернового пола у вас должны были быть обработаны биозащитой еще до монтажа. Заметьте, это не исключает образования плесени поверху досок. Но если биозащиты сделано не было вообще – обработку нужно провести. Обязательно пользуйтесь респиратором и будьте предельно внимательны там под полом, находясь как можно меньше в подпольном пространстве.

P.S. А если таки ничего не помогает? – Попробуйте принудительную вентиляцию. В магазинах , где продают всякие вентиляторы и вентиляционные трубы, можно купить вентилятор – от самого простого, который ставится в ванну дома, до более мощных. Можно попробовать самый простой, но толку от него будет немного (хотя, для небольших площадей эффект тоже будет заметен через день-два работы). Вставьте вентилятор в отверстие в фундаменте изнутри, так, чтобы он вытягивал воздух наружу, сделайте удлинитель и включайте его на длительное время.  Можно также поставить в подполье тепловую пушку и попытаться просушить ею. Понятно, что постоянно включать ее не будешь, только на время и не забывая про электрическую безопасность в сыром помещении.

P.P.S Еще раз обращу внимание, что в доме при строительстве пола стоит устраивать люки. Причем в таком количестве, чтобы можно было залезать через них в нужную часть помещения. Впрочем, помните, что зимой эти люки потребуют утепления, так что не переусердствуйте.

(с), Ник Мастеров, специально для ELport.ru

Множество источников влаги

Вторая по популярности причина, объясняющая, почему сыро в квартире, — множество источников влаги в помещении. К ним относятся:

В большинстве случаев влажность повышается именно из-за вышедшей из строя сантехники, инженерных систем. Причем неважно, где течет кран: в вашей квартире или у соседей сверху. В каждом случае влажность обоих помещений повысится.

Решение проблемы: минимизируйте количество источников влаги в квартире, приведите сантехнику и инженерные системы в исправное состояние.

Контроль внутренних источников влаги

К повышению влажности могут приводить открытые или скрытые (в стенах, перекрытиях, подпольях, грунте) протечки водопроводных труб и канализации. Установить наличие скрытой протечки водопровода можно по водяному счётчику, который покажет расход воды при отсутствии её потребления.

Следует предусмотреть сушку белья на открытом воздухе либо в сушильной машине. Открытые аквариумы можно закрыть крышкой. В доме следует хранить запас дров не более чем на 1–2 дня. При проживании большого количества людей в маленьком помещении можно использовать механический осушитель воздуха.

Задуматься о контроле влажности в доме следует на этапе его проектирования, предусмотрев все необходимые барьеры для проникновения влаги в дом и его конструкции как снаружи, так и изнутри. Планировка дома, расположение окон, дверей, элементов естественной и принудительной вентиляции должны способствовать эффективному воздухообмену и удалению влажного воздуха.

Проанализируем, каким образом в жилье может «поселиться» сырость (рис.1).

Рис. 1. Причины повышенной влажности и способы ее контроля. Неправильно: 1 — недостаточная или отсутствующая вентиляция; 2 — перенос влаги воздухом через неплотности и щели; 3 — пароперенос и затекание воды через незащищённую монтажную пену; 4 — брызги осадков и затекание воды на уступы, попадание воды с отливов; 5 — уклон грунта к дому, нет отмостки, дренажа, гидроизоляции фундамента; 6 — нет капиллярного разрыва и гидроизоляции; 7 — капиллярный подсос при отсутствии гидроизоляции; 8 — нет вентиляции подвалов и подполий; 9 — текущие краны, утечки водопровода и канализации, сушка белья в доме, открытые аквариумы. Правильно: 1 – естественная и принудительная вентиляция мест повышенной влажности; 2 — приточная вентиляция; 3 — гидроизоляция монтажной пены; 4 — отливы на окнах; 5 — козырьки для отражения брызг осадков; 6 — закрытая система водостоков в ливневую канализацию; 7 — отмостка с подземной гидроизоляцией; 8 — кольцевой дренаж; 9 — подушка и обратная засыпка для устройства капиллярного разрыва; 10 – гидроизоляция и пристеночная дренажная мембрана; 11 — вентиляция подвалов и подполий

Интерстициальная влага

Влага из материалов способна при подходящих условиях испаряться внутрь дома. Объём подобных сезонных испарений может достигать от 3 до 8 л воды в сутки. Во внутреннюю среду вновь построенного или отремонтированного дома влажные строительные материалы испаряют в среднем до 5 л в сутки.

