Как проверить датчик температуры охлаждающей жидкости змз 406 мультиметром

Датчик детонации автомобиля змз-406

Двигатель автомобиля — это сложное устройство, бесперебойная работа которого зависит от многих исходных факторов. Один из них — момент детонации, другими словами, момент воспламенения топливной смеси в цилиндре двигателя. Момент детонации не должен происходить раньше, чем создалось необходимое давление от бензиновых паров при сжатии, получаемом во время обратного хода поршня.

ЭМУ получает информацию о произошедшем событии от соответствующих датчиков. Они определяют единовременную вибрацию мотора, возникающую в момент детонации. Последнее доступно за счет расположения датчиков и плотного прилежания к корпусу двигателя.

Мотор ЗМЗ-406 можно встретить на таких автомобилях, как ГАЗель, Соболь, Волга 3102, 3110, 31105. Это четырех цилиндровый двигатель, оснащенный 16 клапанами и электронной системой управления. Именно ей требуется информация от датчика детонации. Модельный ряд ЗМЗ-406 представлен следующими моторами:

Общая компоновка, наличие электронной системы управления и тип навесного оборудования, дали возможность разработать на основе ЗМЗ-406 более мощные моторы практически без изменения исходной конструкции. Речь идет о ЗМЗ-405, ЗМЗ-409 и дизеле ЗМЗ-514. Во всех названых движках, как и в прародителе, используется датчик детонации ЗМЗ-406.

Датчик температуры на двигателях 402, 405, 406 и 409

Датчик температуры охлаждающей жидкости является ключевым элементом в системе охлаждения силового агрегата, от работоспособности которого зависит эффективность работы двигателя и его ресурс эксплуатации.

Двигателя 402, 405, 406 и 409 имеют схожие конструкционные особенности, в частности расположение датчика охлаждения ОЖ в магистральной системе охлаждения, что в разы упрощает процедуру обслуживания данного элемента.

Для любого измерительного прибора главным условием, необходимым для исправной работоспособности, является прямой контакт с измерительной средой. Именно поэтому датчик температуры охлаждающей жидкости, несмотря на конструкционную схожесть оборудования, находиться на двигателях 402, 405, 406 и 409 в разных местах.

В частности, расположение индикатора температуры антифриза расположен:

• На моторах серии 402 – деталь можно найти в блоке цилиндров силового агрегата, в корпусе термостата;
• Внутри двигателей модели 405 – индикатор расположен внутри магистрального патрубка систему охлаждения, прямо на подходе к выпуску термостата;
• На агрегатах модели 406 – элемент можно найти в блоке цилиндров силового агрегата, в корпусе термостата;
• На двигателях серии 409 – датчик параллельно располагается на выходе антифриза из радиатора и рядом с выпуском термостата.

Обратите внимание! В зависимости от года производства силового агрегата датчики температуры охлаждающей жидкости могут быть биметаллическими или полупроводниковыми.

Однако главным критерием для работоспособности данного элемента является контакт с охлаждающей жидкостью – первичные признаки неисправности появляются именно из-за неправильной установки датчика после ремонта.

Датчики температурного состояния двигателя газ-31105 2004 — 2009

Инструменты:

• Гаечный ключ рожковый 19 мм
• Шило
• Отвертка плоская малая
• Прибор DST-2
• Мультиметр или вольтметр

Детали и расходники:

• Датчик температурного состояния 19.3828 (при необходимости замены)

Для корректировки угла опережения зажигания в зависимости от температурного состояния двигателя, блок управления получает информацию от двух одинаковых полупроводниковых датчиков типа 19.3828. Датчик, установленный в бобышке корпуса термостата, предназначен для определения температуры охлаждающей жидкости двигателя.

Другой датчик, установленный во впускной трубе в районе четвертого цилиндра, определяет температуру поступающего в цилиндры воздуха.

Датчики включены в электронную схему блока управления, который (в зависимости от температуры охлаждающей жидкости и поступающего воздуха) корректирует угол опережения зажигания. При возникновении неисправности в датчике или в его цепях блок управления сигнализирует включением контрольной лампы.

При этом возникают погрешности в работе системы управления двигателем. А неисправный датчик температуры охлаждающей жидкости дополнительно затрудняет пуск двигателя. Исправность датчика проверяют прибором DST-2, а при его отсутствии — по величине падения напряжения в цепи датчика при различных температурах.

