Как работает датчик тяги на газовой колонке

Колонка не разжигается изначально

Прежде чем лезть внутрь водонагревателя, стоит выполнить ряд элементарных действий:

1. Замените батарейки и почистите контакты в отсеке питания.
2. Убедитесь в наличии естественной тяги дымохода и нормального напора в системе холодного водоснабжения.
3. В колонке с турбонаддувом, питающейся от сети, проверьте предохранитель. Импортный агрегат попробуйте переключить, перевернув вилку в розетке – некоторые модели чувствительны к расположению фазы.
4. Прочистите фильтр–грязевик, установленный на трубе подачи холодной воды. Иногда сеточка на входе предусмотрена самой конструкцией водонагревателя.
5. После открытия смесителя ГВС понаблюдайте за запальными электродами – на них должна проскакивать искра. В турбированном аппарате с закрытой камерой явственно прослушивается щелканье разрядов.

Ремонт нагревателя начинается с прочистки электродов и установки рабочих батареек

Совет. Если к электродам розжига есть внешний доступ через окошко, сразу очистите их рабочую часть длинной кистью.

Перечисленные мероприятия не дали результата? Тогда снимайте кожух колонки и переходите к поиску неисправности, следуя пошаговой инструкции:

1. Откройте горячую воду (попросите помощника) и следите за перемещением штока, который должен отодвинуть нажимную пластину от кнопки микропереключателя. Если толкатель не движется, причина 100% кроется внутри водяного блока. Придется его разобрать, почистить и поменять мембрану.
2. Шток давит на пластину, но кнопка остается нажатой. Вероятно, ход толкателя уменьшился из-за накипи внутри «лягушки», которую нужно вскрыть и вычистить.
3. Толкатель движется, кнопка отключается, но искрообразование отсутствует. Наверняка виноват микропереключатель, диагностируемый следующим образом: отключите его разъем и замкните 2 клеммы отверткой. Если переключатель вышел из строя, то после прямого замыкания на электродах появится искра.
4. Разряд проскакивает на одной игле, вторая безмолвствует. Вытащите из корпуса электрода кабель высокого напряжения, слегка подрежьте и вставьте обратно.
5. «Лягушка» функционирует, микровыключатель срабатывает, электроды искрят, но розжига не происходит. Значит, не подается газ – электромагнитный клапан закрыт. Виновники разрыва цепи – датчики тяги и перегрева, для проверки их нужно поочередно замкнуть с помощью провода. Еще вариант – обрыв либо перелом подводящих жил, диагностируется путем прозвонки мультиметром.

Замыкать нужно разъем, подсоединенный к импульсному блоку, а не штекер микропереключателя

Важный нюанс. Когда вы обнаружили неисправность микропереключателя, обязательно осмотрите корпус водяного блока в месте его установки. Случается, что элемент заливает водой, капающей из-под сальника штока. Надо демонтировать «лягушку», вытаскивать прохудившееся уплотнение и ставить новую запчасть.

Почему колонка тухнет

Рассудим логически: если газогорелочное устройство разжигается, то водяной блок и система искрообразования работает исправно. Проблема кроется в электромагнитном клапане, точнее, его отключении и прерывании топливоподачи. Поиск неисправности сводится к 3 датчикам:

• тяги;
• ионизации;
• перегрева теплообменника.

Неисправность датчика тяги уже упоминалась выше – негодный элемент не позволял колонке запуститься. Дело в том, что нагреватели различных брендов могут работать по-разному, в одних датчик тяги не дает зажечь горелку, в других срабатывает позже, после вспышки газа. Результат – колонка разжигается и сразу гаснет.

Способ проверки неизменный – замыкаем клеммы датчика тяги проводом и включаем водонагреватель. Если горелка не тухнет, ставим новую деталь. Постоянно использовать проволочную перемычку вместо нерабочего термостата тяги категорически не рекомендуется!

Датчик контроля пламени создает малую ЭДС в электрической цепи, которая направляется к блоку зажигания. Внешне термопара очень похожа на запальный электрод

Ионизационный датчик пламени (термопара) вырабатывает постоянный ток при нагреве конца иглы пламенем горелки. Сигнал поступает на управляющий модуль и катушку электромагнитного клапана безопасности, поддерживая его в открытом состоянии. В эту же цепь последовательно включены датчики тяги и чрезмерного нагрева.