Магистральная влага

Вода может попадать в дом во время дождя или снега, из-за грунтовых вод, протечек водопровода, канализации, накопительных ёмкостей для воды, просачиваясь через неплотности влагоизолирующих сред (кровля, стены, гидроизоляция, трубы, запорная фурнитура, ёмкости).

Конденсат на холодных водопроводных трубах -признак повышенной влажности в доме

Капиллярная влага

Поступает в дом по микроскопическим сообщающимся порам таких материалов, как бетон, кирпич, дерево, из внешней влажной среды при отсутствии гидроизоляции или слоёв, разрывающих капилляры.

Даже фундаментная плита не является препятствием для влаги, попадающей в дом из грунта, если под плитой нет слоя гидроизоляции и гранулированного минерального слоя (крупный песок, щебень, гравий). Количество влаги, поступающей в дом при нарушениях гидроизоляции фундамента, может быть весьма значительным — до 50 л воды в сутки.

Расслаивание бетонного фундамента из-за замерзания скопившейся влаги

Пароперенос через пористые материалы

Из-за разницы давления водяные пары могут проникать через пористые материалы, такие как ячеистые бетоны или дерево. Способствовать увеличению влажности может как пароперенос извне вовнутрь, например в жарком и влажном климате, так и недостаточный или заблокированный пароперенос изнутри наружу. Увлажнение строительных конструкций происходит при испарении влаги из неизолированного грунта под домом, особенно при отсутствии вентиляции подпольного пространства.

Перенос влаги с потоком воздуха

Потоки воздуха через щели в стенах, вокруг коммуникаций в местах прохода сквозь перекрытия, через открытые проёмы,окна или двери способны переносить насыщенные водяные пары. С потоками воздуха в дом поступает до 98% всей влаги. На все остальные пути приходится не более 2% объёма влаги в доме.

Пароизоляция без проклейки швов не исключает утечек влажного воздуха в утеплитель

Неконтролируемый приток холодных воздушных масс, содержащих пониженное количество влаги, может привести к пересушиванию воздуха в помещении. Недостаточная или отсутствующая вытяжная вентиляция способствует повышению уровня влажности в доме.

Человеческий фактор

Человек сам по себе испаряет достаточное количество влаги за счёт дыхания и потоотделения. Семья из трёх-четырёх человек испаряет до 200 мл влаги в час (4,8 л за 24 часа). Она образуется при хозяйственных, бытовых и гигиенических мероприятиях — при влажной уборке испаряется до 150 мл влаги с 1 м² площади. Приготовление пищи на такую семью в течение дня (завтрак, обед и ужин) и мытьё посуды приводит к испарению до 3 л влаги.

Приготовление пищи на газу увеличивает количество влаги ещё на 1 л. Сушка белья в помещении приводит к испарению от 4 до 6 л влаги. При приёме душа испаряется 100 мл влаги каждые 5 минут. К увеличению влажности в доме приводит приготовление пищи в посуде без крышек, значительное количество живых растений в горшках, открытые аквариумы, работа увлажнителей воздуха.

Недостаточное отопление помещения

В квартирах с индивидуальной системой отопления проблема повышенной влажности может возникнуть из-за недостаточного уровня тепла. Произойти это может из-за:

Также причиной, почему влажно в квартире, может стать «самодеятельность» соседей, которые решили убрать часть труб для уменьшения расходов.

Решение проблемы: проверьте работоспособность системы отопления, корректно настройте оборудование, снимите с радиаторов все дополнительные панели, а перед окрашиванием батарей (если оно необходимо) обязательно удалите предыдущей слой красителя с поверхности оборудования.

Проникновение влаги с улицы

Наиболее распространенной причиной, почему в квартире сыро, является проникновение влаги извне. Особенно это характерно для зданий, возведенных недобросовестными застройщиками. Объяснить, почему влажность в квартире напрямую зависит от «настроения» погоды можно несколькими причинами:

В большинстве случаев причины влажности в квартире сводятся к ошибкам, которые были допущены на стадии строительства, или естественному износу сооружений.

Решение проблемы: устраните первоисточник влажности (проведите гидроизоляцию стен — при появлении на них трещин, исправьте вентиляционную систему — если она была возведена с нарушениями), обратившись в управляющую компанию.

Недостаточная вентиляция

Возникнуть проблемы с вентиляционной системой могут не только из-за ее неверного проектирования, но и в процессе ее естественной эксплуатации. Со временем вентиляция забивается, накапливает слой пыли, мелкого мусора. В результате проходимость воздуха замедляется. В большинстве случаев такая причина, почему в квартире сырость, характерна для домов старого фонда. В современных сооружениях вентиляционные системы выстроены достаточно качественно и отличаются длительным сроком эксплуатации.