1. Для снятия датчика температуры охлаждающей жидкости отсоедините разъем жгута проводов от разъема датчика, отстегнув пружинный замок.

2. Выверните датчик из корпуса термостата.

3. Аналогично снимите датчик температуры поступающего воздуха. Рис. 9.9. Электрическая схема проверки датчика температуры:

1 – переменное сопротивление 10 кОм

2 – аккумуляторная батарея

3 – вольтметр

4 – миллиамперметр

Для проверки необходимо собрать схему (см. рис. 9.9). Сопротивлением 1 по миллиамперметру 3 установите ток в цепи 1–1,5 мА. При температуре 25 °С вольтметр 4 должен показывать напряжение 2,957–3,022 В.

Изменяя окружающую температуру датчика, измерьте величину падения напряжения вольтметром 4. У исправного датчика оно должно укладываться в следующие пределы: 40 °С – 2,287–2,392 В 90 °С – 3,642–3,737 В. Неисправный датчик замените.

4. Устанавливайте датчики в последовательности, обратной снятию. При установке датчика температуры охлаждающей жидкости смажьте его резьбу герметиком.

В статье не хватает:

• Фото инструмента
• Качественных фото ремонта

Диагностика с применением мультиметра или тестера

Признаки неисправности ДМРВ можно установить, подключив черный щуп к заземлению, а красный на вход сигнала сенсора (распиновку можно посмотреть в паспорте к устройству, там же указаны и основные параметры).

Пример измерения мультиметром напряжения на ДМРВ в автомобиле ВАЗ 2114

Далее устанавливаем границы измерения в пределе 2,0 В включаем зажигание и производим измерения. Если прибор ничего не отображает, необходимо проверить правильность подключения щупов к массе и сигналу расходомера. По показаниям прибора можно судить об общем состоянии устройства:

• Напряжение 0,99-1,01 В говорит о том, что сенсор новый и работает исправно.
• 1,01-1,02 В — прибор БУ, но состояние его хорошее.
• 1,02-1,03 В – указывает, что устройство все еще работоспособное.
• 1,03 -1,04 состояние приближается к критическому, то есть в ближайшее время необходима замена ДМРВ на новый сенсор.
• 1,04-1,05 – ресурсы прибора практически исчерпались.
• Свыше 1,05 – однозначно нужен новый ДМРВ.

То есть, правильно судить о состоянии сенсора можно по напряжению, низкий уровень сигнала свидетельствует о работоспособном состоянии.

Как проверить исправность дмрв

Прежде всего, надо регулярно проводить компьютерную диагностику автомобиля, даже в гаражных условиях с помощью элементарных автомобильных сканеров. Любая версия автомобиля Газель оснащена портом OBD-II, с помощью которого можно получить детальную информацию о работе электронных систем двигателя.

Исходные параметры датчика расхода воздуха (предварительно выбираем модель и тип двигателя на вашем авто) зашиты в программу диагностики. Так что отклонение от нормы будет зафиксировано, а продвинутые программы еще и подскажут вероятную причину поломки.

Однако есть и более примитивный способ, которым можно воспользоваться, если под рукой не оказалось диагностического сканера. В гараже любого автолюбителя найдется цифровой мультиметр. Главное, чтобы его погрешность была невысокой: показатели напряжения на информационном контакте ДМРВ варьируются в пределах сотых долей вольта, именно на такой минимальный разброс величин рассчитан ЭБУ.

На иллюстрации показана распиновка датчика от фирмы Сименс, или его российских аналогов «Автэл» и «Элкар».

• В первую очередь проверяем целостность жгута проводов и контактной группы кабеля. Для этого (предварительно скинув минусовую клемму АКБ) отсоединяем разъем и подключаем аккумулятор обратно. Включаем зажигание без поворота стартера. На контакте №2 должно быть 12 вольт. Не 13,5, как на АКБ, а именно 12, после регулятора напряжения. На контакте № 4 питание датчика 5 вольт.
• Затем подключаем разъем обратно (не забывая временно отключить «массу» аккумуляторной батареи). Проверяем самый важный сигнал датчика: напряжение компенсации терморезистора. При включенном зажигании эта величина должна быть в диапазоне 0,99 – 1,02 вольта. Допускается 1,03 – 1,05 вольта, но такой ДМРВ прослужит недолго. Любое иное значение, даже с допуском 0,01 вольта от номинала, свидетельствует о поломке

Подключение высоковольтных проводов змз 405, змз 406

Двигатели ЗМЗ карбюраторный и Евро-2 оснащены системой зажигания DIS (Double Ignition System).

