Расположение датчиков на двигателе крайслер 2 4 –

Волга 31105 крайслер: внешний вид и интерьер

По сравнению со своим предшественником внешность газ 31105 крайслер претерпела существенные изменения. Кстати, именно этот вариант ГАЗ 31105 отличался и от остальных модификаций этого модельного ряда уникальным рисунком решетки радиатора. Дизайнеры изменили не только радиаторную решетку, но и передние крылья, бампер и капот.

Во-первых, выштамповка в центральной части капота волга крайслер плавно переходит в выпуклую радиаторную решетку. Во-вторых, при внимательном осмотре оказывалось, что капот и решетка радиатора составляют одно целое. Кроме того, полностью была изменена конструкция блока головной оптики.

На смену угловатым фарам пришли более современные каплевидные фары, производящиеся в г. Вязники . Общий блок, включающий фары с оптическими элементами дальнего и ближнего света, а также указатель поворота имеет общий высокопрочный оптический рассеиватель со «свободной» поверхностью.

Благодаря этому освещение, как полотна дороги, так и обочины стало более интенсивным и равномерным. Тыльная сторона выделяется тем, что проем багажника теперь опущен до уровня бампера, что существенно повысило удобство загрузки багажа. Это можно отметить как еще один результат влияния современных тенденций в автомобилестроении.

К тому же новая волга крайслер получила новые наружные дверные ручки и замки , закрывающиеся практически бесшумно и гарантирующие надежное запирание дверей. Следует также отметить, что этот автомобиль является единственным среди авто отечественного производства, который оснащается пластиковыми подкрылками еще на заводе.

Габаритные размеры ГАЗ 31105 составляют (высота х ширина х длина): 1455 х 1800 х 4921 миллиметров. Длина колесной базы составляет 2800 миллиметров, клиренс – 156 миллиметров. На протяжении нескольких лет по отдельному заказу можно было получить модель «бизнес-класса» ГАЗ 311055, отличавшуюся удлиненной колесной базой ( 300 мм) и удлиненными дверьми ( 150 мм).

Относительно интерьера достаточно заметить, что в его разработке принимали участие ведущие немецкие дизайнерские ателье, включая «Engineering Design AG (EDAG)» и «Hormann Rawena». В свое время эти бюро успешно сотрудничали с такими автогигантами как БМВ, Ауди, Порш, Мерседес, Фольксваген и др.

Основные новшества коснулись панели приборов и системы освещения салона, на новом рулевом колесе разместилось управление магнитолой, для регулировки зеркал использован мультипозиционный «джойстик». Водитель получил возможность регулировать рулевую колонку.

Для повышения комфорта поездок изменен профиль, а также стиль подушек и спинок кресел. Обивка дверей и потолка 31105 крайслер выполнена из нового, более качественного материала. Одним словом, от сотрудничества выигрывает, в первую очередь, водитель и пассажиры.

Датчики газ 31105 крайслер

Для корректировки угла опережения зажигания в зависимости от температурного состояния двигателя блок управления получает информацию от двух одинаковых полупроводниковых датчиков типа 19.3828.

Датчик, установленный в бобышке корпуса термостата, предназначен для определения температуры охлаждающей жидкости двигателя.

Другой датчик, установленный во впускной трубе в районе четвертого цилиндра, определяет температуру поступающего в цилиндры воздуха.

Датчики включены в электронную схему блока управления, который (в зависимости от температуры охлаждающей жидкости и поступающего воздуха) корректирует угол опережения зажигания. При возникновении неисправности в датчике или в его цепях блок управления сигнализирует включением контрольной лампы.

При этом возникают погрешности в работе системы управления двигателем. А неисправный датчик температуры охлаждающей жидкости дополнительно затрудняет пуск двигателя. Исправность датчика проверяют прибором DST-2, а при его отсутствии — по величине падения напряжения в цепи датчика при различных температурах.

Вам потребуются: тонкая отвертка или шило, ключ » на 19 » .

1. Для снятия датчика температуры охлаждающей жидкости отсоедините разъем жгута проводов от разъема датчика, отстегнув пружинный замок.

2. Выверните датчик из корпуса термостата.

3. Аналогично снимите датчик температуры поступающего воздуха.

Рис. 9.9. Электрическая схема проверки датчика температуры: 1 – переменное сопротивление 10 кОм; 2 – аккумуляторная батарея;

3 – вольтметр; 4 – миллиамперметр; 5 – датчик

Для проверки необходимо собрать схему (см. рис. 9.9). Сопротивлением 1 по миллиамперметру 3 установите ток в цепи 1–1,5 мА. При температуре 25 °С вольтметр 4 должен показывать напряжение 2,957–3,022 В. Изменяя окружающую температуру датчика, измерьте величину падения напряжения вольтметром 4.

4. Устанавливайте датчики в последовательности, обратной снятию. При установке датчика температуры охлаждающей жидкости смажьте его резьбу герметиком.

ГАЗ 31105 производится Горьковским автозаводом с 2004 года, а с 2006 автомашину стали комплектовать американским двигателем Chrysler объемом 2,4 литра. Двигатель выпускается в Америке с 1995 года, и до этого устанавливался на многих американских автомобилях.

Классический дизайн автомобиля Волга Газ 31105

Конструктивные особенности двигателя

Конструктивно двигатель DCC 2.4L DOHC близок к двигателям семейства ЗМЗ 406, что позволило адаптировать его к серийно выпускаемым автомобилям ОАО «ГАЗ» ГАЗ-31105/3102 «Волга», а так же к автомобилям «Соболь/ГАЗель». Однако по сравнению с двигателями ЗМЗ имеется ряд различий.

Двигатель имеет меньшую массу за счет применения чугунного тонкостенного блока цилиндров. При этом в конструкции блока предусмотрена замыкающая пластина-основание блока, обеспечивающая повышенную жесткость блока, долговечность двигателя в целом и снижающая склонность силового агрегата к возникновению резонансных колебаний в диапазоне рабочих частот двигателя.

Вопросам оптимизации конструкции двигателя, как источника вибраций и шумов уделено очень большое внимание. Для снижения виброактивности в конструкции двигателя применены специальные уравновешивающие валы, снижающие неуравновешенность кривошипно-шатунного механизма, а так же уменьшающие вибронагрузку на блок и опоры двигателя, кронштейны навесных агрегатов, впускной и выпускной коллекторы и ликвидирующие резонансные явления в трансмиссии от неуравновешенных сил инерции второго порядка, что повышает уровень комфортности автомобиля.