Решение проблемы: проведите дополнительную вентиляционную систему или обратитесь в управляющую компанию, которая должна будет прочистить уже установленную вентиляцию или заменить ее.

Итак, что можно сделать, если под полом сырость, влага и плесень

Ниже перечислены мероприятия, но делать их необязательно в том порядке, которые здесь приведены, а что-то можно вообще не делать, если эффект будет достигнут и без них.

Положить на землю полиэтилен

Лучше брать толстый полиэтилен толщиной от 150мкм.По идее он должен защитить от испарения влаги с поверхности земли и не дать растениям (если не снят плодородный слой) прорастать. Полиэтилен можно заменить рубероидом. Но ползать под полом по рубероиду гораздо менее комфортнее. Еще вариант – парогидроизоляция (тип С или D), тем более, что она, как правило, остается в процессе строительства.

Полиэтилен брать рулоном и раскатывать так, чтобы получалось внахлест, т.е. чтобы куски заходили друг на друга сантиметров на 15-20.

Есть еще одно наблюдение – влага может не только идти снизу, от почвы, но и конденсироваться из влажного воздуха. В итоге на полиэтилене (рубероиде) появятся лужицы, которые не могут уйти в землю. Избавиться от них можно только а) проткнув дырку и спустив воду в землю, б) за счет нормального выветривания, попросту говоря сквозняка.. Так что покрытие поверхности земли без обеспечения должного проветривания (см.п.3) – это не очень-то хорошая идея, которая может даже усугубить положение.

Избавиться от плесени, если она появилась внутри под полом

У меня, как я уже сказал, плесень появилась.

Попытка покрыть деревянные поверхности чем-то типа гудрона ничего не дала. Тогда я купил антиплесень (кажется, это был Неомид), взял распрыскиватель Жук (это в котором накачиваешь воздух, а потом как из пульвелизатора опрыскивашье под давлением все, что нужно – доски, деревья, кусты и т.п.), залез с ним под пол и обрызгал все доски снизу.

Да, не забудьте респиратор и даже  в нем контролируйте свое самочувствие, не усердствуя под полом!

Если плесень не исчезнет сразу, операцию нужно будет повторить. Обратите внимание на то, чтобы выбрать опрыскиватель не малого, но и не большого объема – с большим ползать будет труднее. И, конечно, нужно обеспечить себя средствами защиты – очки, маска. И (важно) – следить за тем, чтобы под пол поступал воздух, вовремя делая перерывы (опять смотри п.3.), чтобы не задохнуться там.

Обеспечить проветривание под полом

Сделать дополнительные отверстия – продухи в фундаменте. Это ключевой момент для обеспечения вентиляции, чтобы влага и сырость выветривались из под пола.

Понятно, что предусматривать продухи нужно при заливке фундамента, в моем случае это было сделано. Но, оказалось, мало.

Существуют нормы и формулы для расчета количества и площадей продухов, информацию об этом можете найти в Интернете.

Я же отмечу, что строительные бригады, как правило, делают все без учета этих норм и вообще, похоже, плевали они на подобные нормы и правила.

В общем, в моем случае фундамент представлял из себя прямоугольник со стеной посредине и приделанную  к нему часть под крыльцо-веранду. И было в нем всего три продуха диаметром 110 мм.
Проблемы я решил просто – пригласил спецов с установкой алмазного бурения, которые за пару часов добавили мне несколько продухов в фундамент диаметром порядка 120 мм (правда, стоимость каждой дырки вышла около тысячи руб.).

На схемах показано, что было и что стало с продухами в фундаменте.

В этом году у меня под полом сухо и нет плесени. Что было сделано?

В этом году у меня наконец-то вообще сухо под полом. Что из перечисленного было сделано?

– проветривание, как я писал ранее. НО: на зиму дырки были закрыты, а открывал я их уже в мае, когда стало довольно тепло на улице и сухо, и под полом стало тоже более менее тепло. Таким образом, воздух не заходил под пол сырой и не конденсировался.

– на поверхности был рубероид, но только в половине дома. В другой части на земле не было ничего.

– отмостка была сделана с помощью мембраны (как показано на фото ниже) вокруг всего дома.

– наконец то в этом году были сделаны все водостоки и вода отведена с помощью труб подальше от дома.