Котёл навьен неисправности – Лучшее отопление

Следует учитывать, что само по себе уведомление – еще не повод для большой тревоги. Многие нарушения устраняются простейшими действиями. Так, появление ошибки «01E» свидетельствует о перегреве газового оборудования, регистрируемом специальным датчиком. Код «02E» обозначает, что электрическая цепь датчика, отслеживающего проток жидкости, порвалась. Если она цела, это показывает необычное сокращение уровня теплоносителя.

Код «03E» выдается, когда сигнал о горении пламени не поступает в систему. Что немаловажно, огонь может сохраняться, просто по какой-то причине система не распознает его наличие. Противоположное состояние, при котором индикатор пламени допускает ложное положительное срабатывание, показывается на дисплеях корейских котлов кодом «04». Еще этот код выдается, когда цепь, питающая датчик пламени, подверглась короткому замыканию. При возникновении неисправности в цепях, передающих сигнал о замере температуры, на экран выводится уведомление «05»; если там появилось короткое замыкание, условный сигнал – 06.

Точно по тому же принципу («07» и «08») назначены инженерами коды для неопределенного дефекта в цепях датчиков прогрева ГВС и для короткого замыкания. Следующие ошибки уже непарные; к примеру, код «09» говорит о неправильном действии вентилятора, а «10» – о том, что плохо работается система откачки дыма.

Дальше суть такова:

• «12» – потухла горелка;
• 13 – замкнуло датчик, определяющий проток отопительного контура;
• «14» – перестал идти газ по трубе;
• «15» – что-то произошло с электронной платой, но распознать дефект не удается;
• «16» – как и первая ошибка, это означает чрезмерно сильный нагрев;
• «18» – перегрелся датчик, определяющий отход дыма;
• «27» – зафиксированы недочеты в действии измерителя воздушного давления.

Надо быть только внимательными и учитывать простейшие рекомендации. Так, если аппарат не греет горячую воду, требуется начинать с очистки теплообменника соответствующего контура; если он очень грязный, порой приходится менять саму деталь.

Более серьезная проблема – быстрый набор температуры и столь же скорое охлаждение. Это вызвано неизменно скверным состоянием отопительной системы или некачественным проектированием ее. Потребуется регулировать обороты циркуляционного насоса, устранять заполнение системы воздухом.

Иногда, кроме этих манипуляций, придется:

• обследовать фильтр;
• оценивать просвет теплообменника;
• менять теплоноситель.

В случае возникновения ошибки №3 требуется:

• удостовериться, что в котел подается газ;
• оценить действие розжига;
• проверить чистоту датчика ионизации (он легко засоряется).

Если в котле используется сжиженный газ, стоит обследовать редуктор. Бывает так, что никакой неисправности не обнаруживается, но ошибка все же продолжает высвечиваться на дисплее. Тогда остается только посмотреть, правильно ли сделано заземление, не нарушено ли оно по какой-то причине. «Navien Ace 24», оснащенный герметичной камерой сгорания, часто страдает от плохого удаления дыма (ошибка №10). Основным источником такой проблемы оказывается дефект вентилятора, который приходится менять.

Ошибка №1 не заслуживает паники. Если не удалось даже справиться с проблемой путем сброса воздушных пузырей стандартными методами, нужно проверять, цел ли насос, обеспечивающий циркуляцию. Иногда он не прокручивается, или же крыльчатка не может прогнать теплоноситель. Проблемы с насосом своими руками не устранить, его почти всегда или перематывают с помощью специалистов, или вообще меняют на новый агрегат. Очень важно покупать только хорошо зарекомендовавшую себя модель от ведущих фирм.

Иногда пользователи сталкиваются с тем, что падает давление в системе. Без нормального напора теплоносителя она не способна обеспечить подачу тепла в нужные части магистрали. В большинстве случаев должен выдерживаться напор от 1 до 1,2 атм, система при этом должна оставаться пустой по техническим условиям.

