настройка давления газа в котле бакси

Не надо ломать котлы! как самому настроить газовый котёл, чтобы экономилось 30% денег

Ни для кого не секрет, что газовый котёл весьма сложное устройство, которое просто так из коробки не работает. Первичная настройка котла проходит во время пуско-наладочных работ. Если с бригадой повезло, то ребята всё настроят по уму, проанализируют температурный режим, работу датчиков (если есть) и откорректируют заводские настройки.

Но в 99% случаев хозяевам домов с бригадой не везёт. Пуско-наладку сделали, запустилось, работает, поэтому гони, дорогой товарищ, буржуй деньги за работу, и мы поехали. Досвидос!

А дальше трава не расти. Сломается — твои проблемы — обращайся по гарантии. если она всё ещё будет.

Нам с бригадой не повезло дважды! Когда ставили котёл нам даже не объяснили как котёл включать, как его перезагружать, даже куда звонить если сей агрегат скажет «Алга!» и отойдёт в мир иной. Поэтому, уже через месяц вылезшая ошибка на дисплее, и отключение котла за два дня до Нового года чуть не вызвала общесемейный «инфаркт микарда. Вот такой рубец!»

Второй раз не повезло в этом году, когда в мир иной отошла плата управления. Нет, нам её, конечно быстро поменяли, только никто ничего не настроил. Как были заводские настройки, так и остались. А я как-то клювом прощёлкал, что нужно кое-что изменить.

Зато вчера нам, наконец-то, повезло!

В рамках подготовки к зимнему периоду, к нам заскочил с обходом новенький сервис-мастер. Совсем молодой, практически пацан. Но в отличие от убелённых сединой мастеров, эдаких прожжённых зубров сервиса, которым всё до фонаря, этому было не всё равно. Посмотрел он наши настройки и говорит:

-Мдаааа, у вас же заводские настройки включены. Давайте я вам котёл настрою, вы как минимум будете за отопление на 20-30% меньше платить.

О некоторых из этих настроек я знал, но одна стала для меня откровением.

Не буду долго описывать все разговоры, буду говорить от своего лица. Лезем в сервисное меню и листаем до F08. По умолчанию там стоит 100%. Для большого дома, это правильная настройка, но если дом хорошо утеплён или его площадь меньше, чем та, на которую рассчитан котёл (многие берут котлы с большим запасом), то котёл быстро нагревает теплоноситель и отключается. Потом включается и так же быстро отключается.

Чтобы такое не происходило, нужно уменьшить мощность котла. Для моего дома оптимальная мощность оказалась — 60%. Представляете какая разница! А вообще есть универсальная формула расчёта: умножаете отапливаемую площадь в доме на 110 и делите на 1000. Получается оптимальная мощность котла для отопления дома. Для моего хорошо утеплённого дома нужен котёл мощностью 17 квт, но никак не 24!

Следующий раздел меню F09 — мощность котла на подачу горячей воды. По мнению мастера, нужно ставить не больше 80%. Это сохранит жизнь теплообменнику. У современных котлов они очень нееееежные. Даже слишком.

Ну ведь явно не для того, чтобы сразу же после окончания гарантии котлу приходил кирдык! Или для того?

Третья настройка в меню F11 — это временной промежуток, когда котёл стоит выключенным после того, как нагрел теплоноситель до нужной температуры. По умолчанию в меню стоит 3 минуты.

Это слишком мало!

В погожие зимние деньки, когда солнце начинает пригревать и температура за окном растёт, котёл неизбежно начинает всё чаще и чаще включаться/выключаться. Чтобы ему подольше отдыхать установите на 5 минут. В холода эта настройка большой роли не оказывает, а в оттепель спасёт котёл от вредного тактования.

Интересно, что многие сервис-мастера специально ставят этот параметр на 01, чтобы старенький, уже сошедший с гарантии котёл сильнее тактовал и быстрее намекал своему хозяину: «Занеси бригаде денег».

Вот и все нехитрые настройки. Вчера котёл за день скушал 9 кубов газа, сегодня его аппетит был более умеренным — 6,6. За зиму накапает очень даже неплохая экономия.