В системе DIS используются катушки зажигания с двумя высоковольтными проводами. Каждая катушка работает с соответствующей парой цилиндров.

Первая катушка работает с 1 и 4 цилиндрами, вторая катушка работает с 2 и 3 цилиндрами.

Как подключить катушки зажигания?

Катушка зажигания 1 и 4 цилиндров расположена ближе к впускному коллектору, катушка 2 и 3 цилиндров ближе к выпускному коллектору.

Низковольтные провода катушек обязательно подключать к катушке парой. Пара проводов на катушку 1-4 немного короче пары проводов на катушку 2-3.

Внутри пары неважно, на какой контакт какой подключается провод – катушки неполярные. Так же внутри пары не важно, какой высоковольтный провод идет на какой цилиндр.

Рассмотрим на примере (смотрите фото)

Управление катушкой 1 (1 и 4 цилиндры) – зеленый и желтый провода. Эта пара подключается строго к катушке 1 и 4 цилиндров!

Низковольтная цепь – полярность не важна – можно подключить:

Вариант 1: Верхний контакт катушки – желтый, нижний контакт – зеленый.

Вариант 2: Верхний контакт катушки – зеленый, нижний контакт – желтый.

Высоковольтные выходы – полярность не важна – можно подключить:

Вариант 1: Верхний вывод на 1 цилиндр, нижний выход на 4 цилиндр.

Вариант 2: Верхний вывод на 4 цилиндр, нижний выход на 1 цилиндр.

Управление катушкой 2 (2 и 3 цилиндры) – голубой и желтый провода. Эта пара подключается строго к катушке 2 и 3 цилиндров! Далее – аналогично паре 1-4 – полярность внутри пары не важна.

Определяющим фактором при подключении пар низковольтных и высоковольтных проводов к соответствующей катушке зажигания является правильность их трассировки. Провода не должны быть сильно натянуты, сильно перегибаться, не должны тереться о неподвижные части двигателя и другие провода.

Еще статья о высоковольтных проводах ЗМЗ 405, 406 – прочтите, чтобы не повторить эту ошибку.

Порядок подключения патрубков к карбюратору к151д

Карбюраторный узел (КУ) в модификации К151Д по внешнему виду, конструкции и многим компонентам идентичен модели К151С, которая устанавливалась на моторы ЗМЗ-402. Само по себе устройство не отличается большой сложностью, тем более, его просто устанавливать, но у некоторых водителей (автовладельцев) возникают трудности с подключением шлангов, так как здесь их достаточно много.

Остановимся на этом вопросе подробнее, рассмотрим с помощью схем (фото), куда подключаются патрубки, и для чего каждый из штуцеров нужен:

Первые два штуцера – самые важные, предназначены для подключения шлангов подачи и отвода лишнего топлива, между собой их перепутывать нельзя, так как «обратка» оснащается клапаном, и топливо по ней поступать в КУ из бензобака не будет, мотор не заведется.

Под номером три подсоединяется патрубок принудительного отвода картерных газов из двигателя, которые подпадают под действием разрежения во впускной коллектор. Так как этот отвод размещается в нижней части корпуса, в сам карбюраторный узел картерные газы не поступают.

Под номерами 4 и 5 (они на разных картинках) – отводы со шлангами, с помощью которых подключается ЭМК для управления экономайзером ХХ (холостого хода), этот клапан нередко ломается (правда, может выйти из строя и предохранитель). К тому же считается, что он не играет большой роли, практически не влияет на экономию горючего, и его часто отключают, зацикливая трубкой отводы между собой.

Номер 6 – самый «необязательный» из всех отводов, так как клапан рециркуляции влияет только на экологичность выхлопа отработанных газов, к тому же это устройство не всегда устанавливается на автомобиле. При желании штуцер №6 можно заглушить, но вовсе не обязательно, если его оставить открытым, ничего не изменится, на работу ДВС никак не повлияет.

