Самодельный газовый котел отопления

Что дальше?

Сразу нужно сказать, что для газового котла существует ряд требований. Так, например, необходимо иметь специальный отвод отработанных газов, на котором будет сверху дефлектор. Кроме того, все должно быть идеально подключено. Другими словами, запрещено на законодательном уровне пользоваться системами отопления, работающими на этом виде горючего, без необходимых проверок и получения соответствующей документации.

Дело в том, что такое оборудование относится к устройствам, имеющим повышенную опасность. И на созданный своими руками котел обязательно нужно получить разрешение для монтажа в службе, занимающейся газом. А ей в свою очередь нужно предоставить сертификат на изделие, притом оригинал, не копию или фото.

Нужно понимать, что получить такую бумагу непросто, и  чаще всего это обходится в крупную сумму денег. Кроме того, минимальное отклонение от всех прописанных норм ведет к полному запрету использовать самодельные установки. Это – веский довод в пользу того, что изготовление газового котла своими руками может производиться только человеком, имеющим большой опыт в монтаже и обслуживании подобных агрегатов.

Когда все моменты с соответствующими службами урегулированы, котёл можно устанавливать. К сожалению, встречаются редкие случаи, когда хозяевам жилья удаётся это сделать без согласования с органами технического надзора, что является грубым нарушением законодательства и чревато непредсказуемыми последствиями.

Основные типы отопительных котлов

При желании можно соорудить практически любой тип отопительного котла. Главное — сделать правильный выбор, а для этого нужно знать основные преимущества и недостатки наиболее востребованных видов отопительного оборудования. Итак, котлы отопления бывают:

1. Газовые

Изготовлением котлов этого типа заниматься самостоятельно не рекомендуется: к газовому оборудованию предъявляются технические требования, которые вам вряд ли удастся удовлетворить в кустарных условиях.

1. Электрические

Довольно высокая популярность этой категории отоплительных котлов объясняется простотой конструкции и сравнительно невысокими требованиями к безопасности при монтаже и в эксплуатации.

Огромный недостаток электрических котлов — высокие цены на электроэнергию. Вследствие этого такое оборудование используют для обеспечения периодического отопления, например, дачи или гаража.

1. Жидкотопливные

Конструкция такого котла не отличается высокой сложностью. Однако стоимость и тонкости настройки форсунок, подающих топливо в камеру сгорания, заставят любого как минимум дважды подумать, прежде чем приступать к созданию отопительного агрегата, работающего на мазуте или дизеле.

1. Твердотопливные

Представители этого типа оптимально подходят для отопления как частных домов, так и различных объектов объектов коммерческого или промышленного сектора. Высокий КПД и универсальность в применении обеспечивают твердотопливным котлам наиболее высокий спрос на рынке.

По принципу действия твердотопливные котлы различаются на дровяные, пиролизные, длительного горения и пеллетные. Наиболее популярным для самостоятельного изготовления вариантом являются котлы длительного горения, тогда как пиролизные и пеллетные из-за высокой стоимости отдельных компонентов используются гораздо реже.

Что делать?

Когда все необходимые компоненты для процесса собраны, можно делать первые шаги для создания отопления своими руками. Так, согласно чертежей вырезаются листы, подготавливаются трубки, уголки, внутренние детали. Нужно отметить, что некоторые компоненты не обязательно создавать самостоятельно. Так, например, дефлектор, который будет проще купить и поставить на окончание дымоотводной трубы.

После этого можно начинать сборку согласно чертежей. Ни в коем случае нельзя спешить. Важно понимать, что неправильно расположенные компоненты могут привести просто к неработоспособности устройства. Желательно даже просмотреть видео, где будут рассказаны основные моменты.

После того, как все соединено в единую систему, нужно хорошо зачистить края и покрасить агрегат. Это необходимо, так как во время работы в холодное время будет появляться конденсат, и не покрытый сверху металл попросту начнет ржаветь.

Что нужно?

Существует масса инструкций, как сделать котел для отопления на разных видах топлива: твердое, жидкое, электричество и другие. Но вот построить такую конструкцию на газе решаются не многие. В основном проблема состоит в том, что установку нужно будет подключать только после согласования с соответствующими органами. Но обо всем по порядку.