С этой же целью применен «двухмассовый» маховик с встроенным мощным демпфером крутильных колебаний, позволяющим снизить до минимума колебания и «рывки» в трансмиссии (что бывает особенно дискомфортно для пассажиров при низкой скорости движения автомобиля — например маневрирование, ускорения и торможения двигателем при езде в плотном городском транспортном потоке).

Так же, в конструкции автомобиля применена новая более эффективная система выпуска отработавших газов с каталитическим нейтрализатором и новыми резиновыми элементами в подвеске СВОГ. Кроме того, применен эффективный шумоизолирующий экран, расположенный под коробкой передач автомобиля.

Для снижения внутренних потерь, повышения долговечности, уменьшения массы двигателя используются поршни с уменьшенной высотой юбки и оптимизированной конфигурацией колец поршня, пластмассовый впускной трубопровод с гладкими впускными каналами, тонкостенный выпускной коллектор, пластмассовая крышка клапанов и другие современные решения.

Управление впрыском топлива и зажиганием производится электронным блоком управления, с оптимизированным для эксплуатационных условий России алгоритмом управления, учитывающим наружную температуру воздуха, температуру аккумуляторной батареи и режим работы климатической установки автомобиля. Двигатель в составе автомобиля с запасом обеспечивает выполнение норм «Евро-2».

Для установки двигателя DaimlerChrysler 2.4L DOHC в двигатель и автомобиль «Волга» в внесены некоторые изменения, в том числе:

  • — изменена исходная конфигурация масляного поддона двигателя
  • — изменение конфигурации поперечины № 2 («балки») подвески колес автомобиля
  • — изменение ведущего вала коробки передач
  • — изменение расположения крепежных отверстий на «корзине» сцепления (для крепления сцепления на маховике двигателя)
  • — изменение ведомого диска сцепления
  • — снижена жесткость диафрагменной пружины сцепления (для снижения усилия на педали сцепления)
  • — применены новый картер сцепления и выжимной подшипник сцепления «плавающего» типа
  • — изменена подвеска двигателя
  • — новая приемная и промежуточная трубы системы выпуска отработавших газов новый привод акселератора
  • — новый жгут проводов подключения двигателя к бортовой сети автомобиля введен
  • — топливный насос (погружного типа) с измененными характеристиками расхода и давления и регулятором давления в насосном модуле
  • — новый одноветвевой топливопровод (без сливной магистрали) новая комбинация комбинации приборов с электронными приборами.

Совместно с проведена перекалибровка блока управления для использования его в составе автомобиля «Волга» и создано оригинальное программное обеспечение для управления двигателем.

Конструктивно двигатель DCC 2 .4 L DOHC близок к двигателям семейства ЗМЗ 406 , что позволило адаптировать его к серийно выпускаемым автомобилям ГАЗ-31105 /3102 и «Соболь»/«ГАЗель».

Двигатель имеет меньшую массу за счет применения тонкостенного чугунного блока цилиндров. При этом в конструкции блока предусмотрена замыкающая пластина – основание блока, обеспечивающая блоку повышенную жесткость, долговечность двигателя и снижающая склонность агрегата к возникновению резонансных колебаний в диапазоне рабочих частот двигателя.

Вопросам оптимизации конструкции двигателя, как источника вибраций и шумов уделено очень большое внимание. Для снижения виброактивности в конструкции двигателя применены специальные уравновешивающие валы, снижающие неуравновешенность КШМ, а так же уменьшающие вибронагрузку на блок и опоры двигателя, кронштейны силовых агрегатов, впускной и выпускной коллекторы и ликвидирующие резонансные явления в трансмиссии от неуравновешенных сил инерции второго порядка, что повышает уровень комфортности автомобиля.

С этой же целью применен «двухмассовый» маховик с встроенным мощным демпфером крутильных колебаний, позволяющим снизить до минимума колебания и рывки в трансмиссии (что бывает особенно дискомфортно для пассажиров при низкой скорости движения автомобиля – маневрирование, ускорения и торможение в плотном транспортном потоке).

Масляный поддон двигателя отштампован из двуслойной листовой стали, эффективно гасящей излучение механических шумов двигателя. Так же, в конструкции автомобиля применена новая, более эффективная система выпуска отработавших газов с каталитическим нейтрализатором и новыми резиновыми элементами в подвеске СВОГ. Кроме того, применен эффективный шумоизолирующий экран, расположенный под коробкой передач автомобиля.

Для снижения внутренних потерь, повышения долговечности, уменьшения массы двигателя используются поршни с уменьшенной высотой юбки и оптимизированной конфигурацией колец поршня, пластмассовый впускной трубопровод с гладкими впускными каналами, тонкостенный выпускной коллектор, пластмассовая крышка клапанов и другие современные решения. Конструкция двигателя предусматривает установку насоса ГУP, компрессора кондиционера.

Управление впрыском топлива и зажиганием производится электронным блоком управления с оптимизированным для эксплуатационных условий России алгоритмом управления, учитывающим наружную температуру воздуха, температуру АКБ и режим работы климатической установки автомобиля.

Для установки двигателя в конструкцию а/м внесены некоторые изменения:

  • Изменена исходная конфигурация масляного поддона двигателя.
  • Изменение конфигурации поперечины подвески.
  • Изменение ведущего вала КПП.
  • Изменение расположения крепежных отверстий в корзине сцепления.
  • Изменение ведомого диска сцепления.
  • Снижена жесткость диафрагменной пружины сцепления.
  • Применен новый картер сцепления и выжимной подшипник сцепления плавающего типа
  • Изменена подвеска двигателя.
  • Новая приемная и промежуточная трубы СВОГ.
  • Новый привод акселератора.
  • Новый жгут проводов подключения двигателя к бортовой сети автомобиля
  • Введен топливный насос (погружного типа) с измененными характеристиками расхода и давления и регулятором давления в насосном модуле.
  • Новый однопроводной топливопровод без сливной магистрали.
  • Новая комбинация приборов.
Характеристики двигателя DDC 2 ,4 L DOHC
Рабочий объем, куб.см2429
Максимальная мощность, кВТ (л.с) / на оборотах112 (150 ) /5500
Максимальный крутящий момент, Нм / при оборотах224 / 4200
ТопливоАИ-91
Число и расположение цилиндров, мм4 в ряд
Диаметр цилиндра, мм87 ,5
Ход поршня101 ,0
Степень сжатия9 ,5
Максимальная рабочая частота, об./мин.6000
Вес двигателя, кг.173 ,51
ПроизводительSaltillo Engine Plant, Mexico
Топливно – скоростные характеристики
Максимальная скорость движения с водителем и одним пассажиром на высшей передаче, км./ч178
Время разгона до 100 км/ч. с водителем и одним пассажиром на высшей передаче, км./ч12 ,8
Контрольный расход топлива л/100 км. при движении с постоянной скоростью90 км/ч7 ,8
120 км/ч10 ,8
Расход топлива л./100 км. в городском цикле на стенде13 ,7
Средний расход топлива л./100 км.11 ,5
Про анемометры:  Госреестр 69349-17: Счетчики газа с электронным термокомпенсатором СГБЭТ Сигма