Последовательность действий при прозвонке

1. Перед тем, как прозвонить цепь мультиметром, нужно повернуть ручку прибора в нужное положение.
2. Установить концы (измерительные провода) в соответствующие гнёзда. Чёрный провод в гнездо, обозначенное СОМ (иногда оно может быть обозначено «*» или знаком заземления), а красный – в гнездо, где указан знак Ω (иногда ставят знак R). Стоит отметить, что знак Ω может быть нанесён как отдельно, так и в сочетании с обозначениями других единиц измерения (V, mA).Это правильное положение измерительных проводов, которое позволит соблюдать полярность при проведении дальнейших измерений. Хотя если будет проверяться только целостность проводов, взаимное положение их на полученный результат никак не повлияет.
3. Включить прибор. Для этого может быть предусмотрена отдельная кнопка или включение может происходить автоматически при повороте ручки в нужное положение при выборе пределов измерения или режима работ.
4. Замкнуть измерительные концы между собой.Если прозвучит сигнал, значит, прибор исправен и готов к работе.
5. Взять проверяемый кабель или провод (предварительно его концы должны быть оголены от изоляции, зачищены до металлического блеска, удалена с поверхности грязь, окислы). Прикоснуться измерительными проводами к оголённым участкам проводника.
6. В случае целостности прозвучит сигнал, а показания прибора будут или равны 0, или укажут на значение сопротивления.Если на дисплее будет отображена 1 и не будет звукового сигнала, это означает, что проверенный проводник оборван.

Пошаговая инструкция замены датчика температуры охлаждающей жидкости змз 406

И так мы убедились, что датчик неисправен, переходим к его замене. Но для начала я расскажу вам, где он находится.

1. ДТОЖ на двигателях ЗМЗ 406 расположен он на боковой крышке ДВС
2. Сливаем тосол (охлаждающею жидкость) так как датчики находятся рядом с термостатом.
3. Выкручиваем датчики ДТОЖ и заменяем на новый.
4. Собираем все в обратном порядке и заливаем охлаждающую жидкость

Ну, вот и все датчик мы поменяли, теперь заводим и проверяем работу автомобиля и показания датчика.

Правила безопасной прозвонки с использованием мультиметра

прозвонка сетевого кабеля мультиметром

Работа с электричеством не допускает непрофессионализма, поэтому сложился определённый перечень правил, которые позволяют сделать её максимально точной, быстрой и безопасной.

1. Удобнее всего при прозвонке использовать на концах измерительных проводов специальные наконечники, которые получили более распространённое название «крокодилы». Они позволят сделать контакт устойчивым и освободят руки при проведении измерений.
2. При прозвонке всегда проверяемая цепь должна быть предварительно обесточена (необходимо удалить даже слаботочные батарейки). Если в цепи стоят конденсаторы, они должны быть разряжены закорачиванием. В противном случае при проведении работ прибор просто сгорит.
3. Перед тем как проверить целостность проводника большой длины при проведении измерений важно не прикасаться руками к его оголённым концам. Это связано с тем, что полученные в результате показания могут быть некорректны.

При прозвонке многожильного кабеля необходимо с обоих концов разделить и зачистить все имеющиеся жилы. После этого нужно проверить цепь на наличие в ней коротких замыканий: для этого на каждой жиле поочерёдно закрепляется «крокодил», ко всем оставшимся прикасаются другим измерительным концом во всех возможных комбинациях.

Проверяем нет ли короткого замыкания между жилами кабеля. Если на индикаторе «1» и нет звукового сигнала, значит все в порядке, иначе — короткое замыкание.

В данном случае звуковой сигнал будет означать наличие между проверяемыми жилами короткого замыкания. Это может не иметь практического значения для многожильных кабелей малого сечения, работающих в слаботочных сетях, но при работе с высоким напряжением это принципиально важно.

Прозваниваем жилы кабеля. Есть звуковой сигнал — все хорошо, иначе — жила повреждена.

Чтобы определить целостность жил выполняется та же операция, только на одном из концов кабеля все зачищенные жилы скручиваются вместе. При поиске обрыва важно учитывать, что отсутствие на каком-либо из концов звукового сигнала будет говорить о нарушении целостности проводника.