Итак, для начала необходимо понимать, что использовать такой отопительный агрегат можно только на свой страх и риск, ответственность за последствия, которые могут быть плачевными, полностью ложится на плечи владельца жилья.

После осознания этого, нужно найти подходящие чертежи. Желательно, чтобы на них было детально расписано про котлы отопления, подключение, охлаждение, дымоотвод, дефлектор и другие важные моменты. Мастер обязательно должен разбираться в такой документации в полном объёме, ведь даже одно изменение неблагоприятно отразится на эксплуатации в будущем. Желательно увидеть несколько фото готовых систем. Это поможет «собрать агрегат у себя в голове».

После этого нужно просчитать количество всех материалов на котел отопления. Необходимо понимать, что ни в коем случае нельзя заменять указанный метал другим для удешевления конструкции, ведь он может оказаться мягким, что быстро приведет установку в негодность. Затем приобрести заготовки, а также уже собранные отдельные компоненты (кнопки, дефлектор, краны и прочее).

Также важно иметь свой инструмент, который нужен для соединения металлических листов, их обрезания и шлифования. Также необходимо обладать паяльником, набором отвёрток и ключей, молотками и всевозможным другим инструментом, позволяющими работать с металлом и электросхемами.

Альтернативные варианты для самостоятельного изготовления

Помимо твердотопливных и электрических котлов для самостоятельного изготовления подходит целый ряд альтернативных отопительных агрегатов:

Представляют собой трансформаторы, состоящие из первичной и вторичной обмотки. В таком котле электроэнергия на внешней обмотке преобразовывается в вихревой ток, а созданное магнитное поле передаётся на внутреннюю, которая отдаёт энергию теплоносителю.

Сохраняют тепловую энергию конденсата, поэтому считаются более эффективными, чем газовые и даже твердотопливные. Конденсация пара происходит в теплообменнике со специальной конструкцией – именно она обеспечивает таким котлам 15-20% преимущество по КПД перед традиционным газовым оборудованием.

Такие агрегаты испаряют отработку, после чего сжигают её пары. Получаемая таким образом энергия передаётся на теплообменник, который нагревает тепловой агент отопительной системы. Оборудование этого типа имеет два существенных недостатка – низкий КПД и большое количество выделений в атмосферу.

Это оборудование является универсальным в применении, однако для его самостоятельного изготовления понадобиться недюжинная сноровка и отличные знания принципов работы различных видов отопительной техники. Отдельные компоненты таких агрегатов могут стоить достаточно дорого, но в целом комбинированные котлы способны окупиться за не более чем 5-6 сезонов.

При изготовлении котла любого типа необходимо руководствоваться требованиями правил безопасности и действующих в отношении выбранной вами категории отопительного оборудования стандартов.

Виды водяного газового котла для отопления частного дома

На рынке можно найти несколько видов. У них общий принцип работы, но есть различия в характеристиках. Главным является способ крепления:

Газ как энергоноситель

Большинство самодельщиков изготавливают котлы на газе с одним контуром отопления, ссылаясь на трудности в проектировании двухконтурной системы.

Хотя если внимательно разобраться, то станет ясно, что изготовление и монтаж двухконтурного газового котла своими руками, при соответствующей квалификации, не составляет особого труда

Еще по этой теме на нашем сайте:

1. Конвекционные печи на дровах и угле для отопления дома
   В этой статье пойдет речь про конвекционные печи на дровах и угле, которые используются для отопления частных домов, городских или загородных, и дачных строений.

Из баллона

Баки изготавливаются из использованных газовых баллонов. Основные элементы:

1. Роль корпуса и основы выполняет газовый котел до 50 л. Ко дну баллона прикрепляется поршень с нижней насадкой. Оборудование может обогреть комнату до 70 кв.м.
2. Насадка является пустой внутри трубой, которая обеспечивает нагревательный элемент воздухом, необходимым для горения газа.
3. Внизу поршня прикрепляется металлический диск, диаметр которого незначительно меньше, чем у баллона. К нему привариваются лопасти дугообразной формы, необходимые для создания вихреобразных потоков.
4. Дымоход.
5. Верхняя часть после прикрепления ручек может использоваться как крышка.
6. Насос для принудительной циркуляции теплоносителя.