Источник

Как правильно решать проблемы, возникающие в процессе эксплуатации котлов baxi?

Несмотря на высокую надежность и долговечность оборудования итальянского бренда, оно может однажды выйти из строя. И хотя это случается достаточно редко, ремонт котлов Baxi с привлечением специалиста не будет стоить дешево. Во-первых, стоимость услуг профессионала, разбирающегося в газогорелочной технике, обычно достаточно высока. Во-вторых, комплектующие Baxi обойдутся в немалую сумму, что также нужно учитывать.

Но есть отличная альтернатива для тех, кто хочет сэкономить – ремонт котлов Бакси своими руками. Если вы уверены в собственных навыках и не хотите обращаться за помощью к третьим лицам, ниже мы распишем все нюансы, с которыми можно столкнуться в процессе ремонта оборудования итальянского бренда.

Представим, что у вас по какой-то причине вышел из строя отопительный агрегат компании Baxi. Первое, что вам необходимо сделать, — это выяснить, почему агрегат перестал функционировать. В большинстве случаев встроенная автоматика выдаст вам некоторую ошибку, которая укажет вам на причину поломки. Производитель поставляет вместе с котлом руководство, в котором подробно расписаны все коды ошибок и их интерпретация.

Ремонт котлов Бакси своими руками нужно затевать при условии, если вы обнаружили легкоустранимые видимые причины неисправности и точно знаете, как произвести ремонт. В противном случае, если вы не уверены в том, что обладаете достаточным опытом обращения с подобными аппаратами, — имеет смысл обратиться к квалифицированному мастеру.

Какие же поломки больше всего свойственны технике итальянского бренда? Перечислим наиболее распространенные из них:

• Отсутствие зажигания;
• Прекращение работы горелки;
• Наличие хлопков в топке;
• Перегрев котла;
• Недостаточно высокая температура теплоносителя;
• Шумная работа оборудования;
• Выход из строя одного из датчиков или элементов автоматики.

Существует множество возможных причин, по которым газовый котел Бакси ломается. Одной из самых распространенных считается попадание влаги в котел. Кроме того, на стабильность работы оборудования немало влияет низкокачественный теплоноситель. К сожалению, этим страдает большая часть России, из-за чего время от времени пользователю все же придется прибегать к ремонту.

Нередко котел выходит из строя при резких перепадах давления в системе подачи газа. При этом срабатывает автоматическая система безопасности, однако ее наличие не исключает возникновения сбоев в работе техники. Кроме того, для России актуальна еще одна проблема, которая способна вывести технику из строя. Речь идет о нестабильности напряжения в электросети.

Очень часто котел быстро изнашивается и, как следствие, ломается из-за того, что он был некорректно установлен. Если вы не уверены в том, что сможете самостоятельно монтировать технику в соответствии с техническими требованиями производителя, то лучше поручить это дело профессионалам. Так вы сэкономите немалые суммы в будущем.

Коды ошибок и причины неисправностей настенных газовых котлов baxi

Сводная ведомость индикации неисправностей настенных  газовых котлов Baxi, оснащенных жидкокристаллическим (ЖК) дисплеем, модели Eco Compact, Four Tech, Eco Four, Main Four, Main 5.

E01 (01E) — датчик контроля пламени. Блокировка котла после трех неудачных попыток розжига:

• • Нет газа, закрыт газовый кран, низкое давление в газовой трубе.
  • Перепутаны фаза и ноль проводов электросети для фазозависимых моделей котлов.
  • Неисправен, загрязнен ионизационный электрод контроля пламени
  • Неисправен блок или электроды розжига.
  • Неисправен или неправильно отрегулирован газовый клапан.
  • Недостаток воздуха для горения газа в горелке котла

E02 (02E) — датчик температуры контура отопления. Перегрев теплоносителя в контуре отопления:

• • Неисправность датчика температуры.
  • Недостаточная теплопередача на датчик — в месте прилегания корпуса датчика к смежной детали котла рекомендуется наносить термопасту.
  • Недостаточная циркуляция теплоносителя через теплообменник из-за неисправности насоса, наличия воздуха в системе

E03 (03E) — датчик тяги (термостат в котлах с открытой или пневмореле в котлах с закрытой камерой сгорания). Недостаточная тяга в системе дымохода или дымоотвода:

• • Неисправность датчика тяги.
  • Неисправность вентилятора.
  • Уменьшение сечения дымохода или дымоотвода.