Ключевой момент. Стоит сигналу с термопары исчезнуть, как отключится электромагнит, поступление газа прекратится – колонка потухнет.

Как проверить и починить ионизационный датчик:

1. К игле, размещенной в зоне горения, подходит изолированный кабель от импульсного модуля зажигания. Извлеките конец провода из гнезда и укоротите на 0.5—1 см, дабы обеспечить надежный контакт.
2. Настройте зазор 6.5 мм (или другой по требованию производителя) между концом иглы и поверхностью горелки для оптимального прогрева сразу после розжига.
3. Если предыдущие действия не помогли, попробуйте замкнуть медной проволокой клеммы датчика перегрева, прикрепленного к теплообменнику.
4. Колонка продолжает затухать через секунду после воспламенения? Демонтируйте термопару, подключите к ее контактам вольтметр и нагревайте иглу конфоркой газовой плиты. Исправный датчик выдаст напряжение 0.02 вольта и более. Если показатель меньше, отправляйтесь покупать новую термопару.

В редких случаях выходит из строя сам электромагнит либо катушка модуля зажигания. Первый можно проверить с помощью омметра – подключайте прибор к двум клеммам из трех поочередно. Нормальные показания на первой паре – 400…600 Ом, на второй – 7…8 Ом, на третьей – около 400 Ом (приведены данные для колонок «Нева», на других аппаратах могут отличаться). Для диагностики импульсного блока придется звать специалиста.

Когда водонагреватель отключается спустя 5—15 минут после запуска, возможны такие варианты неполадок:

• теплообменные соты наполовину забиты накипью, проток воды слабый, аппарат быстро перегревается, отчего срабатывает датчик;
• слишком маленький напор в водопроводе, результат аналогичный;
• неисправности других узлов и деталей, ведущие к критическому разогреву теплообменника.

Вывод. Если горелка отключается спустя какое-то время, следует искать причину перегрева, сам датчик наверняка исправен. Распространенная проблема – многолетняя накипь в теплообменнике, удаляемая различными способами в домашних условиях.

Алгоритм работы водонагревателя

Если вы слабо представляете устройство и принцип действия современной газовой колонки, рекомендуем ознакомиться с данным разделом, иначе отремонтировать аппарат не удастся. Конструкция атмосферного нагревателя с открытой камерой сгорания показана ниже на схеме.

Примечание. На фото показана колонка старого типа с ручным розжигом горелки от пьезоэлектрического элемента. Обновленные версии аппаратов (в том числе — российского бренда «Нева») разжигаются автоматически, источник питания – батарейки либо домашняя электросеть 220 вольт.

Турбированная колонка устроена аналогичным образом, только камера сгорания полностью закрыта, а подачу воздуха к горелке осуществляет вентилятор. Алгоритм запуска агрегата и нагрева воды для нужд ГВС выглядит так:

1. После открытия крана смесителя возникает проток через водяной узел и теплообменник колонки.
2. Установленная внутри корпуса «лягушки» мембрана толкает вперед шток за счет давления воды. Последний сдавливает пружину механического клапана в газовом блоке, открывая проход топлива к горелке.
3. Одновременно шток отпускает кнопку микровыключателя, замыкая цепь электромагнитного клапана. Он срабатывает и запускает газ в подающую трубку, где стоит уже открытый пружинный клапан.
4. В этот момент импульсное устройство подает высоковольтный разряд на электроды, установленные возле горелки. От искры происходит розжиг, начинается нагрев воды.
5. В цепь электромагнитного клапана последовательно включены 3 датчика — тяги, перегрева и пламени (ионизации). Когда последний фиксирует наличие огня, искрообразование прекращается.

Справка. В старых водонагревателях вместо двух электродов, поджигающих основную горелку, используется один контакт и постоянно горящий запальник. Наличие пламени отслеживается термопарой.

Теперь рассмотрим самый важный момент, необходимый для успешного ремонта. При каких условиях колонка автоматически отключается (основная горелка тухнет):

• когда исчезает проток и напор воды, «лягушка» отпускает толкатель, микропереключатель размыкается, питание электроклапана прерывается;
• если электрод ионизации не «видит» пламени и не подает соответствующий сигнал, магнитный клапан закрывает газ;
• в дымоходе пропадает тяга, датчик разрывает цепь и электромагнит отключается, перекрывая подачу топлива;
• аналогичным образом воздействует на газовый блок датчик перегрева, установленный на теплообменнике.