Инструкция по изготовлению

Когда есть всё необходимое (материал и инструмент), остается лишь собрать котел в такой последовательности:

• Берем 2 бочки с разным диаметром, толщиной стенок не менее 4 мм;
• Болгаркой вырезаем отверстия под зольник и водяной контейнер;
• Устанавливаем один цилиндр меньшего диаметра во внутрь другого;
• Привариваем крышку над ними, зольник, топку;
• Закрываем дверцу;
• Привариваем водопроводные трубы, патрубок для обратного клапана (сброса давления);
• Внутри печи монтируем решетку;
• Делаем отверстие под дымоход;
• Устанавливаем трубу;
• Проверяем герметичность.

Когда  в котле отсутствуют течи, он подсоединяется к системе отопления и водопроводной сети.

Если в качестве теплоносителя будет отработанное масло или антифриз, то заливаться они будут вручную. Подключения к водопроводу, приваривания патрубков для этого не нужно.

После установки котла своими руками в систему отопления нужно проверить корректность его работы. Правильно собранное устройство будет нагревать теплоноситель (воду или масло) в процессе сжигания топлива. Если он плохо это делает, то следует проверить наличие воздушных пробок в сети отопления, понизить давления паров за счет их сброса.

В любом случае нужно понимать принцип работы такого рода котла, чтобы не было эксцессов и проблем в процессе его эксплуатации.

Как сделать электрический котёл?

Главным элементом электрического отопительного агрегата является термоэлектрический нагреватель (ТЭН) – он необходим для преобразования электроэнергии в тепло. Корпус электрокотла может быть выполнен из любого материала, а узлы, необходимые для его работы – регуляторы, датчики и пр. – можно купить в любом специализированном магазине.

Конструктивно электрический котёл состоит из:

• ТЭНа;
• расширительного бачка;
• циркуляционного насоса;
• предохранительного клапана;
• фильтрационного узла.

Теплоноситель в системе может циркулировать как естественным образом, для чего необходимо предусмотреть перепад высоты между радиаторами и баком котла, так и принудительным с помощью насоса. Наиболее простой вариант электрокотла – установка ТЭНа непосредственно в систему отопления.

Оптимальным решением для обогрева, скажем, небольшого коттеджа является отдельно расположенный электрический котёл небольших размеров. Труба такого котла будет иметь диаметр около 220 мм, а длина корпуса – не более полуметра, что позволяет установить его практически в любом месте, разумеется, с учётом правил безопасности.

Корпус электрокотла должен быть герметичным. Он снабжается отверстием для поступления нагретого теплоносителя в отопительную систему, а также патрубком для обратной подачи остывшей воды.

Как увеличить кпд

Для увеличения КПД твердотопливного котла выполненного из пропанового баллона работу ведут по двум направлениям: увеличения теплосъема, то есть снижение температуры уходящих газов и сокращения потерь тепла.

Существует ряд вариантов для того, чтобы увеличить КПД твердотопливных котлов, работающего на дровах с водяной рубашкой:

• Реконструкция размера дымохода. Его надо выполнить повыше, идеальное расстояние от котла до конца трубы – 6 м.
• Установить дефлектор, который не только защищает котел от осадков, но и увеличивает тягу.
• Для сохранения тепловой энергии в конструкцию трубы ставится заслонка, регулирующая подачу воздуха в топку.
• Котлы усиливают теплообменными аппаратами в виде водяных рубашек. Существуют такие устройства, которые надеваются прямо на дымовую трубу.

Таким образом, эффективность таких самодельных устройств можно увеличить без содействия специалистов и больших финансовых вложений.

Главное придется немного поэкспериментировать, потому что конкретные результаты будут зависеть от вида топлива и геометрии котла. В этом вопросе также важно не перестараться, так как снижение температуры уходящих газов ниже 55 С вызовет обильное образование кислого конденсата в дымовых газах.

Кислота будет стекать по стенкам дымовой трубы и топки и способна вывести из строя не только топочную камеру, но и дымоотводящую систему.

Конструктивные особенности твердотопливных отопительных котлов

Наиболее дешёвым вариантом для самостоятельного изготовления является дровяной котёл. Конструктивно такой агрегат представляет собой две ёмкости, помещённые одна в другую. Внутренняя выполняет функцию топки, внешняя – нагревательного бака. Конструкция дровяного котла действительно проста, а работать он сможет не только с дровами, но и другими видами твёрдого топлива.