Только для котлов с открытой камерой сгорания. В результате нарушения тяги произошел перегрев термостата дымовых газов и, как следствие, аварийное отключение котла. Проверьте дымоход и наличие требуемой в нем тяги.

Советы по диагностике неисправностей: 

 Проверьте дымовую трубу на плотность швов и разъемов, на соответствие рекомендациям производителя длины и диаметра, на отсутствие препятствий в дымовом канале (засорение, обледенение), на задувание и подпор тяги ветром (на расположение оголовка дымовой трубы относительно крыши)

 Проверьте свободное поступление воздуха в помещение, где установлен котел. Обязательно должно быть приточное отверстие с улицы или из соседнего помещения с окнами.

Для котла с открытой камерой сгорания, если воздух поступает непосредственно с улицы, то достаточно приточного отверстия вентиляции размером, из расчета 8 см2 на 1 кВт мощности котла, но не менее 200 см2.

Если приток воздуха поступает из соседнего помещения здания, то минимальный размер приточного вентиляционного отверстия должен определяться из расчета 30 см2 на 1 кВт мощности котла. Приточный клапан в помещении с котлом устанавливают на высоте не более 30 см. от пола. Это может быть вентрешетка в стене или в двери, или просто щель под дверью.

Примечание: электрические вытяжки в помещении с котлом запрещены.

 Проверьте исправность термостата отходящих газов.

E04 (04E) — датчик контроля пламени. Частая, более шести раз, потеря пламени на горелке:

• • Причины, перечисленные в E01 и E42,
  • Попадание отходящих газов в приточный воздуховод котла.

E05 (05E) — датчик температуры контура отопления. Отсутствие сигнала с датчика:

• • Неисправность датчика температуры контура отопления или обрыв цепи с электронной платой.

E06 (06E) — датчик температуры контура ГВС. Отсутствие сигнала с датчика:

• • Неисправность датчика температуры контура ГВС или обрыв цепи с электронной платой.

E07 (07E) — датчик температуры NTC дымовых газов. Отсутствие сигнала с датчика:

• • Неисправность датчика температуры дымовых газов или обрыв цепи с электронной платой.

E08 (08E) — электронная плата. Ошибка в цепи контроля пламени:

• • Отсутствует заземление электронной платы, нет контакта в цепи между платой (соединитель Х4) и коробкой электропитания.
  • Неисправность электронной платы упраления.

E09 (09E) — электронная плата. Ошибка в контуре безопасности газового клапана:

• • Неисправность электронной платы управления.

E10 (10E) — реле минимального давления отопительного контура. Недостаточное давления теплоносителя в контуре отопления:

• • Проверить показания манометра и при необходимости добавить воду в контур отопления.
  • Неисправность реле минимального давления.

E12 (12E) — дифференциальный гидравлический прессостат. Нет сигнала от прессостата:

• • Не работает циркуляционный насос.
  • Завоздушена система отопления.
  • Недостаточная циркуляция теплоносителя (засорен фильтр, велико гидравлическое сопротивление системы отопления).
  • Неисправность прессостата (мембраны, микропереключателя, импульсной трубки)

E13 (13E) — дифференциальный гидравлический прессостат. Ложный сигнал от прессостата: залипшие контакты микропереключателя прессостата.

E22 (22E) — электронная плата. Отключение котла из-за низкого напряжения в электросети, менее 162 В.:

• • Величина напряжения в электрической сети не соответствует стандарту.
  • Неисправна электронная плата.

E25 (25E) — датчик температуры контура отопления. Скорость роста температуры в контуре отопления более 1 оС/сек.:

• • Не работает циркуляционный насос.
  • Завоздушена система отопления.
  • Недостаточная циркуляция теплоносителя (засорен фильтр, велико гидравлическое сопротивление системы отопления).
  • Неисправен датчик температуры контура отопления.

