Какая резьба у датчика давления масла газель

Re: резьбы на датчиках?

Сообщение Mortis » Пт фев 15, 2022 15:59 pm

Спасибо, пошел искать аналоги.

Алексей13Шаг точно 0.75? С 0.1 есть аналоги, таких нет. Нашел дохренища датчиков вентилятора, несколько масляных аварийных (на лампу) и все, собсно. Все в Экзист-листе.

Алексей13Померил датчик на стопы ВК-12Б. Резьба М10х0,75Хуюшки! 18 х 27 NPTF, не поленился купить датчик и замерить. Аналогов вагон, внес в список.

Датчики давления масла: 14 х 18, только с конусностью не совсем понятно. Судя по тем, что есть у меня, на аварийном датчике BSP (цилиндрическая), а на бочонке NPTF (конус). Та же резьба на угловых штуцерах бензонасоса, 126-м тройнике обратки (та часть что в карб вворачивается, под штуцера там М14х1.5) и еще где-то.

Температурные датчики: 38 х 18 NPTF. Из этого вытекает что такая же резьба на печном штуцере помпы, раз этот штуцер можно заменить датчиком.

Источник

Где производят датчики давления

Датчики давления для двигателей ЗМЗ выпускаются как на Ульяновском автозаводе, так и на других предприятиях, специализирующихся на изготовлении автозапчастей:

Датчики давления и аварийного давления масла двигателей змз 405, 406, 409

Для того чтобы контролировать давление в системе смазки двигателей ЗМЗ 405, 406 и 409, предусмотрены два отдельных датчика. Один из них фиксирует величину давления, а второй реагирует на его критическое падение.

Диагностика и замена датчиков давления масла в двигателях змз 405, 406, 409

Контроль за работой системы смазки в двигателях ЗМЗ 405, 406 и 409 осуществляется при помощи специальных датчиков давления масла. При выходе их из строя водитель не сможет своевременно отреагировать на возможные неисправности в системе, что поставит под угрозу дальнейшую работоспособность всего силового агрегата.

Другие неисправности

Однако отклонение в величине давления может быть связано и с неисправностями проводки, и с неполадками самого указателя. Не поленитесь провести дополнительную диагностику. Её порядок следующий.

Включаем зажигание. Стрелка указателя должна отклониться вправо, а потом вернуться в исходное положение. Если стрелка не отклоняется, шлицевой отвёрткой откручиваем винт крепления провода питания датчика, отсоединяем его и прикасаемся к массе. Стрелка отклонилась — имеет место короткое замыкание в проводке питания датчика. Если нет — проблему следует искать в указателе давления.

Как заменить датчик давления масла на моторах змз

Процедура займёт не более 10–15 минут, так как датчик расположен достаточно удобно для его демонтажа и монтажа. Следует отметить, что замена ДДМ необходима в тех случаях, когда водитель уже убедился в его неисправности или некорректной работе.

Для успешной работы необходимо заранее подготовить инструменты:

• плоская отвёртка;

• гаечный ключ на 17;

• гаечный ключ на 22;

• герметик.

Как проверить датчик давления масла

Если у вас возникли подозрения по поводу работоспособности датчика давления — не поленитесь проверить его. Сделать это можно как на станции технического обслуживания, так и в домашних условиях. Но в последнем случае вам необходимо будет приобрести специальный манометр.

Для проверки работоспособности датчика потребуется специальный манометр

1. Поднимаем капот, находим штуцер с датчиками.
2. Шлицевой отвёрткой откручиваем болт крепления клеммы провода питания к датчику аварийного давления масла. Отсоединяем провод, изолируем его конец (чтобы во время проверки не спровоцировать короткое замыкание).
3. Ключом на 22 выкручиваем датчик аварийного давления.
4. На его место вкручиваем штуцер манометра.
5. Включаем зажигание, запускаем двигатель, ждём, пока он прогреется до рабочей температуры.
6. Сверяем показания манометра и указателя. Если они существенно отличаются — меняем датчик.
   Для проверки давления необходимо ввернуть штуцер манометра в посадочное гнездо датчика аварийного давления масла

Как самостоятельно произвести замену в моторах змз 405, 406, 409

• шлицевая отвёртка;
• ключи на 17 и на 22;
• автомобильный герметик;
• сухая тряпка;
• маркер.