Конструкция дровяного котла включает:

• стальную топку (с дверцей);
• зольник (с дверцей);
• колосники топки;
• сажесборник;
• дымоход;
• шиберную задвижку;
• входной и выходной патрубки;
• ножки;
• чугунную крышку.

Большой минус дровяного котла – низкий КПД, то есть огромный расход дров или постоянная нехватка тепла в доме.

Пиролизные котлы являются более дорогими в изготовлении: они имеют две камеры сгорания – для топлива и для пиролизного газа, а некоторые их компоненты и сами по себе стоят весьма недёшево. Тем не менее такое оборудование пользуется огромным спросом в виду его экономичности – оно полностью окупается на протяжении всего 3-4 сезонов.

Классическая схема пиролизного котла включает:

• камеру сжигания с форсункой;
• газифицирующую камеру;
• систему подачи воздуха;
• дымоходную систему;
• загрузочную камеру;
• водный теплообменник;
• систему циркуляции теплоносителя;
• датчики температуры и давления;
• регуляторный клапан.

Принцип работы пиролизного котла

Пеллетные котлы изобретены в конце XX века. Они функционируют на прессованных опилках, а их основной принцип действия заключается в передаче тепла от газа, выделяемого при сгорании последних, который нагревает теплоноситель в теплообменнике.

Конструкция пеллетного котла включает:

• корпус;
• топочную камеру с воздушным окном и дверцей очистки;
• теплообменник с водяным контуром;
• дымоудалитель;
• теплоизоляционную прокладку;
• автоматику контроля и управления.

В пеллетных котлах лучше всего использовать чугунные теплообменники: они имеют более высокий показатель теплоотдачи и не подвержены коррозии.

Материалы и инструменты

Для работы необходимы следующие инструменты и приспособления:

1. Перфоратор.
2. Плоскогубцы.
3. Строительный уровень.
4. Угол.
5. Измерительные приборы.
6. Металлическая труба.
7. Листы стали.
8. Труба для подачи газа.
9. Дверцы для формирования топки.
10. Огнеупорный кирпич.
11. Арматура.
12. Глина.
13. Жесть для оцинковки.
14. Сенсор для отслеживания температуры.
15. Система автоматики.
16. Система вентиляции.

Важными компонентами являются: дефлектор, система контроля и термостат.

Существует два основных вида термостатов – проводные и беспроводные. Устройства с проводным интерфейсом дешевле. Лучше всего выбирать модели с программируемыми показателями. Это поможет поддерживать постоянную температуру.

К автоматике причисляют модуль контроля за пламенем, систему аварийного выключения и контроллер тяги. Всё эти устройства покупаются отдельно. Чтобы устройство функционировало, придется установить их все.

Дефлектор требуется для обеспечения вытяжки. Можно купить его в виде конусообразного зонта.

Напольный

Главное отличие – способ монтажа. Такие агрегаты больше по размерам и массе. Вместо медного теплообменника используется чугунный, который надежнее. Может иметь один или несколько контуров. Количество автоматики меньше, чем у настенного аналога.

К основным модулям относят:

1. Горелку.
2. Газовую камеру.
3. Теплообменник.
4. Бак для нормализации давления при нагреве.
5. Набор клапанов.
6. Электрический силовой агрегат.
7. Систему подачи воздуха (вентилятор).
8. Вторичный теплообменник.
9. Циркуляционную помпу.
10. Набор датчиков для контроля за оборудованием.

Особенности конструкции и работы пиролизного котла

Пиролиз — это технологический процесс сухой перегонки топлива. Принцип немного отличается от работы агрегата по технологии длительного горения, тем не менее, итоговый результат у них одинаковый.

В устройстве оборудовано 2 камеры сгорания, в первой процесс горения протекает с дефицитом кислорода, дрова тлеют с образованием пиролизного газа. Далее они направляются во вторую камеру, где сгорают с вторичной подачей воздуха.

Для того чтобы реализовать принцип пиролизного горения, первую камеру выполняют с большим объемом. Она предназначается для загрузки дров или любой отработки деревообрабатывающего производства, поджига, обсушивания, а также тления с выделением древесного газа.