E26 (26E) — датчик температуры контура отопления. Превышение температуры теплоносителя больше чем на 20 оС от заданной:

• • Не работает циркуляционный насос.
  • Завоздушена система отопления.
  • Недостаточная циркуляция теплоносителя (засорен фильтр, велико гидравлическое сопротивление системы отопления).
  • Неисправен датчик температуры контура отопления.

E27 (27E) — датчик температуры контура ГВС. Неправильное положение датчика:

• • Неправильно установлен датчик температуры контура ГВС.
  • Неисправен датчик температуры контура ГВС.

E32 (32E) — датчики температуры контура ГВС и отопления. Превышение температуры отопления выше 95 оС дважды подряд. Снижение температуры воды в контуре ГВС на 3 оС.:

• • Наличие накипи в битермическом теплообменнике.
  • Неисправность датчика температуры NTC контура ГВС.

E35 (35E) — датчик контроля пламени. Сигнал о наличие пламени после отключения горелки:

• • Газовый клапан неисправен, не полностью перекрывает подачу газа.
  • Попадание влаги на электронную плату котла.
  • Помехи, поступающие от электрической сети. Необходимо установить стабилизатор напряжения с гальванической развязкой от электросети, проверить исправность заземления котла.

E36 (36E) — датчик температуры дымовых газов. Неисправен датчик NTC дымовых газов.

E40 (40E) — датчик температуры дымовых газов. GDC не проходит циклические тесты по температуре дымовых газов:

• • Неисправен датчик NTC дымовых газов.
  • Непроходимость дымохода или канала притока воздуха.

E41 (41E) — газовый клапан. GDC не проходит циклические тесты по току ионизации:

• • Нет газа, закрыт газовый кран.
  • Неисправен, загрязнен электрод контроля пламени.
  • Неисправен газовый клапан.
  • Не откалиброван газовый клапан.

E42 (42E) — вентилятор. GDC не проходит первичные тесты. Блокировка котла после трех неудачных попыток:

• • Неисправен вентилятор.
  • Непроходимость канала подачи воздуха.

E43 (43E) — электронная плата. Блокировка вследствие вероятного засорения канала подачи воздуха или слишком низкого давления газа:

• • Причины, описанные в Е40 и Е41.
  • Несоответствие качества питающей электроэнергии требованиям стандарта (низкое напряжение, помехи)

E50 (50E) — датчик температуры NTC дымовых газов. Блокировка вследствие повышения температуры дымовых газов выше 180 оС:

• • Недостаточная циркуляция теплоносителя.
  • Неисправен датчик температуры NTC дымовых газов.

E55 (55E) — газовый клапан. Не откалиброван газовый клапан. Необходимо выполнить калибровку (параметры F45 и F48 сервисного меню).

E62 (62E) — электрод контроля пламени. Срабатывание устройств безопасности при отсутствии стабилизации сигнала пламени или температуры дымовых газов:

• • Неисправен или загрязнен электрод контроля пламени.
  • Неисправен датчик NTC температуры дымовых газов.

E65 (65E) — электронная плата. Срабатывание предохранительных устройств вследствие частых, 10 раз в течение 10 мин., засорения канала притока воздуха: причины, описанные в Е40 и Е41.

E96 (96E) — электронная плата. Пониженное напряжение в сети электропитания.

E97 (97E) — электронная плата. Частота напряжения в электросети отличается от 50 Гц.

E98 (98E) — электронная плата. Внутренняя ошибка электронной платы. Неправильная конфигурация параметров платы:

• • Не выполнена конфигурация параметров в зависимости от типа котла.
  • Параметры F03 и F12 сервисного меню заданы неверно.
  • Неисправность электронной платы.

E99 (99E) — электронная плата. Внутренняя ошибка электронной платы, которая накапливается в результате помех питающей электросети и приводит к самостоятельной перезагрузке котла.