Признаки неисправности термодатчика ож

На что следует обратить свое внимание при возможной поломке измерительного прибора в двигателе автомобиля:

1. код ошибки или текстовое сообщение, напрямую указывающие на характер и место неисправности;
2. мигание индикатора термодатчика;
3. затрудненный запуск двигателя, независимо от погодных условий;
4. сложности с остановкой горячего двигателя на холостых оборотах;
5. остановка мотора и сложности при его повторном запуске;
6. значительный перерасход топлива;
7. нехарактерный цвет выхлопных газов.

Стоит знать, что подобные признаки могут быть вызваны не только неисправность ДТОЖ. Так что, прежде чем приобретать новый датчик, стоит в первую очередь, проверить уровень и качество охлаждающей жидкости. Вполне возможно, что она просто уже отработала свое и требуется ее замена.

Также необходимо продиагностировать качество контактов на пути к датчику и исправность системы вентиляции.

После этого, если все вышеописанные моменты в порядке, необходимо провести диагностику детектора при помощи мультиметра и градусника.

Прибор необходимо демонтировать, подключить его к измерителю в режиме омметра, погрузить в ОЖ и начать ее нагревать. В ту же субстанцию опускается термометр и путем сравнения со специальной таблицей (соотношение градусов Цельсия и Ом) делаем выводы о работоспособности прибора.

Перед снятием ДТОЖ необходимо остудить двигатель, слить охлаждающую жидкость и отключить аккумуляторную батарею.

Чтобы проверить датчик температуры 405 двигатель также должен быть охлажден, а система обесточена.

Если у данного автомобиля вдруг стал неисправен ДТОЖ, бортовой компьютер начинает считать температуру запуска движка равной нулю и подает топливную смесь соответствующего уровня обогащения. Так как данный уровень не подходит для реальной температуры системы, запуск двигателя может оказаться проблематичным, либо не станет производиться совсем.

После того, как двигатель наконец-то удается привести в рабочее положение, датчик снова начинает неверно трактовать считанную информацию, передавая показания нагрева ОЖ, к примеру, равными 80 градусам, из-за чего придется постоянно работать педалью газа, иначе прогреть автомобиль не получится из-за того, что он будет глохнуть.

Обратной стороной поломки является перегрев мотора в пути, когда детектор показывает температуру ниже фактической, что также приводит к различного рода неполадкам и может явиться причиной выхода двигателя из строя.

Проверка датчика температуры охлаждающей жидкости с помощью функции само диагностики.

Данной возможность, которую предоставляет ЭБУ инжекторного двигателя, необходимо воспользоваться в первую очередь. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

На заглушенном силовом агрегате нужно установить перемычку между выводами № 10 и №12:

Проверка дтож змз 406 миллиамперметром

И так на автомобиле у вас появились выше описанные признаки, что делать? Необходимо проверить исправность ДТОЖ! Как это сделать? Давайте узнаем. Для этого:

1. Собираем ниже предоставленную схему где: цифрой 1 обозначен переменный резистор с сопротивлением 10 кОм. Цифрой 2 обозначена аккумуляторная батарея, 3 – вольтметр, 4 – миллиамперметр, 5 – датчик температуры охлаждающей жидкости.
2. Теперь подсоединяем вывод проводов к аккумуляторной батареи и переменным резистором с помощью миллиамперметра устанавливаем ток в цепи в интервале от 1 до 1,5 мА. Измеряем напряжение вольтметром и сравниваем получившийся результат с таблицей. Так как мы измеряли напряжение датчика в комнатных условиях (температура приблизительно = 25 градусам), напряжение должно составлять 2,98 В
3. Изменим состояние окружающей среды и поместим ДТОЖ в кипящую воду, после чего соберем всю цепь и проверим напряжение опять. Сравним полученный результат с таблицей. В случае если полученные показания сильно разнятся с результатами в таблице меняем ДТОЖ на новый

Проверка и замена датчиков газ-3110

Снижение давления в системе питания

1. Вынуть предохранитель № 9 (предохранитель топливного насоса) из правого блока предохранителей

2. Запустить двигатель и дать ему поработать до полной выработки топлива из топливопровода. После этого двигатель заглохнет.

3. Вставить на место предохранитель.

4. Поврежденные успокоители цепей заменить.

5. После этого можно разъединять топливопроводы.

Замена датчика массового расхода воздуха

1. Отсоединить провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи.

2. Отсоединить колодку 1 от датчика 3 массового расхода воздуха.

Ослабить хомуты, отсоединить воздухоподводящие шланги 2 и снять датчик 3.