В начале розжига заслонку на дымовой трубе открывают полностью, поэтому уходящие газы без ограничений попадают в атмосферу, подобно тому как это происходит в обычном твердотопливном котле. Вслед за тем, как дрова загорятся, заслонку перекрывают, и агрегат работает в газогенераторном цикле.

Вторая камера выполняется меньшего объема, в ней с помощью форсунки происходит сжигание пиролизного газа, поступающего из первой камеры. Сюда также подается принудительно воздух для вторичного сжигания. Путем изменения объема поступающего воздуха регулируют тепловую мощность агрегата и температуру подающего теплоносителя.

От чего зависит конструктивное исполнение?

На то, какой будет конструкция отопительного котла, влияет несколько условий:

• стоимость и доступность материалов;
• вид топлива;
• способ циркуляции теплоносителя.

Наибольшую долговечность демонстрирует жаростойкая нержавеющая сталь. Впрочем, именно она имеет на рынке самую высокую цену, а её обработка является довольно сложной задачей, с которой не справиться без специальной аппаратуры. То же касается и чугуна, который, впрочем, стоит куда дешевле нержавейки.

Чтобы обеспечить естественную циркуляцию теплоносителя, необходимо использовать контуры отопления и связующую арматуру большого диаметра, а накопительную ёмкость размещать на высоте. Если такой возможности нет, вам придётся использовать циркуляционный насос – он позволит уменьшить диаметр труб.

Патрубки, которыми будет снабжён ваш котёл, должны иметь диаметр не менее 32 мм – для их изготовления подойдёт толстостенная стальная труба. Контур отопления следует выполнять из оцинкованной стали, не забыв о герметизации резьбовых соединений.

Подготовка к созданию газового котла

Сначала вам необходимо будет выбрать лучшее место для установки оборудования. В большинстве случаев монтаж агрегата выполняется возле стены или перегородки, т.к. он должен обогревать парилку и поддерживать нормальную температуру в комнате отдыха. Главными конструктивными элементами самодельного банного газового котла являются:

• основание;
• каменка;
• блок управления;
• дымоход;
• лист из огнестойкого материала;
• горелка.

Рисунок 2. Газовые печи со встроенным водям баком удобнее и выгоднее, так как не придется дополнительно тратиться на разогрев воды.

В случае строительства газового котла не нужно экономить на материалах. Качественные исходные материалы являются залогом долговечности, надежности и высокого качества готового агрегата. Подготовьте инструменты и материалы для работы:

• электродрель с набором сверл;
• пассатижи;
• строительный уровень;
• щипцы;
• угольники;
• рулетку;
• болгарку;
• асбестоцементную трубу;
• лист стали;
• водогазопроводную трубу;
• дверцы для топки и поддувала;
• красный обожженный кирпич;
• арматурный пруток;
• глину;
• металлическую трубу;
• колосниковую решетку;
• оцинкованную жесть.

Прежде чем начинать монтаж газового отопительного котла, нужно построить фундамент.

Схема устройства газовой печи из баллона.

Для начала выройте котлован на глубину ниже уровня промерзания почвы (обычно достаточно 70-80 см). Ширина котлована внизу должна быть немного больше ширины основной выемки. Благодаря этому вы избежите проблем, связанных с подвижками грунта. Засыпьте дно котлована слоем песка толщиной порядка 15 см.

Затем наложите щебенку, сделайте опалубку и армированный каркас. Можете заливать бетон. После того как бетон схватится, демонтируйте опалубку. Покройте поверхность несколькими слоями гудрона. Место, освободившееся от досок опалубки, засыпьте смесью крупного песка и мелкого гравия. Установите в верхней части основания слой влагоизоляции.

Полезные мелочи

Процесс самостоятельного изготовления сложный. Если нет навыков работы со сваркой, лучше не пытаться собрать котел самостоятельно, а приобрести агрегат в специализированном магазине. При выборе самодельного варианта стоит учитывать следующие нюансы:

1. Собранный самостоятельно нагреватель нельзя устанавливать без разрешения на подключение к газовой магистрали.
2. Оборудование должно быть осмотрено специалистом.
3. При несанкционированной установке возможна утечка топлива с последующим отравлением или пожаром.
4. Во время работ не стоит забывать о личной безопасности и использовать защитное оборудование.
5. Всё элементы, купленные в магазине, должны иметь сертификаты и паспорта.
6. Работы выполняются только по чертежам.