На дисплее мигает значок «восклицательный знак в треугольнике». Котел работает на минимальной мощности. Засорился дымоход/воздуховод или входное давление газа слишком низкое. Для сброса неисправности временно отключите запрос на производство тепла от системы отопления или ГВС. Если неисправность не устраняется, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

На дисплее попеременно мигают значки «радиатор» и «кран». Образовалась накипь или неправильно расположен датчик температуры ГВС. Закрепите зажим датчика температуры ГВС на трубе и проверьте контакт с термочувствительным элементом. Проверьте датчик температуры ГВС (*).

Проверьте первичный теплообменник на наличие накипи (при разборе воды из контура ГВС температура бытовой воды на выходе из котла не повышается, в то время как температура отопительной воды на подаче в контур отопления быстро растет; кроме того, расход воды слишком низкий из-за частичного засорения теплообменника).

Датчик температуры ГВС и датчик температуры на подаче отопления: значение сопротивления составляет около 10 кΩ при 25 °C (сопротивление уменьшается с повышением температуры). Датчик температуры отходящих газов: значение сопротивления составляет около 49 кΩ при 25 °C (сопротивление уменьшается с повышением температуры).

Настройка, регулировка мощности газового котла baxi main four |baxi main 5 |baxi eco four | baxi four tech

1 — датчик температуры горячей воды; 2 — автоматический байпас; 3 — гидравлическое реле давления; 4 — газовый клапан; 5 — газовая рампа с форсунками; 6 — предохранительный термостат; 7 — первичный битермический теплообменник; 8 — датчик температуры отопления;

9 — вытяжной колпак; 10 — вентилятор; 11 — датчик температуры отходящих газов; 12 — электрод розжига — ионизации пламени; 13 — горелка; 14 — расширительный бак; 15 — насос с воздухоотделителем; 16 — манометр; 17 — кран слива воды из котла; 18 — датчик приоритета ГВС;

19 — кран заполнения водой котла; 20 — фильтр контура ГВС; 21 — предохранительный клапан; А — подача воды в систему отопления; В — выход горячей бытовой воды; С — вход газа; D — вход холодной воды от водопровода; Е — возврат воды из системы отопления.

1 — насос с воздухоотводчиком; 2 — трехходовой клапан; 3 — мотор клапана; 4 — манометр; 5 — фильтр на обратке; 6 — вентиль заполнения; 7 — фильтр на входе ГВС; 8 — датчик протока ГВС; 9 — датчик температуры ГВС; 10 — клапан байпаса; 11 — реле минимального давления;

12 — кран слива теплоносителя; 13 — клапан предохранительный (3 bar); 14 — пластинчатый теплообменник ГВС; 15 — газовый клапан; 16 — рампа подачи газа с форсунками; 17 — датчик температуры отопления; 18 — электрод зажигания/контроля пламени; 19 — термостат перегрева;

20 — первичный теплообменник; 21 — дымовой колпак; 22 — вентилятор; 23 — устройство Вентури; 24 — точка положительного давления; 25 — точка отрицательного давления; 26 — пневмореле, датчик контроля тяги; 27 — горелка; 28 — расширительный бак.

Расширительные баки для газовых котлов: устройство и регулирование давления

Отопительное оборудование всегда рассчитывается на определенное давление и напор в системе. Не являются исключением из этого правила и газовые котлы. Поддерживать стабильность параметров им помогают расширительные баки для газовых котлов.

Вопрос о том, как должны в норме работать эти баки, связаны или с нарушениями при эксплуатации, или с потребностью в техническом обслуживании. Главная цель использования бачка состоит в устранении эффекта расширения нагревающейся воды. Оно становится все больше, но объем труб, радиаторов и накопительных резервуаров конечен.

Если вдруг выхода не будет, жидкость непременно найдет путь, по которому наружу вырвется излишек. Таким местом обычно становятся предохраняющие клапаны, но все же это скорее аварийное оборудование. Даже если они отработают именно так, как полагается — придется устранять вылившуюся воду, вновь заполнять (доливать) систему.

Расширительные баки — глухо закрытые сосуды, которые делятся на два фрагмента при помощи мембран из резины. Это не простая резина, поскольку она должна переносить значительный нагрев, при этом оставаясь эластичной и не теряя крепости.