Расположение датчиков-термостатов безопасности примерно одинаковое на всех водонагревателях

Разобравшись в принципе работы, можно переходить к диагностике неисправностей колонки и ремонту своими руками.

Водонагреватели с запальным фитилем

Проточные газовые колонки прошлого поколения часто издают характерные хлопки при включении. Такие конструкции считаются не очень удобными и зачастую даже небезопасными, в то же время на их ремонт понадобится гораздо меньше денег.

Скопление газа в не предназначенном для этого месте может быть спровоцировано неправильным расположением запального фитиля. Нарушение приводит к уменьшению пламени и неспособности достичь края горелки кромкой. Основная причина недостаточного количества газа, подаваемого к фитилю – засорившийся жиклер.

Исправить неполадку можно и самостоятельно, но для этого необходимо полностью разобрать устройство.

Первым делом необходимо перекрыть подачу воды и газа.

Основная часть водонагревателей имеет однотипную схему, поэтому инструкция по ремонту практически не будет отличаться:

1. Сначала предстоит демонтировать защитный кожух водонагревателя.
2. Обеспечить свободный доступ к тройнику.
3. Открутить крепежные винты, после чего удалить гайки креплений трубок подачи и регулятора.
4. Тройник необходимо аккуратно вытащить из паза.
5. Рассмотреть нижний патрубок. Винт небольшого размера, имеющий сквозное отверстие – и есть жиклер.
6. Форсунку следует прочистить с помощью иглы или проволоки.
7. По завершении всех работ нужно собрать водонагреватель в обратном порядке.

Если неисправность не устранена, следует обратиться за помощью к специалисту газовой компании.

Встречаются и другие причины появления обратной тяги:

1. Сезонные изменения, в таком случае необходимо убедиться в отсутствии ошибок при установке дымохода, утеплить каналы.
2. Воздушная пробка внутри дымового канала может спровоцировать обратную тягу в дымоходе бытовой газовой колонки. Для устранения неисправности следует поджечь газету внутри трубы.
3. Принудительная вытяжка в помещении с колонкой вызывает процесс компенсации, воздух поступает из дымового канала. Металлопластиковые окна только усугубляют проблему, в некоторых домах воздух из дымохода начинает активно поступать в помещение.

Подробнее информацию о причинах обратной тяги в дымоходе мы рассмотрели в следующей статье.

Исправить ситуацию с компенсацией воздуха можно и с помощью обратного клапана для дымохода газовой колонки. Следует провести также демонтаж вентилятора, купить приточные клапаны для металлопластиковых окон.

Механические запорные устройства, известные как обратный клапан или заслонка для водонагревателя, обеспечивают прохождение жидкой и газообразной среды исключительно в одном направлении.

Предназначены для газовых колонок турбированного типа. Их действие основано на открытии выхлопного отверстия при работе колонки и его закрытии после отключения, что гарантирует безопасное использование.

Другие неисправности проточных нагревателей

Помимо перечисленных неполадок, владельцам колонок приходится сталкиваться с такими проблемами:

• слабое искрообразование, иногда проскакивают единичные разряды, газ не вспыхивает;
• розжиг сопровождается сильным хлопком;
• после перекрытия вентиля ГВС горелка продолжает работать, пока электромагнит не перекроет подачу топлива из-за сильного нагрева (по команде датчика);
• самопроизвольный розжиг после подключения к источнику питания;
• недостаточный нагрев;
• из водонагревателя течет вода.

Совет касательно слабых разрядов на электродах. Если элементы питания и контакты в порядке, попробуйте почистить концы электродов, отрегулировать зазор между иглами и плоскостью горелки (величина указывается в техническом паспорте изделия). При отсутствии результата зовите мастера – скорее всего, причина в импульсном блоке.

Проблемы с искрообразованием порождают хлопки – газ успевает накопиться в камере сгорания, прежде чем образуется достаточно мощный разряд. Если искра остается слабой, смесь топлива с воздухом возгорается при достижении высокой концентрации, что сопровождается микровзрывом.

Продолжение нагрева после отключения воды – довольно опасная неисправность. Если она совпадет с отказом датчика перегрева, в теплообменнике образуется паровая фаза, способная разорвать медные трубки и соты. Причина – заедание штока «лягушки», открывающего газовый клапан. Как отремонтировать:

1. Снимите водяной модуль согласно представленной выше инструкции.
2. Разберите «лягушку», удалите пластиковую тарелку.
3. Раскрутите гайку (или винт) в левой половине мембранной камеры, извлеките толкатель.
4. Поменяйте сальники, хорошенько почистите от налета все детали, включая пружинный моностат (расположен в правой части «лягушки» за мембраной).