3. Установить новый датчик в обратном порядке.

Проверка датчика массового расхода воздуха

1. Снять датчик массового расхода воздуха.

2. Подсоединить к контактам «2» и «З» разъема датчика вольтметр. Подать на контакты «1» и «5» постоянный ток напряжением 12 В (н» на контакт , а на ((1»). При этом вольтметр должен показать напряжение 1,3—1,4 В.

Затем кратковременно замкнуть между собой контакты «4» и «5». Вольтметр должен при этом показать напряжение около 8 В, а платиновая нить должна раскалиться докрасна.

Если хотя бы одно из этих условий не выполняется, заменить датчик.

Регулировка содержания окиси углерода (СО) в отработавших газах

1. Регулировка производится на прогретом двигателе (температура охлаждающей жидкости 80–90 °С) при исправной системе зажигания и номинальных зазорах между электродами свечей.

2. Содержание СО и СН в отработавших газах должно быть в пределах: 0,7–0,9% СО и 1200 млн –1 СН при частоте вращения коленчатого вала (800±50) мин –1 ; не более 0,5% СО и 600 млн –1 СН при частоте вращения коленчатого вала (3150±50) млн –1 .

3. Если содержание СО выше указанных пределов, отрегулировать содержание СО винтом 1 на датчике массового расхода воздуха.

При повороте винта по часовой стрелке содержание СО увеличивается, а против часовой — уменьшается. При этом содержание СН также будет отрегулировано.

Если не удается отрегулировать содержание СО и СН в указанных пределах, нужно проверить исправность элементов комплексной микропроцессорной системы управления двигателем.

Замена троса акселератора

1. Отсоединить провод от «Минусовой» клеммы аккумуляторной батареи.

2. Отвернуть гайку 1 и вынуть трос 2 акселератора из сектора 3 привода воздушной дроссельной заслонки.

3. Сдвинуть сальник 1 с наконечника троса, отвернуть полностью гайку 2 с наконечника троса, вытащить наконечник 3 оболочки троса из кронштейна и вынуть вверх из кронштейна через прорезь трос.

Снять наконечник 3 с троса, вынув его из наружной 4 и внутренней оболочек троса.

4. Снять наружную 1 и внутреннюю оболочки троса с наконечника 2 на щите передка.

5. Вынуть шплинт 1 из пальца и вынуть палец 2. Сдвинуть сальник 4 и снять кронштейн 3.

6. Вытащить трос через наконечник на щите передка в салон.

7. Установить новый трос акселератора в обратном порядке и отрегулировать его.

Регулировка троса акселератора

1. Ослабить затяжку гайки 1 крепления троса 2 на секторе 3.

2. Ослабить затяжку гайки 2 регулировочного болта 1 между верхним 4 и нижним 3 рычагами педали акселератора.

3. Со стороны сектора 3 дроссельной заслонки вытянуть трос 1 до упора. При этом верхний рычаг 5 педали акселератора должен упираться в буфер 4 на кронштейне.

Затянуть гайку 2 крепления троса на секторе. При этом дроссельная заслонка должна быть полностью закрыта.

4. Отвести на себя верхний рычаг 4 педали до упора. Удерживая в этом положении верхний рычаг 4 педали, повернуть нижний рычаг 3 педали до упора в коврик и затянуть гайку 2 регулировочного болта 1

5. При правильной регулировке при полностью отпущенной педали дроссельная заслонка должна быть полностью закрыта, а верхний рычаг педали — упираться в буфер на кронштейне.

При полностью нажатой педали дроссельная заслонка должна быть полностью открыта, и нижний рычаг педали упираться в коврик.

6. Откорректировать положение троса можно перемещением наконечника 1 оболочки в кронштейне, ослабив затяжку гайки 2. После корректировки гайки 2 затянуть.

ДроссельСнятие

1. Отсоединить провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи.

2. Отсоединить трос акселератора от сектора дроссельной заслонки

3. Отсоединить колодку 1 с проводами от датчика положения дроссельной заслонки.

Ослабить хомуты и отсоединить шланги регулятора холостого хода 2 и вентиляции картера 3.

4. Ослабить хомуты и отсоединить шланги 1 подогрева дросселя, предварительно промаркировав их.

Сразу же заглушить шланги пробками во избежание потери охлаждающей жидкости.