Пошаговая инструкция по строительству стен газовой печи

Сначала нужно сделать стену, которая будет обеспечивать защиту парной от возгорания. Данная стена возводится из нарезного кирпича. Для кладки используется цементный раствор. В случае если печь строится в кирпичной бане, то лучше заменить цементный раствор на песочно-глиняный. Обычно используется глина, добытая на глубине от 0,5 м.

Глина замачивается водой приблизительно на сутки и тщательно перемешивается. Возьмите песок, очистите его от мусора и несколько раз просейте. Смешайте 1 часть песка с 1 частью глины и еще раз перемешайте с добавлением воды. Перемешивайте до тех пор, пока не исчезнут комки.

Схема устройства газифицированной печи-каменки.

Особе внимание нужно уделить первой кладке. Разместите на фундаменте битумную гидроизоляцию. Именно на нее будет укладываться первый слой. Смочите кирпичи водой, а еще лучше поместите их в воду примерно на 10 минут. Положите кирпич на раствор и немного придержите при помощи строительной кирки.

Следите за тем, чтобы кирпичи как можно плотнее прилегали друг к другу. Толщина швов не должна превышать 5 мм. Второй и все остальные ряды необходимо укладывать так, чтобы каждый кирпич в дальнейшем перекрывал стык 2 кирпичей нижерасположенного ряда.

В процессе выполнения строительных работ постоянно сверяйтесь с чертежами газового агрегата. При кладке третьего ряда нужно будет смонтировать дверцу поддувала. Она закрепляется при помощи нарезанных полосок из листа стали или оцинкованной проволоки.

Принципы самостоятельного конструирования

Конструирование котла условно можно разбить на четыре части: теоретические расчеты, составление схемы будущего котла (или коррекция имеющейся схемы), приобретение необходимых компонентов и непосредственно сборка и налаживание.

Ключевым моментом в самостоятельном конструировании является расчет параметров будущего котла. По известным формулам, рассчитывается объём отапливаемого пространства в кубометрах. Следующим этапом будет расчет выходной мощности котла, независимо от типа топлива. При расчете мощности необходимо использовать поправочный коэффициент, учитывающий теплоизоляцию помещения.

Зная необходимую мощность можно определяться с типом топлива и соответственно с конструкцией котла.

Конкретные схемы и расчеты в статье не приводятся — это материал отдельной брошюры. Формат этого материала предусматривает лишь предварительное ознакомление и теоретическое обоснование для самостоятельного моделирования. Даётся общее направление поиска необходимой для конструирования справочной информации.

Рекомендуем к прочтению

Расчеты для самодельного газового котла отопления

Газовые котлы своими руками нужно делать, только точно рассчитав все. Если это сделать правильно, оборудование сэкономит владельцу не только разовые затраты, но и эксплуатационные.

Изготавливать агрегат необходимо, учитывая потери тепла в каждом помещении, где будет проведено отопление. Нужно понимать, что даже в случае если комнаты одинаковые, теплоотдача в каждой будет разной. Лучше всего расчеты проводить с небольшим запасом.

Чтобы газовые котлы, созданные своими руками, работали, как положено, нужно:

• рассчитать всю гидравлическую систему;
• учесть расходы на дымоотвод, включая дефлектор;
• заранее определиться с диаметром труб;
• установить нужную мощность насоса;
• и рассчитать сопротивление системы.

Если все вычислить правильно, каких-либо сбоев быть не должно.

Многие задумываются о том, чтобы создать автономное отопление своими руками. В основном это связано с ценой на котлы. Существует масса чертежей, на которых указано, как сделать все самостоятельно. Но в случае с газовым оборудованием, нужно помнить, что всё оно должно проходить обязательную сертификацию.

Самодельные электрические котлы

Конструкция электрического котла самая простая в техническом исполнении. В середину вертикально установленной трубы помещается ТЭН, снизу делается подводка к обратному теплопроводу, а сверху устанавливается труба для подачи горячей воды на контур. Вот и все, простейшая конструкция электрического котла готова.