Несколько фотографий

Согласитесь, новые экономические реалии, и мощная экспансия импортных автомобилей в конце 90-х годов прошлого века поставили российских автопроизводителей перед выбором – «сдаться» на милость победителей или бороться за отечественный автомобильный рынок, внедряя современные мировые технологии в производство автомобильной техники.

Как бы там ни было, но гремевший ранее на всю страну ГАЗ «с головой» окунулся в конкурентную борьбу, в частности, предлагая новые варианты популярной в прежние времена Волги. На смену ГАЗ – 24 приходили новые, более современные модели, в конструкции которых отмечались попытки в той или иной степени внедрить современные наработки мирового автопрома.

В 2004 году на базе этой модели начался выпуск нового автомобиля – ГАЗ 31105 «Волга» являвшегося, по сути, результатом ее рестайлинга. Новинка предлагалась в нескольких модификациях, в том числе и волга 31105 крайслер. Правда, этот автомобиль не был результатом многоплановой совместной деятельности с корпорацией CHRYSLER.

Автомобиль этой модификации комплектовался силовым агрегатом корпорации. Практически это была полностью отечественная волга с двигателем крайслер. Тем не менее, новинка была воспринята автолюбителями довольно позитивно, а установленный на газ 31105 двигатель крайслер выгодно выделял популярный и без этого автомобиль среди своих «соотечественников».

Расположение датчиков на двигателе крайслер 2 4

Последнее время двигатель начал работать не стабильно – на холостом ходу иногда начинал подтраивать, а при остановке и переходе на нейтральную передачу обороты падали ниже уровня холостого хода и мотор так и норовил заглохнуть. Проблема может крыться в загрязненном дроссельном узле и пробитых высоковольтных проводах, мы убьем двух зайцев – промоем дроссель и проверим свечи.

Первым делом нужно желание! И нужно открыть капот. Из инструментов нам понадобится:

  1. Головка с длинным удлинителем на 13. В принципе можно использовать рожковый ключ, но им не так удобно работать.
  2. Отвертка.
  3. Торцовый ключ на 10 (такой ключ похож на свечной, только меньше).
  4. Баллон средства для очистки карбюратора.
  5. Свечной ключ.
  6. Лоток под демонтированные детали.
  7. Средство для очистки карбюратора (средство для очистки дроссельной заслонки).

Снимаем минусовую клемму с аккумулятора – в процессе придется снимать клеммы с нескольких датчиков, что может, не понравится блоку управления двигателем.

Снимаем зажим с гофры воздушного фильтра и снимаем гофру с заборника.

Откручиваем гайку крепления корпуса воздушного фильтра и убираем ее в лоток.

Ослабляем хомут крепления воздушного патрубка, который соединяет фильтр и дроссельный узел. Ослаблять хомут, который ближе к дроссельному узлу до тех пор, пока он полностью не освободит патрубок.

Теперь необходимо снять фишку с датчика температуры воздуха. Для этого нужно отодвинуть красную предохранительную чеку до щелчка и нажав на язычок снять фишку. Аналогично повторить с фишками датчика положения заслонки и регулятора холостого хода.

Расположение датчиков на двигателе крайслер 2 4

Снимите трубку вентиляции картера — она ничем не закреплена. Ветвей вентиляции картера две — нужно снять обе трубки.

Теперь можно снять корпус воздушного фильтра. Если решите промыть корпус фильтра, то не забудьте снять воздушный патрубок с датчиком температуры что бы его не намочить. Нам откроется такой вид:

Снимаем трос педали газа. Ключом на 13 ослабляем контргайку – гайка, которая ближе к воздушному фильтру, затем снимаем трос с сектора. Теперь дроссельный узел почти свободен.

Торцовым ключом на 10 откручиваем три болта крепления дроссельного узла.

Снимаем дроссельный узел. !Внимание! не повредите прокладку между дроссельным узлом и ресивером – она редкая и дорогая. Теперь удивляемся накопившейся грязи на заслонке.

Берем средство для очистки карбюратора и тщательно отмываем дроссельную заслонку и регулятор холостого хода. Как правило, давления в баллоне очистителя достаточно, что бы смыть всю грязь с дросселя не применяю никакой механической чистки. Пока узел просыхает, проверьте состояние свечей и высоковольтных проводов на предмет пробоя – если наконечник ВВ. провода «пробило» т.е. напряжение стекает на корпус двигателя, а не на свечу, то на поверхности вблизи электрода будет четко видна белая полоска.

Такие провода необходимо заменить или острым ножом очень аккуратно снять тонкий слой силикона вблизи места пробоя и обработать наконечник средством для обезжиривания. В самом начале работы было необходимо снять трубки вентиляции картера — их тоже не помешает промыть средством для очистки карбюратора, также не будет лишним вывернуть клапан вентиляции из крышки головки цилиндров (на него надета трубка которая идет на ресивер) и промыть его тем же средством.

05149002AA Свеча зажигания (Chrysler — зазор 1мм) SP00RE16MC Свеча зажигания (MOPAR — зазор 1мм) RE16MC Свеча зажигания (CHAMPION — зазор 1мм) LZTR4A-11 Свеча зажигания (NGK — зазор 1мм)

При заворачивании свечи в головку цилиндров следовать указаниям на коробке со свечами.

Установка американского мотора – очередная попытка ГАЗ реанимировать «Волгу» к жизни, сделать машину конкурентоспособной на автомобильном рынке. К сожалению, замена только силового агрегата не решала основной проблемы. Хотя и являлась добротной машиной, а также была любима многочисленными поклонниками, но она уже морально устарела по всем показателям. На рынке требовались новые автомобили – с более современным дизайном, с лучшими техническими характеристиками.