Отвернуть четыре болта 2 крепления и снять дроссель 3 с прокладкой.

5. При необходимости снятия датчика 2 положения дроссельной заслонки отвернуть два винта 1 его крепления.

Замена регулятора холостого хода

1. Отсоединить провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи.

2. Ослабить хомуты и отсоединить от регулятора 5 шланги 1 и 2. Отсоединить колодку с проводами от разъема 4 регулятора.

Отвернуть два болта 3 крепления и снять регулятор. Вынуть регулятор 5 из хомута 6.

3. Установить новый регулятор холостого хода в обратном порядке.

Проверка регулятора холостого хода

1. Снять регулятор холостого хода.

2. Подать постоянный ток напряжением 12 В на средний контакт разъема регулятора и поочередно на боковые контакт

При этом заслонка должна поворачиваться, открывая или закрывая отверстие входного канала.

Если этого не происходит, значит регулятор неисправен и его нужно заменить.

Замена форсунок

1. Снизить давление в системе питания, если двигатель был только что остановлен.

2. Отсоединить провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи.

4. Ослабить хомуты и отсоединить шланг 1 подачи топлива от топливопровода 3 двигателя. Отсоединить шланг 4 слива топлива от редукционного клапана.

Отсоединить колодки с проводами от разъемов 5 четырех форсунок.

5. Вынуть форсунку из топливопровода двигателя. Форсунка фиксируется в отверстии топливопровода только с помощью уплотнительного кольца.

Отвернуть два болта 2 крепления и снять аккуратно топливопровод 3 двигателя, выведя форсунки из отверстий во впускной трубе.

Форсунки фиксируются в отверстиях впускной трубы только с помощью уплотнительных колец.

6. Установить новую форсунку в обратном порядке.

Проверка форсунок

1. для проверки герметичности клапана форсунки нужно опустить распылитель 1 форсунки в емкость с бензином или керосином и подать сжатый воздух под давлением 0,3 МПа (0,03 кгс/см).

Если из распылителя форсунки выходят воздушные пузыри, значит клапан форсунки негерметичен и форсунку необходимо заменить.

2. для проверки исправности обмотки электромагнита форсунки подать на разъем форсунки постоянный ток напряжением 12 В. При этом должен быть отчетливо слышен характерный щелчок, что указывает на открытие клапана форсунки.

Если этого не происходит, то форсунка неисправна и подлежит замене. Эту проверку можно проводить, не снимая форсунку с автомобиля.

3. Сопротивление обмотки электромагнита форсунки можно проверить омметром, подключив его к контактам разъема форсунки. Сопротивление должно быть в пределах 15,5—16 Ом.

Если величина сопротивления не попадает в указанные пределы, форсунку заменить.

Замена редукционного клапана

1. Снизить давление в системе питания, если двигатель был только что остановлен .

2. Отсоединить провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи.

3. Снять топливопровод двигателя.

4. Отсоединить от редукционного клапана 3 шланг 1 слива топлива и вакуумный шланг 4.

Отвернуть два болта 2 крепления и снять редукционный клапан 3 с топливопровода двигателя.

5. Установить новый клапан в обратном порядке.

Замена и проверка датчика синхронизации

1. Отсоединить провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи.

2. Разъединить колодку провода 3 датчика, находящуюся за впускной трубой двигателя.

Отвернуть болт 2 крепления и снять датчик 1.

Проверить сопротивление катушки датчика омметром, оно должно быть в пределах 850–900 Ом.

Если величина сопротивления не попадает в заданные пределы, датчик заменить.

Установить датчик в обратном порядке.

Для нормальной работы датчика зазор «а» между датчиком 1 и диском 4 синхронизации должен быть в пределах 1,0–1,5 мм.

Источник

Регулировка карбюратора к151д

Как и КУ других типов («Озон», «Солекс» и т. д.), карбюратор К151Д можно регулировать и настраивать, основные настройки – это:

«Сто пятьдесят первый» напоминает модель К126, и как бы является усовершенствованным вариантом, хотя имеет более сложную конструкцию, считается более «капризным» в настройке. Но отрегулировать, например, холостой ход, здесь не так уж и сложно, к тому же минимальные обороты на Газели можно выставить с помощью тахометра.