Важно: давление должно быть определено внутри воздушной полости, входящей в пустую емкость, строго при температуре 20 градусов. Оно равняется статическому давлению заполненной до предела отопительной системы. Такое условие позволяет добиться равновесного состояния мембраны и возместить давление, оказываемое теплоносителем.

То есть к моменту запуска в работу бак окажется полностью пуст, и весь его объем может быть использован для коррекции теплового расширения воды или антифриза. Если датчик газового котла обнаруживает, что давление в отопительной системе понизилось до 0,7 бар и менее, он дает команду на отключение нагревателя.

А среднестатистическое значение, обеспечивающее нормальную работу — 1,2 бар. Поскольку переходя из неравновесного положения в равновесное, мембрана может поднять давление еще, исходным уровнем его для пустого бачка принимается показатель на 0,3 бар (в среднем) выше стандартного для отопительной системы.

Вывод: при закрытой схеме обогрева газовым котлом давление должно быть от 0,8 до 1 бар; параметры любой отклоняющейся от стандартов системы рассчитываются индивидуально с учетом:

• предполагаемого объема воды или антифриза;
• КПД бачка;
• его требуемой величины;
• исходного давления при запуске.

Бачки на двухконтурных котлах Baxi, как следует из инструкции, должны работать при давлении 0,5 бар. Однако на деле этот показатель минимален, а гарантировать нормальное функционирование устройства позволяет все то же давление 0,8 — 1 бар. Встроенный расширитель вместимостью 6 л стабильно работает с отопительными системами емкостью 75 л (на воде). Либо 50 л (на антифризе).

Нужно ли использовать дополнительный расширительный бак, или хватит штатного оборудования, решают только специалисты в момент подготовки проекта.

Очень важно бывает проверить реальное давление в расширительных бачках. Почти всегда для этой цели используют ручные манометры, поскольку большинство воздушных камер оснащены типовыми ниппелями, подобно автомобильным или велосипедным шинам. Проблема может возникнуть, если котел настенного исполнения.

Как только обнаружено отклонение показателя в меньшую сторону, следует правильно накачать воздух. Оставив все как есть, можно столкнуться с экстренными остановками котла. Трудно даже сказать, хуже ли такой исход или выбросы избыточной жидкости. Каждый изготовитель газовых котлов советует потребителям ежегодно замерять давление в бачке. Не будет никакого вреда, конечно, если делать это вдвое чаще.

Нужно помнить, что подкачка производится только при полностью пустом баке, для этого следует слить воду из котла. Самым простым способом оказывается применение велосипедного насоса при контроле результата через ручной манометр.

Последовательность действий такова:

• закручиваются краны отопительной системы;
• спускается вода из котла;
• накачивается бак до нужного давления;
• перекрывается кран для слива;
• насыщается отопительный контур до нужного уровня через предусмотренный кран;
• раскрываются краны, связывающие бак с отоплением.

Не всегда удается закачать расширительный бачок до нужного числа атмосфер. Строго следящие за исправностью техники люди редко сталкиваются, конечно, с проблемами. Но неосторожность или безответственный подход могут преподнести ряд неприятностей. Нередко давление планомерно понижается, и после ряда подпиток котла бак выходит из строя. Даже до того доходит, что мембрана от прижатия к стенке деформируется золотником.

Ремонт в таком случае невозможен, расширитель получится только заменить полностью. Бывает и иначе: давление в отопительном контуре на максимально допустимом уровне, а бачок не обслуживался и остался без напора. Как только система обогрева остановится и начнет остывать, жидкость сожмется, изменение давления будет скорректировать невозможно.

Еще один вероятный сценарий — приходится систематически и без выраженных причин подавать новую воду. К примеру, работает контур горячего водоснабжения, и манометр показывает спад давления, котел прекращает работу. Поскольку тепловое расширение не компенсировано, прогрев теплоносителя приводит к сбросу его избытка предохраняющими клапанами.

Расширитель помогает гасить гидравлические удары, создаваемые воздушными пробками и резким закрытием арматуры. Бачки смогут выполнять эту функцию, если ставить их на обратном ходе теплоносителя непосредственно перед котлом. Не стоит полагать, что выставленное на заводе давление будет идеальным для практических нужд. Перенастройка его производится золотником.