1. Отсоединяем от АКБ провод массы.
2. Шлицевой отвёрткой откручиваем винт, прижимающий наконечник провода питания датчика давления. Отсоединяем провод.
   Винт крепления наконечника провода откручивается шлицевой отвёрткой
3. Если вы решили заменить оба датчика, этим же инструментом откручиваем крепление провода питания аварийного датчика.
   Винт крепления откручивается отвёрткой
4. Чтобы не перепутать провода, помечаем их маркером.
5. Ключом на 17 откручиваем датчик давления масла. Убираем его в сторону.
   Датчик давления выкручивается ключом на 17
6. Ключом на 22 откручиваем датчик аварийного давления масла.
   Датчик аварийного давления масла выкручивается ключом на 22
7. Аккуратно протираем посадочные места датчиков, удаляем остатки старого герметика.
8. Штуцеры датчиков смазываем тонким слоем автомобильного герметика. Даём ему немного просохнуть (30 с).
9. Вкручиваем новые датчики, используя ключи на 17 и 22.
10. Подсоединяем провода питания.
11. Подключаем массу к аккумулятору.
12. Проверяем работу датчиков.

Какая резьба у датчика давления масла газель

_________________Мир таков, каким его делаем мы.

ALEXPRO, при откручивании будь осторожен, а то будет как у меня. Я в своё время слизал шлицы на той части датчика, которая «под ключ» и потом (благо весь фильтр был снят) пришлось идти к соседу, зажимать в тиски и только так выкрутил 😉

Скорее всего, придётся выкручивать так, как написалAndrewR.

_________________

ALEXPRO, Тебе про датчик давления и говорят. Люди не посмотрели, что у тебя 402 и рассказывают, как это делается на 24Д.

Но вариант с отпиливанием верхушки и откручиванием головкой — очень даже ничего.

_________________

Said, лежит у меня на замену такой датчик. Резьба на нем действительно коническая, железка под ключ на 17 СТАЛЬНАЯ и ШЕСТИГРАННАЯ, сам датчик захвату накидным ключем НЕ МЕШАЕТ. Наощупь мой старый датчик от нового в этом плане ничем не отличается.

Для снятия старого датчика прийдется открутить и отодвинуть вправо по ходу движения генератор (т.е. снять диффузор с радиатора, крыльчатку, шкивы и ремни, возможно еще понадобится снимать кронштейн натяжения ремней). Примерялся снять этот датчик когда летом разбирал систему охлаждения.

Часовой пояс: UTC 2 часа [ Летнее время ]

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0

Источник

Проверка датчика аварийного давления масла

Для проверки устройства потребуются:

• шлицевая отвёртка;
• ключ на 22;
• омметр (мультиметр);
• шинный насос с манометром;
• отрезок шланга с хомутами соответствующего диаметра.

1. При помощи отвёртки отсоединяем провод питания от аварийного датчика.
2. Ключом на 22 выкручиваем его из штуцера (тройника).
3. Штуцер манометра соединяем с одним концом шланга. Фиксируем соединение хомутом.
4. Другой конец шланга надеваем на штуцер датчика. Зажимаем соединение хомутом.
5. Присоединяем щупы омметра или мультиметра, включённого в режиме омметра к выводу датчика и его корпусу (массе). Сопротивление должно быть нулевым (контакты замкнуты).
6. Начинаем качать насосом, контролируя давление и сопротивление датчика. При достижении давлением величины 0,4–0,8 атмосфер, контакты датчика должны разомкнуться, а омметр показать бесконечное сопротивление. Это значит, что датчик рабочий. В ином случае его необходимо заменить.
   Принцип проверки заключается в том, чтобы создать внутри датчика давление, необходимое для размыкания контактов

Проверка датчика давления масла мм358

Проверка работоспособности ДДМ вида ММ358 проходит совместно с проверкой и его указателя. Для этого потребуется использовать обыкновенный манометр. Если у автовладельца нет под рукой этого прибора, вполне подойдёт манометр от шинного насоса со шкалой до 8 или 10 кг/см.

Прошу помочь советом с 406

Пытался заменить датчик давления масла — навалился со всей дури на ключ, датчик не отвернулся, а от головки отломился чугунный тройник, в который вкручены оба датчика — давления и аварийного давления. Итог — в головке остался обломок тройника, плоскость слома — заподлицо с головкой. Было у кого — нибудь?

Экстрактором и напильником НЕ пользоваться ! Там конусная резьба и указанные инструменты не помогут, т.к. работают на расширение «огрызка». Есть два относительно безопасных способа: 1. Затратный. Нарезать левую резьбу М8 или М10 в «огрызке». Выточить коротенький болтик с такой же резьбой.

Закрутить болтик в «огрызок» и выкрутить. Может понадобиться колечко, что бы «огрызок» уперся в головку болта. Стоимость метчика с левой резьбой примерно 150 руб. Стоимость болтика такая же будет. Все это можно сделать на Москворецком рынке строит. материалов (м. Варшавская).

Весь комплект вроде есть в АРЗ-5. У какого мастера не помню — надо звонить. 2. Трудоёмкий. Маленьким ножовочным полотном распилить «огрызок» на два сектора и вытащить по секторам. Т.е. сделать два противоположных пропила, например снизу и сверху. Пилить чугуний трудно!