Самая основная из доступных настроек К151 – регулировка ХХ, она выполняется на прогретом двигателе, при этом все остальные элементы топливной системы, электросхемы зажигания и сам двигатель должны быть исправны. Регулируем ХХ так:

• запускаем мотор на холостом ходу, отворачиваем большой винт количества (с пружиной), также откручиваем и винт качества, этим самым выставляем обороты по максимуму;
• попеременно заворачиваем оба винта, сбавляя обороты, до тех пор, пока движок не начнет работать с перебоями;
• «количеством» чуть добавляем ХХ, затем «качеством» выравниваем ДВС, но этот винтик лучше стараться откручивать как можно меньше, он влияет на расход бензина;
• винтом количества снижаем обороты до нормы, то есть, примерно до 700-750 об/мин (смотрим по тахометру).

После настройки холостого хода обычно автомобиль проверяется в действии, при необходимости регулировка производится повторно.

Устройства и признаки неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости змз 406

На автомобилях Газель с двигателем ЗМЗ 406 установлены два разных по назначению датчика. Первый отвечает за передачу информацию о температуре ДВС электронному блоку, то второй просто информирует водителя.

Устройство датчика ДТОЖ довольно простое и представляет из себя терморезистор, который подает электрические импульсы в ЭБУ в случае изменения температуры окружающей среды.

Несмотря на свою простоту, датчик очень часто выходит из строя и об этом вам скажут следующие признаки:

• Будут плавать обороты, и глохнуть двигатель на холостом ходу.
• Двигатель будет очень часто выходить за рамки нормальной рабочей температуры
• Длительное прогревание ДВС
• Черный густой дым из выхлопной трубы
• Неустойчивая работа мотора

Наверное, вы поняли, что выход из строя датчика температуры охлаждающей жидкости может привести много хлопот, поэтому в случае выхода его из строя рекомендуется его замена.

Экскурс по брендам

Не соврем сказав, что лучшими датчиками являются оригинальные. Рынок OEM-запчастей широк, но пугает покупателей ценами и необходимостью ждать поставки. Так что многие из соображений экономии средств и времени берут аналог. Но не советуем брать первый попавшийся! Обратите внимание на продукцию следующих фирм:

• Энергомаш (Россия). Отечественный производитель, чья продукция серьезно оригинальным комплектующим не уступает. Цена демократична, качества – выше всяких похвал. Можно было отнести Энергомаш ко второму списку, но мы поставили его на первое место за впечатляющее соотношение цена-качество;
• Denso (Япония). Выпускает датчики неизменно высокого качества. Покупателя может неприятно удивить цена, но изделие своих денег точно стоит;
• Bosch (Германия). Немецкий производитель уже не первый год радует автолюбителей качественными запчастями. И датчики не исключение. Напротив, они почти ни в чем не уступают оригиналам, а стоят на порядок дешевле;
• Borsehung (Германия). Выпускает ограниченное число элементов автомобильной электроники. Мало известен в России и на Украине, а вот в Германии, где и находится штаб-квартира фирмы, признается одним из лучших производителей автомобильных датчиков;
• EPS (Италия). Выбирая между двумя крупнейшими итальянскими фирмами EPS и Facet, отдавайте предпочтение первой фирме, если готовы немного переплатить. В ином случае – на продукцию замыкающей список ]Facet[/anchor].

Более дешевые аналоги тоже есть. Отметим, что упомянутые китайские датчики стоят мало, но и служат недолго. Мы советуем отдавать предпочтение продукции одной из вот этих фирм:

• Vika (Тайвань). Не самый бюджетный вариант, но качество стоит денег. Если датчик, скажем, немецкой фирмы вам не по карману, обратите внимание на запчасть из Тайвани;
• Dello (Германия). С натяжкой можно сказать, что продукция этой фирмы попадает под определение «немецкого качества». Но тем не менее датчики обладают высокой отказоустойчивостью и большим ресурсом работы. Следовательно, прослужат они долго;
• Facet (Италия). Уже упомянутая выше фирма. Ее изделия качественные, но брак не бывает редкостью. К тому же датчики грешат неправильным замером температур (обычно выше, чем показывает оригинал), что уже чревато.

Резюмируем: покупая датчик наружной температуры, рассматривайте самые дешевые аналоги в последнюю очередь – со своей задачей они справятся, но из строя выйдут слишком рано, из-за чего платить придется дважды.