Как заменить мембрану

Процедура замены резиновой (или силиконовой) диафрагмы мало отличается на колонках разных производителей. Чтобы самостоятельно снять и разобрать водогазовый узел, понадобится стандартный инструмент – рожковые ключи, отвертки и пассатижи. Порядок работ следующий:

1. Перекройте краны газа и холодной воды на подводящих трубопроводах, снимите кожух аппарата.
2. Отсоедините патрубки водопровода и подачи топлива.
3. Открутите от «лягушки» трубку теплообменника (находится справа), уберите в сторону либо отключите мешающие провода.
4. Отвинтите крепление блока к корпусу и снимите узел в сборе.
5. Разберите мембранный блок, раскрутив 4—8 крепежных винтов. Вытащите негодную диафрагму и поставьте запасную, предварительно очистив внутренности камеры от накипи и грязи.

Примечание. На простых китайских аппаратах «лягушку» можно разобрать без снятия всего водогазового блока. Достаточно отсоединить патрубок теплообменника и винты на фланце.

Механизм разбирайте внимательно, дабы не потерять уплотнительные прокладки либо резиновые кольца. Сборку производите в обратном порядке, после присоединения газовой трубы испытайте надежность стыков методом обмыливания.

На устаревших колонках с фитилем и термопарой мембрана меняется по той же технологии. Разница – в ориентации и расположении водного узла – здесь блок стоит вертикально, как показано на фото.

Чтобы открутить мембранную камеру на устаревших моделях, нужно отсоединить 2 водяные трубки и ослабить стопорный винт

Как работает датчик тяги в газовом котле?

Датчики тяги могут иметь разное строение. Это зависит от того, в какой вид котла они установлены.

Функцией датчика тяги является выработка сигнала при ухудшении показателей тяги в котле

На данный момент есть два типа газовых котлов. Первый – котел с естественный тягой, второй – с принудительной.

Типы датчиков в котлах разного вида:

1. Если у вас котел с естественной тягой, то вы могли обратить внимание, что камера сгорания там открытая. Тяга в таких устройствах обустраивается с помощью правильных размеров дымохода. Датчики тяги в котлах с открытой камерой сгорания изготавливается на основе биометаллического элемента. Это устройство представляет собой пластину из металла, на которую прикреплен контакт. Оно устанавливается в газовом тракте котла и отзывается на изменение температуры. При хорошей тяге, температура в котле остается достаточно низкой и пластина ни как не реагирует. Если тяга станет слишком низкой, то температура внутри котла повысится, и металл датчика начнет расширяться. Достигнув определенной температуры, контакт отстанет, и газовый клапан закроется. Когда причина поломки будет устранена, газовый клапан придет в нормальное положение.
2.  Те, у кого котлы с принудительной тягой, должны были заметить, что камера сгорания в них закрытого типа. Тяга в таких котлах создается за счет работы вентилятора. В такие устройства установлен датчик тяги в виде пневмореле. Он следит и за работой вентилятора, и за скоростью продуктов сгорания. Такой датчик изготовлен в виде мембраны, которая прогибается под воздействием дымовых газов, которые возникают при нормальной тяге. Если поток становится слишком слабым, то мембрана перестает выгибаться, контакты размыкаются и газовый клапан закрывается.

Датчики тяги обеспечивают нормальную работу котла. В котлах естественного сгорания, при недостаточной тяге, могут наблюдаться симптомы обратной тяги. При такой проблеме продукты сгорания не выходят на улицу через дымоход, а возвращаются обратно в квартиру.

Существует ряд причин, по которым может сработать датчик тяги. Устранив их, вы обеспечите котлу нормальную работу.

Из-за чего может сработать датчик тяги:

• Из-за засорения дымохода;
• При неправильном расчете размеров дымохода или некорректной его установки.
• Если сам газовый котел был установлен неправильно;
• Когда в котле с принудительной тягой был установлен вентилятор.

При срабатывании датчика, нужно в срочном порядке найти и устранить причину поломки. Однако не вздумайте принудительно замыкать контакты, это не только может привести к выходу из строя устройства, но и опасно для вашей жизни.