Собрать такой котел легко, но нужно учитывать несколько важных моментов:

• Электрические котлы, учитывая стоимость электроэнергии, являются самым дорогим отопительным средством
• Техника безопасности не допускает подключения электроприборов с мощностью более 7 кВт к бытовым электросетям с напряжением 220 В. А сети с напряжением 380 В имеются не в каждом доме

Более сложным и эффективным в плане обогрева является самодельный индукционный котел отопления. Самая простая конструкция представляет собой пластиковую трубку с толстыми стенами, вокруг которой делается обмотка эмалированным проводом. Провод подключается к инвертору для сварки, сила тока у которого на выходе составляет 15 А.

Внутрь трубы помещается металлический предмет (брусок железа, металлическая труба), которая будет разогреваться вихревым движением тока. После этого к конструкции сверху подсоединяется подающий теплопроводник, снизу — выводящий. В конце контур заполняется теплоносителем и котел подключается к питанию.

Важно знать: нельзя проводить пробные испытания индукционного котла без теплоносителя — пластиковая труба сразу же расплавиться.

Самодельный масляный котел

В качестве топлива может использоваться любая горючая жидкость — бензин, солярка и т.д.

Недостатки конструкции — это повышенная взрывоопасность при неправильной сборке и очень сложная конструкция.

Также, помимо отопления, в частном доме должна быть предусмотрена канализация. Об особенностях ее обустройства читайте здесь .

Ну и конечно неотъемлемой частью частного дома является вентиляция. О том как правильно сделать вентиляционную систему описано в этой статье. Учтите, если она сделана халатно, то возможно быстрое появление грибка и плесени, дышать их спорами крайне не рекомендуется.

Узнать более подробную информацию про способы сборки котлов можно из видеоматериалов, которые приведены в конце статьи. Желаем вам успехов в создании собственной системы отопления.

Сборка отопительного агрегата

После сборки фундамента и подготовки кирпичного основания можно заняться корпусом. Из трубы 425 мм делается корпус. Если требуется отапливать небольшую площадь, достаточно высоты чуть более 1 м даже с учетом небольшого радиуса.

После измерения и нанесения меток можно обрезать трубу. Края обрабатываются болгаркой. На корпусе нужно прорезать отверстия:

1. Для топки (200х100) мм.
2. Для поддувала (200х30 мм).

Топочное отверстие располагается над поддувалом.

Расстояние от края до поддувала делается не менее 7 см, как и расстояние между отверстиями.

Делаются отверстия для подачи и возврата теплоносителя. Их диаметр равен 25 мм. Располагаются они напротив друг друга по разным сторонам трубы. После к ним привариваются сгоны.

Из стальных листов изготавливается три диска диаметром 425 и 412 мм. Последний крепится внутрь корпуса. В двух из них, большем и меньшем, вырезаются отверстия радиусом более 50 мм. Дымоход к установке делается из металлической трубы 100 мм. Для ножек вырезаются кусочки металла толщиной до 5 см. Из арматуры изготавливается решетка для зольника.

К блину с диаметром 412 мм прикрепляется дымоход. Внутри корпуса на высоте около 30 см от нижней части отверстия для топки прикрепляется временный упор. Он изготавливается из проволоки или арматуры. На него опускается диск с трубой.

Современные отопительные котлы на дровах

Традиционные твердотопливные котлы, работающие на дровах, считаются самыми известными среди аналогичных устройств. Они имеют обычную конструкцию из топочной камеры большого объема и чугунного теплообменного аппарата.

Их основными преимуществами являются простой тепловой цикл работы и энергетическая независимость. Можно также подключить газовый котел к баллону с пропаном, если дополнительным топливом будет выступать сжиженный газ, а в комплекте к твердотопливному котлу будет находиться специальная горелка для газа или даже масла, когда потребуется отрабатывать отходы ГСМ.

Тем не менее, у них есть и существенный недостаток, небольшой период работы с одной загрузкой топлива не более 3-4 часов, кроме того они никогда не выполняются настенными.

Пиролизные твердотопливные отопительные агрегаты — предназначены для работы на дровах преимущественно твердых пород. Такие источники отопления укомплектованы двумя камерами сгорания, в первой протекает первичное горение с дефицитом кислорода, который запускает процесс пиролиза с генерацией газа. Во второй пиролизный газ догорает, что повышает КПД котла до 90% и время работы на одной засыпке до 8 часов.