Сам делал по второму способу. Очень помог соконфетник Vasek (Юра)

Ни в коемслучае не испытывай судьбу! Всё давно пройдено! Если вспомнить историю: Грей Маус ни где нибудь, ана бережке пробовал напильник Мыша — пробовал (спомощью некоторых :))) экстракторы и «ударную» технологию 🙂 Результат один — расколотая ГБЦ (конкретно трещина штуцера)

Как человек,который не раз эту процедуру делал, скажутак,никакихдвижений направленых на «вставление» в обломок любых предметов, результат будет один — трещина!

Вариантоврешения проблемы несколько: 1. взятьминибур(а-ля Дрюмель) и сшлифовать обломок,предварительно заткнув канал. 2. взять дрель и аккуратно высверлить,остатки вынуть подходящиминсрументом. 3.обратиться к профи (для доставки авто, достаточно выточить деревянный «чопик» и забить или закрутить на герметик/тряпку/паклю саморез).

ЗЫ У нас это будет стоить 1000 руб. (включая новый тройник), займёт час. У другх не знаю.

ЗЫЗЫ Решишься сам Помни! резьба там конусная, со всеми вытекающими! Для инфы, заделать трещину — это снять/поставить ГБЦ и 700 руб заварить и нарезать резьбу.

Источник

Расположение в силовых агрегатах змз 405, 406, 409

В моторах ЗМЗ расположение обоих датчиков идентичное. Вы найдёте их в левой верхней части ГБЦ (если смотреть из салона) над выпускным коллектором. И если аварийный датчик сразу можно и не увидеть, то датчик давления масла идентифицируется моментально по бочкообразному корпусу.

Датчики давления и аварийного давления масла расположены в верхней левой части ГБЦ

Оба датчика вкручены в один раздвоенный штуцер (тройник), который ввернут в ГБЦ и соединён с одним из масляных каналов системы смазки. К датчикам подведены провода питания.

Характеристики, конструкция и принцип действия датчика аварийного давления масла

Аварийный датчик предназначен для информирования водителя о падении давления масла в системе до критических показателей. В силовых агрегатах ЗМЗ 405, 406 и 409 устанавливаются датчики аварийного давления масла типа ММ111Д или аналогичные, выпускаемые под каталожными номерами 2602.3829, 4021.3829, 6012.3829. Это устройства контактного типа, принцип действия которых основан на замыкании и размыкании контактов.

Характеристики датчика ММ111Д:

• рабочий элемент — диафрагма;
• номинальное напряжение, В — 12;
• срабатывание при давлении, кгс/см 2 – 0,4–0,8;
• размер посадочной резьбы, в дюймах – ¼.

Внутри корпуса устройства расположена подпружиненная диафрагма. К ней прикреплена контактная пластина, которая в нерабочем состоянии замкнута с корпусом (массой) датчика. Во время работы двигателя смазка под давлением поступает через специальное отверстие в корпус и отодвигает диафрагму. Контакты при этом размыкаются.

Главный элемент конструкции датчика — мембрана

Аварийный датчик давления работает в паре с сигнализатором, который расположен на панели приборов. Он выполнен в виде красной маслёнки. Когда мы включаем зажигание без запуска двигателя — маслёнка должна гореть. Это свидетельствует о том, что на датчик подаётся напряжение, а давление в системе отсутствует.

Характеристики, конструкция и принцип действия датчика давления масла

Датчик давления масла (ДДМ) служит для измерения давления смазки в системе. В силовых установках ЗМЗ используются датчики типа ММ358 со следующими характеристиками:

• рабочий элемент — реостат;
• номинальное напряжение, В — 12;
• номинальный ток, А — 0,15;
• рабочий диапазон, кгс/см 2 – 0–6;
• сопротивление при отсутствии давления, Ом — 159–173;
• размер посадочной резьбы, в дюймах – ¼.

Датчик давления ММ358

Конструкция датчика давления ММ358 состоит из:

• корпуса со штуцером;
• мембраны;
• толкателя
• реостата;
• элементов привода реостата.

Основу конструкции датчика составляет реостат

Датчик ММ358 работает вместе с указателем давления, находящимся на панели приборов автомобиля. Он имеет электромеханическую конструкцию, реагирующую на изменение сопротивления датчика.

Датчик давления масла работает в паре с указателем, расположенным на приборной панели

Принцип действия датчика ММ358 следующий: когда двигатель не работает, давление в системе смазки отсутствует. Сопротивление датчика, в соответствии с его характеристиками, составляет 159–173 Ом. При запуске силового агрегата давление возрастает, и масло начинает воздействовать на мембрану, выгибая её внутрь корпуса.