Газовый датчик защищает котел от поломки. Для лучшего анализа вы можете приобрести газоанализатор воздуха, он сразу сообщит о проблеме, что позволит быстро ее устранить.

Перегрев котла грозит поступлением в помещение продуктов горения. Что может оказать негативное влияние на здоровье вас и ваших близких.

Колонка с системой автоматического поджига

В таком типе водонагревателя устройство воспламенения находится под контролем электронного модуля. Система с микропереключателями, расположенными на регуляторах огня и жидкости, считается одной из самых надежных. Ремонт детали, вышедшей из строя, может привести к существенным затратам.

Установить серьезность поломки можно следующим образом:

1. Исследовать батарейки. Запоздалое воспламенение газа может быть связано с низким зарядом аккумулятора. В таком случае достаточно заменить источник питания на новый.
2. Проверить работоспособность микрорегулятора давления жидкости, предназначенного для передачи сигналов управляющему модулю. Его активность связана с подачей воды при необходимости воспламенения газа. Как и другие регуляторы, он может выйти из строя и подавать неверные команды. Неполадку можно определить с помощью омметра и мультиметра. Изношенный элемент следует заменить на новый.
3. Причиной появления нехарактерных звуков также может стать деформация расположения прибора, воспламеняющего газ. Неисправность, как правило, вызывает температурный перепад. Крепление детали осуществляется с помощью винтика, следует его немного ослабить и исправить положение свечи. Зазор должен составлять 0,4-0,5 см.
4. Газ также может накапливаться из-за неисправного клапана, который вызывает замедление потока жидкости. Маленький металлический шарик должен свободно перемещаться под крышкой. Если движение его нарушено, можно попробовать сдвинуть клапан с места тросиком. При наличии загрязнений, канал следует почистить. Но проводить такую процедуру без особой надобности не рекомендуется.

По завершении ремонтных работ, необходимо проверить места соединения на герметичность. Усилить безопасность можно с помощью резиновых прокладок и специальных герметиков.

Критерии выбора

Выбирают трубы для вытяжки газовой колонки в квартире с учетом следующих моментов:

• в качестве воздуховода для водонагревательной техники подойдут исключительно модели из негорючих материалов;
• шероховатость внутренней поверхности изделия должна быть эквивалентна 1 мм. Стоит иметь в виду, что чем более гладкой будет плоскость, тем меньше собирается на ней отложений;
• требуется плотность материала с классом герметичности B;
• важны показатели стойкости к коррозии, так как трубопровод для газового водонагревателя подвергается воздействию конденсата.

Вытяжку для газового водонагревателя выбирают также в зависимости от особенностей магистрали и принципа работы колонки:

• устройства с открытой камерой сгорания – атмосферные горелки – оборудуются с помощью монолитных каналов из нержавеющей или оцинкованной стали;
• для внутренней прокладки также востребованы стальные эмалированные трубы для газовой колонки атмосферного типа;
• для подключения колонки к входу общего дымохода задействуют гофрированные прогоны. Также гофра применяется на поворотных участках вытяжной магистрали.

При выборе трубы для газовой колонки нужно учитывать плотность материала с классом герметичности B
Турбированные модели газового нагревателя с закрытой камерой сгорания – наддувные агрегаты – предусматривают принудительное нагнетание воздуха с помощью вентилятора. Отработанные газы из них выводятся посредством коаксиальных воздуховодов.

Нормативные требования

Так как вытяжная труба транспортирует продукты горения газа, она должна отвечать требованиям, предъявляемым к дымоходным системам. Иначе сложно избежать загазованности помещения, что чревато отравлением угарным газом.

Количество поворотов трубы для газовой колонки должно быть не больше 3

Действующими нормативами регламентированы следующие пункты, касающиеся дымоудаления от бытовых газовых колонок:

• запрещается прокладка вытяжной магистрали через жилые помещения;
• в случае прохождения соединительной трубы через неотапливаемое помещение требуется теплоизоляция;
• расстояние между воздуховодом и поверхностью потолка/стены из негорючих материалов – от 5 см;
• между трубой и сгораемой, трудносгораемой поверхностью выдерживается расстояние от 25 см. В условиях принятия защитных мер допускается сокращение дистанции до 10 см;
• в новых зданиях допускается протяженность дымоотвода в пределах 3 м, в остальных случаях – до 6 м;
• количество поворотов канала дымоудаления – не более 3 с сохранением изначального сечения трубопровода в местах изгиба;
• в горизонтальных участках предусматривается уклон в сторону агрегата;
• по требованиям СНиП запрещается подключение газоотвода к вентиляционной шахте, так как это чревато последствиями в виде отравления жильцов угарным газом.

Внизу вертикального канала оборудуется карман глубиной 250 мм для ревизии, лючок всегда должен быть доступен для чистки и обслуживания.

Правила пользования

Любая газоиспользующая установка априори считается источником повышенной опасности, не являются исключением и проточные газовые нагреватели. По этой причине на них распространяются все правила обращения с бытовым газовым оборудованием. Итак, если в комнате ощущается запах газа, то:

• немедленно перекройте кран, установленный перед оборудованием;
• откройте окна с целью проветривания;
• не пользуйтесь электроприборами, не включайте (или не выключайте) свет, не курите;
• вызовите газовую службу.

Обычно правила пользования газовой колонкой излагаются в инструкции по эксплуатации, что к ней прилагается. Мы приведем их еще раз, поскольку соблюдение этих правил есть залог безопасности всех людей, проживающих в доме или квартире. Особенно это касается тех домовладельцев, в чьих жилищах установлены водонагреватели дымоходного типа:

• осуществлять монтаж и подключение аппарата имеет право только специализированная организация, имеющая соответствующие разрешения. Основанием для выполнения работ считается утвержденная поставщиком топлива проектная документация;
• запрещается пуск нагревательного прибора, когда нет тяги в дымоходе;
• не включайте и не регулируйте колонку, не изучив инструкции по эксплуатации;
• в помещение, где находится агрегат, надо обеспечить приток свежего воздуха;
• не допускается внесение изменений в конструкцию;
• во время работы нагревателя избегайте прикосновений к лицевой панели возле смотровой щели и открытым частям дымоходной трубы.

Теперь о том, как продлить долговечность вашему водогрейному аппарату. Теплообменник – это один из самых дорогостоящих элементов установки, на поверхности которого образуется накипь при контакте горячей поверхности с проточной водой. Исходя из этого, правильно пользоваться колонкой означает беречь теплообменник от накипи всеми доступными способами.

Не стоит выставлять максимальную температуру нагрева, в большинстве аппаратов она составляет 70 ºС, а минимальная – 30 ºС. Например, инструкция к агрегату российского производства NEVALUX гласит, что оптимальная рабочая температура – это 45—50 ºС. При этом рекомендуется ограничить проток через колонку с помощью специального регулировочного крана. Цель проста: уменьшить резкие перепады давления в приборе при открывании кранов различных потребителей.

Принцип работы датчика

Газовый котел работает за счет сжигания голубого топлива. Естественно, при этом выделяются продукты горения. Если они будут попадать в помещение, то это чревато тяжелым отравлением всех жильцов дома, вплоть до летального исхода. Поэтому конструкция колонки предусматривает подсоединение к дымоходу, через который и происходит вывод всех вредных веществ на улицу.

Естественно, для качественного отвода вентиляционная шахта должна обладать безупречной тягой. Но бывает так, что происходит какое-то нарушение — например, дымоход может забиться мусором или сажей. Если в подобной ситуации котел будет упорно продолжать сжигать топливо, то продукты горения неизбежно пойдут в дом.

Чтобы это предотвратить, в конструкцию газового котла входит такой элемент, как датчик тяги дымохода. Он располагается в том месте, которое находится между вентиляционным каналом и корпусом оборудования. Разновидность датчика зависит от типа котла:

• в котле с открытой камерой сгорания защитный датчик — это металлическая пластина, к которой подсоединен контакт. Эта пластина и есть тот индикатор, который отслеживает повышение температуры. Дело в том, что нормально выводящиеся газы обычно нагреты до 120–140 градусов. Если же отток нарушен, и они начинают скапливаться, то это значение повышается. Металл, из которого сделана пластина, реагирует на подобную ситуацию и расширяется. Прикрепленный к элементу контакт смещается и перекрывает клапан, отвечающий за подачу газа. Таким образом, процесс горения прекращается, а вместе с этим предотвращается и поступление новой порции вредных веществ;
• в котле с закрытой камерой сгорания отвод продуктов осуществляется по коаксильному каналу, при этом используется вентилятор. Датчик в данной случае представляет собой пневмореле с мембраной. Реагирует он не на температуру, а на скорость потока. Пока она в пределах допустимого, мембрана изогнута, а контакты находятся в замкнутом положении. Когда скорость потока становится слабее, чем нужно, мембрана выпрямляется, контакты размыкаются, и это приводит к перекрытию клапана подачи газа.