Дровяные котлы длительного горения — предназначены для работы на любом пиломатериале, время работы с одной загрузкой топлива от 12 часов до нескольких дней.

Подобный эффект достигается за счет специальной камеры сгорания, в которой организован процесс верхнего горения, в результате чего дрова медленно тлеют. Продлевает время работы большой топочный объем, способный загрузить порядка 50 кг дров.

Тестирование и подключение к системе

После завершения сборки требуется проверить и подключить котел к системе. Для этого на один из сгонов наносится заглушка, через второй пускается жидкость. Если выделений жидкости нет, то проблемы с зазорами отсутствуют, и можно заняться подключением к системе газоснабжения.

Топочный отсек

С обратной стороны от дымохода ставится газовая камера из металла. Она прикрепляется внутри корпуса, изготавливается теплообменник из стального бака и медной трубки, которую требуется согнуть в виде серпантина. Затем она вставляется в бак и закрепляется фитингами. Во время работы от горелки будет нагреваться спираль из меди и передавать тепло баку.

Теплообменник прикрепляется на уголки прямо над горелкой. Электронные компоненты закрепляются внутри согласно чертежу.

Установка дополнительной фурнитуры и завершение работы

На шестом ряду нужно закончить монтаж дверцы поддувала, а на следующем завершить монтаж дверцы топки и колосника. Наилучшим вариантом являются дверцы, выполненные из чугуна. В восьмом ряду установите перегородку, которая будет являться началом дымохода. Укладывайте кирпичи до 14 ряда. На нем нужно будет разместить швеллеры.

В передней стенке нужно сделать проем для бака, в котором будет подогреваться вода. Этот бак устанавливается на швеллеры. Пятнадцатый ряд выкладывается из половинок кирпичей. Их следует располагать под углом. Данный ряд является основой для кладки разделительной стенки. Следующие 3 ряда выкладываются так, как и первые.

На 19 ряду кладки выполняется монтаж дверцы, выпускающей пар. Между 20 и 21 рядом установите тонкие стальные полоски. Установите бак для горячей воды и окружите его кирпичами. На 23 ряду нужно начать установку печной трубы. конструкция которой определяется с учетом выбранной модификации печи. Дымоход должен возвышаться над крышей не менее чем на 50 см.

Рисунок 3. Схема подключения газовой печи к дымоходу.

В случае если выполняется монтаж большого газового котла, его нужно укомплектовать тяжелой и большой дымовой трубой. Для небольшого котла будет достаточно легкой трубы. Минимальная толщина трубы – ½ кирпича. Сечение дымового отверстия делается аналогичных размеров.

После завершения всех работ конструкцию нужно оштукатурить. Благодаря этому будет улучшен внешний вид отопительного агрегата и обеспечена дополнительная защита от воспламенения. вы можете приготовить штукатурку из любого раствора, добавив к нему алебастр.

Перед тем как приступать к оштукатуриванию, нужно соответствующим образом подготовить поверхность печи. Прежде всего она очищается от застывшего раствора, а затем шпаклюется. В случае если вы будете использовать для обогрева бани сжиженный газ, баллоны нужно размещать вне здания.

Для обеспечения надежной, эффективной и безопасной работы системы отопления своими руками выполняется монтаж хорошей системы автоматики. Данная система будет поддерживать температуру на заданном уровне. Отдавайте выбор в пользу современных систем, имеющих 4 степени автоматической защиты.

Арсений Петрович Дмитриенко

Чертежи и расчеты

Для сборки желательно использовать готовые чертежи. На профильных сайтах выкладываются готовые схемы, которые уже были проверены другими владельцами.

Необходимо правильно провести расчет мощности. Существует несколько способов. Наиболее простой из них – расчет по мощности. По нему считается что на 10 кв.м требуется приблизительно 1 кВт. Для создания запаса требуется дополнительно обеспечить до 10% дополнительной мощности, чтобы котел не использовался на максимальных параметрах мощности.

Для дома площадью 100 кв.м требуется не менее 11 кВт энергии в час. Так за сутки расходуется 264 кВт. Для расчета объема нужно количество выделяемой энергии разделить на способность выделения тепла.

Электричество как носитель энергии