Решается проблема довольно просто, нужно всего лишь ликвидировать канал утечки и подкачать запас жидкости в расширительном бачке до требуемой величины. Следует помнить, что незначительный спад давления неизбежно происходит, когда жидкость остывает. При запуске котла в работу параметры должны стабилизироваться. Ничего опасного для технической системы в этом нет. Если даже при работающем отопительном контуре давление продолжает опускаться, нужно немедленно обратиться за помощью в специализированную организацию.

Даже когда никаких затруднений при включении котел не испытывает, нередко он гудит, и, конечно, это беспокоит владельцев, попросту не понимающих причины такой ситуации. Не говоря уже о том, что постоянный шум негативно сказывается на психическом состоянии.

Рекомендуется в таких ситуациях промывать первичный теплообменник, да и вторичный тоже не помешает очистить. Если причина, по которой осаждаются минеральные соли, не будет устранена, загрязнение скоро возобновится. Профилактикой гула и шума выступает промывка узлов, обменивающих тепло.

Если источником громких звуков оказывается газовый клапан, нужно сразу замерить напряжение подаваемого на него тока. Порой оно отличается от нормального – а для техники это очень плохо. Иногда приходится изучать состояние электронной платы, которая задает неправильные режимы. Обнаружить сбой в таком случае помогает «обзвон» устройства тестером. Но устранять неполадку все равно должны подготовленные профессионалы.

Иногда ликвидировать шум можно, если исключить вибрацию, передаваемую от горелки на корпус. Делается это просто: снимается крышка, ставится резиновая прокладки или сама крышка задвигается поплотнее. Запускается котел, после чего проблема исчезает. Многие владельцы котлов жалуются, что система часто выключается сама по себе, доставляя этим множество неудобств и хлопот. В ряде случаев это связано с завышением мощности котла (в сравнении с рациональным уровнем).

Исправить положение дел можно, отрегулировав работу оборудования по температуре нагреваемой жидкости и очистив фильтр обратного хода воды. Также можно предполагать, что в комнате отсутствует термостат или на нем неправильно определены температуры при настройке. Иногда причиной регулярных отключений оказывается нарушение в работе пьезоэлемента, отвечающего за розжиг.

Конечно, в каждой модели есть свои особенности. Но если система останавливается на 5 минут, потом работает около 3-х минут и снова делает 5-минутную паузу, это явно нарушение правил. Все должно происходить ритмично и размеренно. При наличии свободных денег можно поддержать стабильный режим работы котла с излишней мощностью за счет установки четырехходовых смесителей. Альтернативой иногда считается понижение горелки, но сделать так получится, лишь если сама горелка имеет больше одной ступени.

Еще одним привлекательным способом выхода из ситуации оказывается присоединение бойлера к котлу. Подобный шаг привлекателен тем, что он не только понижает мощность, выдаваемую в систему отопления, но и улучшает снабжение горячей водой.

Вычисляя реальную мощность одноконтурных и двухконтурных котлов, нельзя применять одни и те же подходы. Они обязательно различаются, на этом настаивают все специалисты. Также изредка ставят термогидравлические распределители вместо смешивающих клапанов.

Подобный шаг увеличивает расходы, однако удастся так оптимизировать мощность в котле, что он не только станет реже включаться и выключаться, но и уменьшит затраты горючего. Случается, что все эти меры не дают должного эффекта, и остановки котла продолжаются. Тогда приходится искать ответ в неправильном монтаже и ошибочной настройке циркуляционного насоса. Его следует размещать только там, где неизменно поддерживается избыток давления. Монтаж подобного оборудования должны выполнять только подготовленные специалисты.

Когда владельцы не знают, как именно регулируется теплоснабжение, им обычно советуют выставлять режим по температуре воды. Однако именно такой шаг очень часто провоцирует частые отключения и запуски. Дело в том, что жидкости неизменно остывают скорее, нежели воздух. В результате расходуется избыточное количество газа и создается дискомфорт для потребителей. Устранить подобную неприятность можно, если поставить тщательно подобранный терморегулятор. О нем заходила уже речь, но нужно осветить это более подробно.

Механические регулирующие устройства – наиболее дешевые, одновременно отличаются механической крепостью и очень надежны. А вот наиболее современные аппараты куда сложнее в обращении, хотя и обладают расширенными возможностями. Их можно программировать, настраивать на те или иные нюансы.