Так получилось, что модель ГАЗ 31105 просуществовала всего лишь 5 лет, и в 2009 году была снята с производства. В том, что модель 31105 не «пошла», были две основные причины. Первой причиной явился кризис – он был в стране, он коснулся и Горьковского автозавода. Вторая причина – низкий спрос на автомашину.

Вид сзади и дизайн ГАЗ 31105

ГАЗ пускался на различные ухищрения для реанимации «Волги», но нужно в первую очередь менять кузов. Что поменял автозавод в кузове за несколько десятилетий? Серийно выпускается с 1970 года, и за столько лет кузовные очертания так и не поменялись. Ставились другие лонжероны, пороги, крыша, также оперение – капот, крылья, двери. Но очертания остались все те же.

Если еще учесть, что первые экземпляры ГАЗ 24 появились на дорогах России в 1967 году, то здесь уже пахнет рекордом. Выпускать одно и то же более 40 лет – это что-то!

Рекомендации завода-изготовителя

Производитель рекомендует доверять ремонт и обслуживание автомобиля официальным автосервисам, которые имеют дилерскую лицензию. Мастера на ней специально обучены и изучили последовательность ремонта.

В процессе эксплуатации следует регулярно, согласно сервисной инструкции, обслуживать автомобиль. Это не только убережет детали «Волги-31105» от повышенного износа и поломки, но и обеспечит стабильную работу.

Этот автомобиль хоть и был экспериментальным, но получил признание у автолюбителей, и полюбился им так же, как и ГАЗ-31105 с 406-м двигателем.

Нашла на просторах интернета. Может, кому-нибудь пригодиться. Ссылка в конце.

ГАЗ-31105« ВОЛГА» ЗМЗ-4062.10

ГАЗ-31105 «ВОЛГА» Крайслер

2,4 л, 137 л.с. Похоже, этой «Волге» динамометрической дороги заводского полигона не хватит! Так и есть – пора тормозить! Ведь разворотное кольцо, куда безопасно зайти на скорости под 80 км/ч, стремительно приближается, а ГАЗ-31105 все продолжает разгоняться, хотя на штатном спидометре уже 180! Не ожидал…

Двигатель «Крайслер» в моторном отсеке ГАЗ-31105 – как у себя дома. Расширительный бачок «Газели» – рядом с емкостью для омывающей жидкости. Штатный вытеснил блок управления мотором, расположенный возле главного цилиндра сцепления. Заволжский ЗМЗ-406 под капотом «Волги» давно привычен.

Кстати, отличить от него тюнинговый 405-й мотор по внешнему виду нельзя. Рассмотрим основные особенности «Волги» с мотором «Крайслер», прибывающим в Нижний Новгород из Мексики. «С лица» машины не отличить. Лишь комбинация приборов – более современная и симпатичная – выдает модификацию с импортным агрегатом.

Такая же вскоре появится и на машинах с отечественными моторами. Правда, начинка у комбинаций для машин с ЗМЗ-406 и «Крайслером» все равно будет разной. Подбирая импортное «сердце», специалисты ГАЗа искали конструктивно и по размерам похожее на ЗМЗ-406.

«Крайслер-DCC 2,4 L DOHC» с нейтрализатором, легко укладывающийся в Евро II, а в перспективе – и в Евро III, потребовал минимум переделок. Максимальная унификация моделей выгодна производителям. Ну а потребителю тоже не помешает «лишняя» версия, многие запчасти к которой подходят от базовой машины.

Заводские специалисты утверждают: если использовать рекомендованное ими масло, «фильтр-малыш» исправно будет работать 10 тыс. км. Конечно, мексиканский мотор – не двойник заволжского даже по габаритам. «Американец» – выше. Поэтому с «изнанки» капота пришлось убрать среднюю часть ребра жесткости, а также изменить балку передней подвески.

Первое – мелочь: новый капот, разумеется, можно ставить1 на любые «волги», что и будут делать на конвейере. А вот модернизированная балка заметно снизила дорожный просвет: со 156 до 136 мм. Для «Волги», которая ныне далеко не только городской – светский, но часто и дачный автомобиль, это не очень хорошо.

Ставить ли переделанные балки на все модификации, пока не решили. Все навесное оборудование двигателя (стартер, генератор и т.п.), а также фильтры, блок и датчики системы управления – оригинальные. Погружной бензонасос – конструктивный аналог применяемого на машинах с 406-м, но развивает заметно большее давление:

400 кПа вместо 300. Разумеется, изменили и выпускную систему, но резонатор и глушитель – прежние. На ГАЗ-31105 с «Крайслером» – иной насос гидроусилителя руля. Он потребовал радиатора, встроенного примерно туда, где на машинах с ЗМЗ-406 расположен масляный.

Однако радиатор ГУРа – временная мера, на период доводки нового насоса. За двигателем – оригинальный картер сцепления. Выжимной подшипник, ведущий и ведомый диски сцепления – отечественные, производства ЗМЗ, но измененные. Коробка передач с удлиненным первичным валом и иными передаточными числами. Уменьшили и передаточное отношение главной пары.

Ремонт двигателя

Двигатель Chrysler 2.4 L обладает хорошим ресурсом, его пробег до капитального ремонта составляет не менее 200-250 тыс. км до капитального ремонта. Более точные цифры назвать трудно, очень многое зависит от условий эксплуатации. При бережном отношении к мотору «Крайслер» вполне может «пробежать» 350 тыс. км и более. Чтобы ДВС ходил долго, необходимо вовремя проводить техническое обслуживание и не допускать перегрузок:

  • Не перегревать;
  • Не перегружать автомобиль свыше установленной нормы;
  • Не превышать скоростной режим;
  • Не допускать очень резких ускорений.
Про анемометры:  8 Лучших Газоанализаторов – Рейтинг 2022 года

В заводской инструкции прописан регламент замены ремня ГРМ – через каждые 75 тыс. км. Для американских автомобилей с этим же двигателем периодичность замены ремня указана с другими интервалами –120 150 тыс. км.

Советы автовладельцы дают разные, но в основном многие рекомендуют замену ремня производить через 80 тыс. км пробега. Вообще, лучше время от времени проверять состояние ремня. Искрение пробитых проводов хорошо заметно в темноте на работающем двигателе.

Об этом интересном случае из моей практики стоит рассказать отдельно. Приехала ко мне на диагностику Волга ГАЗ-3110 с двигателем Крайслер 2,4L.Без особых проблем машина прошла 114 тыс. километров. Пора было менять ремень ГРМ. Операцию эту выполнили квалифицированные специалисты фирменного автоцентра.

Но после этого с автомобилем стали происходить странные вещи: не прогретый двигатель заводился с трудом, работал не ровно, дергался, раскручивался не более, чем до 3000 оборотов. Через несколько минут, прогревшись, двигатель вдруг начинал работать чисто и спокойно, без всяких сбоев.

Причину таких странностей в работе двигателя не могли найти специалисты на четырех различных СТО, предлагая и промывку инжекторов и ряд других дополнительных операций. Правильность установки ремня ГРМ проверяли три раза: ошибка практически исключалась.

Заменить ремень ГРМ на двигателе Крайслер 2,4L не так уж сложно; процедура эта подробно (с фотографиями) описана в руководстве по ремонту Волги с крайслеровским двигателем. Вообще, эти двигатели очень надежны, выносливы и долговечны, в ремонт попадают редко.

Может быть, поэтому у специалистов автосервиса нет достаточного опыта по ремонту, да и не на каждой СТО имеется диагностическое оборудование для проверки двигателей Крайслер 2,4 L. Водитель этой служебной Волги был в отчаянии — надо было в кратчайшие сроки устранить эту странную неисправность, иначе бы суровый начальник его «за ноги повесил».

В своей многолетней практике я не встречал аналогичных сбоев в работе двигателя. Но в составе моего диагностического комплекса есть отличный сканер МТ-10 СО, с помощью которого можно продиагностировать по всем параметрам крайслеровские двигатели на Волгах и ГАЗелях с блоками управления Chrysler ГАЗ и Микас 11 Chrysler.

Руководствуясь принципом «чудес не бывает и, если долго мучаться, то любую неисправность можно найти», я приступил к диагностике. Честно говоря, я не был твердо уверен в успехе операции, учитывая неопределенность проблемы, слишком эмоционально расписанной отчаявшимся водителем.

Итак, прогретый двигатель урчал исключительно ровно и уверенно; вот бы так работали аналогичные двигатели ЗМЗ на радость водителей — патриотов отечественного автопрома. По показаниям газоанализатора — все чудесно, Евро 4. Мотортестер подтвердил отсутствие неисправностей и сбоев в системе зажигания.

Сканер МТ-10 СО высветил из памяти электронного блока управления десяток записанных кодов неисправностей (ошибок) — обычное дело для такой «чувствительной» системы диагностики. Сбрасываю ошибки, точнее, убираю при помощи диагностической программы сканера информацию из памяти электронного блока управления обо всех ранее зафиксированных отклонениях в системе управления двигателем.

Сканер в руках диагноста — не волшебная палочка, а инструмент, помогающий найти и устранить неисправность. Перебои в работе двигателя надо было увидеть, современно выражаясь, on-line. Пришлось ждать, пока двигатель остынет. Но, чтобы это длилось не так долго, я включил электровентилятор системы охлаждения, перемкнув плюсовые выводы в разъеме реле включения вентилятора.

Чтобы не разрядить при этом аккумулятор, пришлось подключить зарядное устройство. Через 20 минут двигатель остыл до 40 С (по показаниям сканера МТ-10 СО). Даю команду: «Ключ на старт»! Водитель с трудом заводит «чудо американской техники». Двигатель трясется, чихает, не набирает обороты — конкретные признаки явной неисправности.

Но это длится не более двух минут: Двигатель прогревается до 68 С, перестает трястись, работает ровно, уверенно набирает обороты, т, е. дефект уходит. Просматриваю информацию об ошибках: записана Р0340 — датчик положения распредвала (датчик фазы), отсутствует сигнал.

Одна зацепка появилась, есть о чем подумать. Решаю еще раз остудить двигатель. Спокойно уходим на обед. Через час вновь заводим остывший двигатель. Он опять трясется, дергается. Я внимательно смотрю на ошибки, которые прочитает сканер. Красным цветом высвечивается on-line та же ошибка Р0340.

Через несколько минут двигатель прогревается, начинает работать ровно, ошибка эта «уходит» из разряда постоянных в память (синим цветом). Разгадка приближается, но остается загадка: «Почему так странно стал вести себя датчик положения распредвала после замены ремня ГРМ»? Анализирую: датчик фазы дает информацию блоку управления о точном положении распредвала дополнительно к информации датчика положения коленвала (главного датчика системы).

Без информации о положении распредвала двигатель работает, но неустойчиво. Знакомая картина по двигателям ЗМЗ-406. Но у них обычно датчики положения распредвала вылетают окончательно и навсегда, не зависимо от температуры агрегата. Крайслеровский датчик дает сбой на непрогретом двигателе. Странно?

Вообще, датчик положения распредвала — штука сложная и капризная, но выдает очень точный сигнал, так как работает, используя эффект Холла. Кстати, ГАЗовский и крайслеровский датчики имеют в своем составе микросхему, изготовленную в Мексике. Первая мысль — заменить датчик положения распредвала.

Узнаем цену — 160 американских «рублей», не дешево. Продолжаю диагностику. Снимаю датчик, протираю, осматриваю: никаких видимых дефектов. Обращаю внимание на способ крепления датчика: его можно перемещать в пазах крепления на несколько миллиметров вперед-назад.

Это означает, что есть возможность регулировать зазор между датчиком и задающим диском. Если снять верхнюю защитную крышку лобовины двигателя, то хорошо видно взаимное расположение датчика и задающего диска. Выставляю минимальный зазор, двигая датчик по установочному пазу до касания диска и отодвинув чуть назад.

Чувствую, что я на верном пути. Еще раз даю двигателю остыть до 30 С. Торжественно заводим. Работает нормально, ошибка Р0340 и другие не высвечиваются. Это обнадеживает. Делаю вывод, что при замене ремня ГРМ, вероятнее всего, сдвинули распредвал вперед на какие-то доли миллиметра.

Этого оказалось достаточно, чтобы нарушить правильную работу датчика. При прогреве двигателя зазор ничтожно мало уменьшался, и датчик начинал выдавать правильный, четкий сигнал в ЭБУ. Другого объяснения такого странного сбоя дать не могу, уверен в своей догадке на 98,7 %.

Чтобы окончательно убедиться в успешном излечении «американского чуда», оставляем Волгу до следующего утра на стоянке у автокомплекса. Ранним, прохладным утром, с замиранием сердца запускаем двигатель. Уходят последние сомнения: заводится он четко, работает исключительно ровно и уверенно. Через несколько дней водитель Волги позвонил и доложил, что двигатель работает нормально. Чего и следовало ожидать!

Руководство по эксплуатации и ремонту автомобиля газ волга (31105)

  • Содержание. ГАЗ-31105 «Волга»
  • Раздел 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОМОБИЛЕ
  • Особенности конструкции
  • Паспортные данные автомобиля
  • Ключи автомобиля
  • Раздел 2. РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
    • Правила техники безопасности и рекомендации Правила техники безопасности
    • Рекомендации по эксплуатации
    • Рекомендации по безопасности движения
  • Проверка автомобиля перед выездом
  • Проверка уровня и доливка охлаждающей жидкости
  • Проверка уровня и доливка масла в систему смазки
  • Проверка уровня и доливка тормозной жидкости
  • Проверка уровня и доливка жидкости в бачок главного цилиндра сцеп …
  • Проверка уровня и доливка жидкости в бачок гидроусилителя рулевог …
  • Проверка уровня и доливка жидкости в бачок омывателя
  • Обкатка автомобиля
  • Инструменты и принадлежности
  • Пользование домкратом
  • Буксировка автомобиля
  • Раздел 3. НЕИСПРАВНОСТИ В ПУТИ
    • Двигатель не заводится Двигатель холодный
    • Двигатель теплый или горячий
    • Неисправности системы пуска
    • Проверка системы зажигания
  • Неисправности системы впрыска топлива
  • Перебои в работе двигателя
      Диагностика состояния двигателя по внешнему виду свечей зажигания
  • Автомобиль плохо разгоняется
  • Двигатель заглох во время движения
  • Упало давление масла
  • Перегрев двигателя
      Проверка системы охлаждения
  • Аккумуляторная батарея не подзаряжается
      Проверка электрооборудования
  • Неисправности электрооборудования
  • Появились посторонние стуки
  • Стуки в подвеске и трансмиссии
  • Возможные причины стуков в подвеске и трансмиссии и способы их ус …
  • Стук (шум) в карданной передаче
  • Возможные стуки (шумы) карданной передачи, их причины и способы у …
  • Стук (шум) в заднем мосту
  • Возможные стуки (шумы) заднего моста, их причины и способы устран …
  • Вибрация и удары на рулевом колесе
  • Проблемы с тормозами
      Прокачка тормозной системы
  • Проверка тормозной системы
  • Прокол колеса
  • Раздел 4. ДВИГАТЕЛЬ
    • Полезные советы Возможные неисправности двигателя ЗМЗ-40621, их причины и способы …
  • Снятие и установка брызговика двигателя
  • Замена масла и фильтрующего элемента масляного фильтра
  • Снятие, установка и регулировка натяжения ремня привода вспомогат …
  • Замена опор силового агрегата
  • Снятие и установка двигателя
  • Замена уплотнений двигателя
      Замена прокладки крышки головки блока цилиндров
  • Замена прокладки головки блока цилиндров
  • Замена маслосъемных колпачков клапанов
  • Замена переднего сальника коленчатого вала
  • Замена заднего сальника коленчатого вала
  • Замена прокладки масляного картера
  • Ремонт привода газораспределительного механизма
  • Снятие и разборка гидронатяжителей цепей
  • Сборка («зарядка») и установка гидронатяжителей цепей
  • Снятие, ремонт и установка распределительных валов
  • Снятие и установка головки блока цилиндров
  • Ремонт головки блока цилиндров
  • Снятие, ремонт и установка промежуточного вала
  • Снятие, ремонт и установка шатунно-поршневой группы
  • Снятие, ремонт и установка коленчатого вала
  • Дефектовка и ремонт блока цилиндров
  • Система смазки
      Снятие и установка масляного радиатора
  • Замена датчиков системы смазки
  • Замена редукционного клапана и крана масляного радиатора
  • Снятие, ремонт и установка масляного насоса
  • Разборка и сборка привода масляного насоса
  • Система охлаждения
      Замена охлаждающей жидкости
  • Снятие, проверка технического состояния и установка радиатора
  • Замена термостата
  • Снятие и установка водяного насоса
  • Система питания
      Снижение давления в системе питания
  • Замена фильтрующего элемента воздушного фильтра
  • Снятие и установка воздушного фильтра
  • Проверка и замена датчика массового расхода воздуха
  • Замена топливного фильтра
  • Замена топливного насоса
  • Проверка и замена форсунок
  • Замена регулятора давления топлива
  • Проверка и замена регулятора холостого хода
  • Проверка и замена датчика положения дроссельной заслонки
  • Снятие и установка дроссельного узла
  • Замена и регулировка троса привода дроссельной заслонки
  • Регулировка содержания окиси углерода (СО) в отработавших газах
  • Замена и ремонт топливного бака
  • Система выпуска отработавших газов
      Замена основного резонатора
  • Замена глушителя
  • Замена дополнительного резонатора
  • Снятие и установка системы выпуска отработавших газов в собранном …
  • Раздел 5. ТРАНСМИССИЯ
    • Сцепление Проверка технического состояния сцепления, причины неисправностей …
    • Возможные неисправности сцепления с диафрагменной пружиной, их пр …
    • Прокачка системы привода выключения сцепления
    • Снятие и установка
    • Проверка технического состояния деталей сцепления
    • Снятие и установка главного цилиндра привода выключения сцепления
    • Снятие и установка рабочего цилиндра привода выключения сцепления
    • Снятие и установка педали сцепления
    • Регулировка хода педали сцепления
  • Коробка передач
      Замена масла в коробке передач
  • Замена сальников коробки передач
  • Снятие и установка коробки передач
  • Разборка коробки передач
  • Разборка и сборка вторичного вала
  • Разборка и сборка первичного вала
  • Разборка и сборка промежуточного вала
  • Разборка и сборка оси промежуточной шестерни заднего хода
  • Разборка и сборка синхронизатора
  • Разборка и сборка рычага переключения передач
  • Осмотр и дефектовка деталей коробки передач
  • Сборка коробки передач
  • Возможные неисправности коробки передач, их причины и способы уст …
  • Карданная передача
      Проверка карданной передачи на автомобиле
    Про анемометры:  Как включить котел Лемакс: как зажечь газовый котел, запустить, разжечь, как подключить
  • Снятие и установка карданной передачи
  • Разборка и сборка карданной передачи
  • Проверка снятой карданной передачи
  • Разборка и сборка карданного шарнира
  • Возможные неисправности карданной передачи, их причины и методы у …
  • Задний мост
      Определение технического состояния заднего моста в дорожных услов …
  • Замена масла в картере заднего моста
  • Снятие и установка заднего моста
  • Снятие и установка полуоси
  • Разборка и сборка полуоси
  • Снятие главной передачи
  • Разборка вала ведущей шестерни главной передачи
  • Разборка и сборка дифференциала
  • Установка главной передачи
  • Возможные неисправности заднего моста, их причины и способы устра …
  • Раздел 6. ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
    • Передняя подвеска Проверка технического состояния передней подвески
    • Возможные неисправности передней подвески, их причины и способы у …
    • Регулировка подшипников ступицы
    • Проверка и регулировка углов установки передних колес
    • Снятие и установка амортизатора передней подвески
    • Замена верхнего шарового шарнира передней подвески
    • Замена шаровой опоры
    • Замена пружины передней подвески
    • Снятие и разборка ступицы переднего колеса
    • Сборка и установка ступицы переднего колеса
    • Замена резинометаллических шарниров верхних рычагов
    • Замена резинометаллических шарниров нижних рычагов
    • Снятие и установка передней подвески в сборе
    • Снятие и установка стабилизатора поперечной устойчивости
  • Задняя подвеска
      Проверка технического состояния задней подвески
  • Возможные неисправности задней подвески, их причины и способы уст …
  • Замена амортизатора задней подвески
  • Снятие и установка рессоры
  • Разборка и сборка рессоры
  • Снятие и установка стабилизатора поперечной устойчивости задней п …
  • Раздел 7. РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
    • Проверка технического состояния рулевого управления Проверка уровня, доливка и замена масла в рулевом механизме без г …
    • Проверка свободного хода (люфта) рулевого колеса
    • Проверка шарнирных соединений рулевой трапеции
  • Регулировка зазора в рулевом механизме
  • Рулевая колонка
      Снятие и установка рулевого колеса
  • Снятие и установка рулевой колонки
  • Ремонт рулевой колонки
  • Механизм рулевого управления без гидроусилителя
      Снятие и установка механизма рулевого управления
  • Ремонт механизма рулевого управления
  • Возможные неисправности рулевого управления без гидроуcелителя, и …
  • Рулевая трапеция
      Регулировка шаровых шарниров
  • Замена шарового шарнира рулевой трапеции
  • Заполнение смазкой шарового шарнира
  • Снятие и установка рулевой трапеции
  • Снятие и установка маятникового рычага
  • Ремонт маятникового рычага
  • Механизм рулевого управления с гидроусилителем
      Проверка рулевого управления с гидроусилителем
  • Замена неразборного бачка гидросистемы или сменного фильтрующего …
  • Прокачка системы гидроусилителя рулевого управления
  • Замена жидкости в системе гидроусилителя рулевого управления
  • Замена интегрального механизма рулевого управления
  • Замена насоса гидроусилителя рулевого управления
  • Возможные неисправности гидроусилителя рулевого управления, их пр …
  • Раздел 8. ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА
    • Проверка и регулировка тормозной системы Проверка герметичности гидропривода
    • Проверка работы вакуумного усилителя тормозов
    • Регулировка регулятора давления
    • Регулировка педали тормоза
    • Проверка состояния тормозного диска и колодок передних колес
    • Регулировка стояночного тормоза
  • Прокачка гидропривода тормозной системы
  • Снятие и установка педали тормоза
  • Главный тормозной цилиндр
  • Вакуумный усилитель
  • Регулятор давления
      Замена регулятора давления
  • Тормозные механизмы передних колес
      Замена тормозных колодок тормозного механизма переднего колеса
  • Снятие и установка суппорта переднего тормозного механизма
  • Замена тормозного диска
  • Тормозные механизмы задних колес
      Снятие и установка тормозного барабана
  • Замена тормозных колодок заднего тормозного механизма
  • Замена защитных колпачков рабочего цилиндра
  • Замена рабочего цилиндра заднего тормозного механизма
  • Замена щита заднего тормоза
  • Стояночный тормоз
      Замена троса стояночного тормоза
  • Снятие и установка рычага стояночного тормоза
  • Ремонт рычага стояночного тормоза
  • Возможные неисправности тормозной системы, их причины и методы ус …
  • Раздел 9. ЭЛЕКТРО-ОБОРУДОВАНИЕ
    • Аккумуляторная батарея Снятие и установка
  • Предохранители и реле
  • Замена реле-прерывателя указателей поворота
  • Замена реле переключателя фар
  • Проверка реле переключателя фар
  • Генератор
  • Возможные неисправности генератора, их причины и способы устранен …
  • Проверка генератора на автомобиле
  • Снятие и установка генератора
  • Разборка, дефектовка и сборка генератора
  • Проверка и замена щеток генератора
  • Стартер
  • Возможные неисправности стартера, их причины и способы устранения
  • Снятие и разборка стартера
  • Проверка, осмотр и дефектовка деталей стартера
  • Сборка и установка
  • Система управления двигателем
  • Неисправности системы управления двигателем
  • Блок управления микропроцессорной системой зажигания
  • Главное реле
  • Реле топливного насоса
  • Датчик синхронизации (положения и частоты вращения коленчатого ва …
  • Датчик фазы (положения распределительного вала)
  • Датчик детонации
  • Датчики температурного состояния двигателя
  • Освещение и световая сигнализация
  • Замена ламп
  • Замена фары
  • Замена заднего фонаря на крышке багажника
  • Замена заднего фонаря на крыле
  • Замена дополнительного сигнала торможения
  • Замена плафона освещения салона
  • Замена выключателей
      Замена центрального переключателя света
  • Проверка центрального переключателя света
  • Замена выключателя аварийной сигнализации
  • Замена выключателя стоп-сигнала
  • Замена выключателя света заднего хода
  • Звуковой сигнал
  • Проверка звукового сигнала
  • Стеклоочиститель
  • Сборка и установка
  • Омыватель ветрового окна
  • Снятие и установка комбинации приборов
  • Раздел 10. КУЗОВ
    • Полезный совет
    • Замена буферов Снятие и установка переднего буфера
    • Снятие и установка заднего буфера
  • Снятие и установка облицовки радиатора
      Возможные неисправности узлов и деталей кузова, их причины и мето …
  • Капот
      Снятие и установка капота
  • Регулировка капота
  • Снятие и установка замка капота
  • Регулировка защелки замка капота
  • Замена тяги привода замка капота
  • Регулировка длины тяги привода замка капота
  • Снятие и установка переднего крыла
  • Передняя дверь
  • Регулировка передней двери
  • Снятие и установка обивки передней двери
  • Снятие и установка стеклоподъемника
  • Замена опускного стекла
  • Снятие и установка внутренней ручки замка двери
  • Снятие и установка замка двери
  • Ремонт наружной ручки двери
  • Задняя дверь
      Замена неподвижного стекла задней двери
  • Крышка багажника
      Снятие и установка крышки багажника
  • Регулировка крышки багажника
  • Замена торсиона петли крышки багажника
  • Снятие и установка замка крышки багажника
  • Регулировка замка
  • Снятие и установка наружного зеркала заднего вида
  • Снятие и установка панели приборов
  • Снятие и установка центральной консоли
  • Сиденья
      Снятие и установка переднего сиденья
  • Разборка и сборка переднего сиденья
  • Регулировка переднего сиденья по высоте
  • Снятие и установка заднего сиденья
  • Снятие и установка навесного оборудования салона
      Снятие и установка внутреннего зеркала заднего вида
  • Снятие и установка противосолнечных козырьков
  • Снятие и установка бокового поручня
  • Отопитель
      Снятие и установка отопителя
  • Разборка и сборка отопителя
  • Замена щеток электродвигателя отопителя
  • Замена ветрового и заднего стекол
  • Снятие и установка ремней безопасности
  • Снятие и установка задней полки
  • Уход за кузовом
  • Полировка лакокрасочного покрытия
  • Смазка арматуры кузова
  • Прочистка дренажных отверстий
  • Антикоррозионная защита кузова
  • Подготовка и антикоррозионная обработка скрытых полостей
  • Восстановление противокоррозионного и противошумного покрытия низ …
  • Герметизация кузова
  • Раздел 11. УХОД ЗА АВТОМОБИЛЕМ
    • Проверка автомобиля перед выездом
    • Мойка автомобиля
  • Раздел 12. ПОКУПКА ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ
    • Моторное масло
    • Трансмиссионные масла
    • Пластичные смазки
    • Охлаждающие жидкости
    • Тормозная жидкость
  • Раздел 13. ПОЕЗДКА НА СТО
  • Раздел 14. ЗИМНЯЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ
    • Как подготовить автомобиль к зиме
    • Рекомендации по пуску двигателя в сильный мороз
    • Что полезно купить к зиме
    • Полезные зимние советы
  • Приложения
    • Приложение 1. Основные данные для регулировок и контроля
    • Приложение 2. Заправочные объемы
    • Приложение 3. Лампы
    • Приложение 4. Подшипники качения
    • Приложение 5. Моменты затяжки ответственных резьбовых соединений
    • Приложение 6. Горючесмазочные материалы, эксплуатационные жидкост …
    • Приложение 7. Перечень сертифицированных моторных масел
    • Приложение 8. Манжеты
    • Приложение 9. Трансмиссионные масла для коробки передач, заднего …
    • Приложение 10. Зарубежные аналоги горючесмазочных материалов и эк …
    • Приложение 11. Топливо
  • Схемы электрооборудования
    • Условные обозначения к электросхемам ВАЗ 31105
  • Трансмиссия

    Трансмиссия здесь – 5-ти ступенчатая механика, которая считается надежной, но в большинстве случаев, здесь в этих автомобилях установлена коробка-автомат. 4-х ступенчатый автомат проверен временем, в нем есть адаптивный электронный блок управления, который позволяет коробке прослужить не менее 250000 км., примерно столько же служит и мотор.

    Трансмиссионное масло (Mopar ATF 4) надо менять регулярно, оно подходит и для КПП, и для гидроусилителя руля. Для американских версий рекомендуется менять масло раз в 100000 км., а для европейских версий – раз в 75000 км. Что касается Волги Сайбер, то у нее надо менять трансмиссионку раз в 45000 км.

    Рекомендуемая статья: Новый автомобиль Газель заменит старый

    Если вдруг заметите рывки при переключении селектора или появится дрожь у машины, когда она стоит на месте в режиме «драйв», то не надо бить тревогу, потому что все эти явления были изначально. А если вдруг коробка передач станет неисправной, то она сама перейдет в аварийный режим и будет работать только на 2-й передаче.

    В аварийный режим коробка переключается тогда, когда датчики скорости вращения валов ломаются, или же один из соленоидов переключения подвисает. Чтобы исправить ситуацию надо поменять блок соленоидов полностью, это потянет примерно на 250 долларов вместе с работой. На Волге Siber стоит такая же коробка-автомат, только на ней еще есть функция, которая принудительно переключает передачи.

    У такой коробки бывает, что начинает глючить электронный блок управления, который стоит 370 долларов. Электрика у Stratus и Sebring не отличается особой надежностью, первым, что выходит из строя – стеклоподъемники, бензонасос и датчик уровня бензина.

    За рублем Sebring и Stratus чувствуешь, что машина американская, при томожении машину раскачивает, а вот Волга Сайбер более жесткая. Спереди стоит двухрычажная подвеска, а сзади стоит многорычажка. Американские подвески требуют ремонта уже после 50000 км.

    Причем надо менять не только втулки и стойки стабилизаторов, а еще и нижнюю шаровую опору на передней подвеске, которую надо покупать в комплекте с рычагом – это обойдется в 280 долларов. А шаровая опора на верхнем переднем рычаге съемная, да и держится значительно дольше, так же, как и точно такая же шаровая опора на задней подвеске.

    Обычно после 100000 км. наступает время серьезного ремонта подвески, обычно на этом пробеге надо менять амортизаторы, сайлент-блоки, тормозные диски и рулевые наконечники. Необязательно покупать оригинальные запчасти, есть множество качественных запчастей, которые выпускают и другие производители деталей.

    Что касается коррозионной стойкости, то кузов Крайслера ее хорошо отталкивает, ржавчина может начать появляться только на 8-ти летних экземплярах. Как правило, ржавчина появляется сначала на нижней части дверей и на задних арках. Но значительно раньше из-за дорожной химии могут выходить из строя радиатор или появляться проблемы с проводкой.

    Рекомендуемая статья: Особенности покупки Хаммера Н2 с пробегом

    В общем, автомобили Dodge Stratus и Chrysler Sebring нельзя назвать супер-надежными автомобилями, но своих денег они стоят. Поэтому и Волга Сайбер тоже не особо надежна, да и Сайбер уже давно не выпускают, поэтому и говорить про них уже нет смысла, правда на рынке еще можно найти несколько стоящих экземпляров.

    Оцените статью
    Анемометры
    Добавить комментарий

    Adblock
    detector