Как видите, если датчик тяги срабатывает, отключая газовую колонку, это означает какие-то неполадки в работе оборудования. Например, это может быть:

• изначально некачественная тяга. Это первая и главная причина, по которой может срабатывать датчик. Как правило, данное явление связано с неправильным монтажом вытяжной конструкции. Если продукты сгорания плохо вытягиваются, то это представляет опасность для всего живого в доме;
• обратная тяга. Это явление происходит при образовании в дымоходе воздушной пробки. Газы, которые в норме должны продвигаться до самого верха трубы и выходить затем наружу, не могут преодолеть это препятствие и возвращаются назад, наполняя собой помещение. Эффект обратной тяги может возникнуть в том случае, если теплоизоляция дымохода сделана очень плохо. Перепад температур и приводит к образованию воздушных пробок;
• засорение дымохода. Неопытным хозяевам может показаться, что труба, выходящая на крышу, просто не может ничем забиться. На самом деле, есть немало факторов, которые влекут за собой образование засора. Первый из них — это птицы. Они могут вить гнезда на трубе, которые затем падают вниз. Да и сами пернатые нередко умудряются застрять в дымоходе, а затем гибнут там. Кроме птиц, следует учитывать еще и возможность попадания, например, листьев, а также отложение сажи на внутренних стенках трубы. Если дымоход засорен, интенсивность тяги становится слишком низкой, и выход здесь только один — прочистка;
• сильный ветер. В случае неправильного расположения трубы порывы могут попадать в нее и задувать горелку. Естественно, в таких случаях датчик перекрывает подачу топлива. Чтобы избежать подобной опасности, необходимо приобрести и установить стабилизатор.

Проверка функциональности

Все вышесказанное можно свести в одно целое: датчик необходим для того, чтобы в случае возникшей опасности — такой как утечка газа или плохой отвод продуктов сгорания — перекрыть подачу топлива. Если это не будет сделано, то возможны очень печальные последствия.

Про отравление угарным газом уже не раз говорилось выше. Оно очень часто приводит к летальному исходу, и шутить с этим точно не стоит. А в том случае, если горелка вдруг гаснет, но газ при этом продолжает поступать, рано или поздно произойдет взрыв. В общем, понятно, что датчик жизненно необходим.

Но он может полноценно выполнять свои функции только в исправном состоянии. Любому оборудованию свойственно периодически выходить из строя. На внешнем состоянии котла поломка этой детали никак не скажется, поэтому очень важно производить регулярную проверку работоспособности элемента. В противном случае, вы рискуете заметить неполадку только тогда, когда будет уже поздно.

Для проверки существует несколько методов:

• прикрепите зеркало на том участке, где установлен датчик. В процессе работы газовой колонки оно не должно запотеть. Если осталось чистым, то все в порядке;
• частично перекройте вытяжную трубу заслонкой. В случае нормальной работоспособности датчик должен мгновенно среагировать и отключить котел. В целях безопасности не проводите проверку слишком долго, чтобы не отравиться угарным газом.

Если в обоих случаях тестирование показало, что все в порядке, значит, проверяемый элемент готов в любое время среагировать на непредвиденную ситуацию и отключить подачу газа. Но бывает и другой вид неполадки — когда датчик срабатывает просто так.

Если вы тщательно проверили уровень тяги и прочие моменты, но котел все также выключается, это значит, что контролирующий элемент работает неправильно. Дополнительно протестировать это можно следующим образом.

Отсоедините элемент и прозвоните его с помощью омметра. Сопротивление исправного датчика должно быть равно бесконечности. Если это не так, значит, деталь вышла из строя. Вариант исправления ситуации только один — необходимо произвести замену сломавшегося элемента.

Некоторые хозяева домов в ситуациях, когда датчик вдруг начинает постоянно прерывать подачу топлива при отсутствии видимых проблем с тягой дымохода, принимают решение просто отключить этот элемент. Конечно, после этого колонка начинает работать бесперебойно.

Но подобные действия — это прямое нарушение техники безопасности при эксплуатации газового оборудования. Отключив датчик, вы не можете быть уверены в том, что с тягой все в порядке, и что угарный газ не начинает заполнять помещение. Рисковать, определенно, не стоит.

Современный рынок производителей

Наибольшей популярностью пользуется продукция таких фирм-изготовителей, как:

Их стоимость варьируется в зависимости от объемов, комплектации и степени известности бренда. Например, новинку – котел колонку Baxi с цифровой панелью управления, обновленной системой контроля тяги и мощностью 14 кВт можно приобрести за 500 долларов.

Газовый котёл стоит 20 тыс руб — при этом не факт, что в нём будет установлен циркуляционный насос, так что плюсуйте ещё пару тыщщ. Газовая колонка — 4 тысячи. Соблазн съэкономить 15 тыщ у меня был очень велик, потому что я, как я уже говорил раньше, нищеброд, и я решился использовать газовую колонку вместо отопительного котла.

Мои опасения — колонка не выдержит нагрузки, прогорит дымоход, перегреется колонка, прогорит из-за этого газовый шланг — ничего этого не произошло. Всё работает, я счастлив до жопы тому, что всё получилось. Проблема вылезла в другом месте — в дом стала бежать вода, которая конденсировалась на стенках дымохода.

Что есть в моей системе. Раширительный бак на 10 литров — 700 руб.. Трубы тёплого пола 16 мм полиэтиленовые — 300 метров — 25 руб. за метр. Батареи — 24 секции — 300 руб. за секцию.. Трубы батарей — 20 мм полипропилен 50 метров (сосед подарил). Две пары коллекторов по 650 250 руб=1800 руб.

Всяческая фурнитура типа болтов, гаек, вентилей, переходников, фитингов и тд — бессчётное количество, ощущение, что большая часть денег туда ушла. Три баллона газовых — по 500 руб. Газовый редуктор с кислородным шлангом — 300 руб. И ещё надо установить баллоны на улице — пока дома стоит. Страшно.

Сосед провёл газ от баллона по полипропиленовой трубе — я также сделаю. Забыл посчитать трубу дымохода — гофра 200 руб. за 3 метра. Трубы оцинкованные 8 штук по 120 руб. за штуку (1 метр). Крепежные болты — 200 руб. Грибок на трубу от дожда — 240 руб.

И вот что получилось. У меня стоял электрокотёл. Но он меня достал, так как в прошлую зиму за отопление в месяц выходило по 10 тыс. руб. По моим расчётам на газ будет уходить около 3 тыс. руб. в мес.

Система работает так. Стоят два циркуляционных насоса (без гидрострелки). Один перед газовым водонагревателем, второй после батарей перед тёплым полом. Они включаются термостатом, который я вынул из электрокотла и примотал прямо изолентой к коллектору.

Недостаток — много тепла теряется через дымоход. Поэтому в следующем году постараюсь раздобыть денег на нормальный газовый котёл с коаксиальным дымоходом и закрытой камерой сгорания. Но вот пока, на крайняк, можно пользоваться водонагревателем, мощности его (20 кКал) вполне хватит на 50-60 метровый дом.

Эта простыня написана для тех, кто сомневается можно ли. Можно, у меня получилось. Больше всего я боялся, что напора воды, который создаётся цирк.насосом, не хватит для включения водонагревателя. Хватило. В тех характеристиках колонки сказано, что минимальное давление воды — 0,02 мпа.

Ищите и обрящете.

P.S. Кроме указанных 25 тыщ, нужен ещё 5 сантиметровый бетонный слой, в котором утоплены 300 метров труб. (3 куба по 4 тыс. руб). Арматурная сетка, которая эти трубы держит. Экструдированный пенополистирол 5 см толщиной (250 руб за метр, 65 метров=17 тыс. с доставкой).

А если вспомнить, первым моим шагом была беседа с мастером по отоплению, который за установку дымохода и пять батарей попросил 40 тыс. За работу по тёплому полу с меня ещё бы 50 тыс. взяли. Таким образом, своим усердным трудом и надоравнным здоровьем я СъэкономилЗначитЗаработал 90 тыс. руб. Времени ушло на все про всё не напрягаясь около двух месяцев.

Котлы подразделяются по виду установки: настенные и напольные. Первый тип используют для помещений малых габаритов и поэтому внешний вид очень компактный и с меньшей мощностью.

Второй вид устанавливается как в отдельном помещении, так и рядом с отопительной системой. Отличаются напольные котлы мощностью, в основном выпускаются модели, более 30 кВт. Недостатком второго варианта, является массивность.