Важно: любой манометр при измерении давления в расширителе регистрирует только избыточную величину, для получения абсолютной цифры следует прибавлять 1 бар.

Перекачанный бак работает плохо, поскольку воздух будет выталкивать теплоноситель наружу. Если все настроено правильно, но предохранители продолжают сбрасывать периодически воду, скорее всего, проблема в излишне малом объеме расширителя. Потому стоит выбирать баки, вмещающие 10% всего теплоносителя, циркулирующего в системе, или даже больше.

Так как автомобильный и велосипедный манометры измеряют давление в МПа, нужно сопоставить их показания с напором в отопительной системе (выражаемом в бар или кгс/кв. см). Один бар приравнивается к 100 кПа. При использовании автомобильного измерителя рекомендуют ждать 10 минут после отключения котла, чтобы циркуляция остановилась.

О том, как проверить исправность расширительного бака, смотрите в следующем видео.

Серии и их особенности

Чтобы по названию можно было определить тип котла, разберемся с маркировкой. Символ «F» или «Fi» показывает, что котел турбированный с камерой сгорания закрытого типа. Атмосферные аппараты имеют букву «i». Слово «Комфорт» означает, что в комплекте идет выносная панель управления, пометка «Air» говорит, что эта панель дистанционная.

Первая цифра после названия серии отражает поколение котлов, а вторая мощность. Например, аппарат Baxi Eco Four 24 F четвертого поколения с закрытой камерой сгорания и мощностью 24 кВт.

Котел Baxi Eco Four 24 F

Серия Main 5 пятого поколения является следующим этапом развития котлов Baxi Main Four 240 F. Включает в себя три настенные модели мощностью 14, 18 и 24 кВт. Все они двухконтурные за счет установленного битермического теплообменника, имеют электронную защиту от накипи.

Панель котла Baxi Main Four 240

Развитием устарелой серии Эко 3 Compact стали линейки ECO Four (Экофор), Eco 4s и Есо 5 Compact. Аппараты Baxi Eco Compact отличаются небольшими габаритами за счет оптимизированного внутреннего расположения основных узлов. В них входят одноконтурные и двухконтурные устройства с вторичным пластинчатым теплообменником из нержавеющей стали.

Котел Baxi Eco Compact 4s

В гидравлическую систему входит экономичный циркуляционный насос с автоматическим отводом воздуха. В линейки входят 18 моделей с закрытой и открытой камерой сгорания мощностью от 14 до 25 кВт. Имеют жидкокристаллический дисплей. Устройства Eco 5 Compact могут подключаться к интегрированному солнечному контуру.

Линейка Baxi Four Tech (Фортеч) является более дешевым аналогом серии Eco Four за счет пластиковых подводящих водных труб. Выпуски Luna 3 и Luna 3 Comfort предлагают одноконтурные и двухконтурные устройства от 24 до 31 кВт. Могут работать на сжиженном газе. Горелки имеют беспрерывную электронную модуляцию пламени.

Котел Baxi Four Tech

В электронной плате имеется функция самодиагностики и возможность недельного программирования. Серия Comfort комплектуется выносной панелью управления с встроенным датчиком комнатной температуры. В аппараты Luna 3 Combi ГВС обеспечивается встроенным восьмидесятилитровым бойлером косвенного нагрева из нержавеющей стали Combi 80.

Напольные котлы Бакси Слим имеют очень компактные габариты, стильный серый корпус с черной панелью управления и оборудованы чугунным теплообменником. В моделях Slim 2 установлен бойлер косвенного нагрева на 50 или 60 литров.

Циркуляционный насос работает в трех скоростях. Диапазон мощности от 15 до 62 кВт. Есть возможность подключения программируемого таймера. Устройства Slim EF оборудованы газовой автоматикой с термопарой, что позволяет работать в энергонезависимом режиме с естественной циркуляцией теплоносителя.

В заключение предлагаем видео об устройстве котла BAXI eco four 24 f: