Почему падает давление в газовом котле: причины, признаки и способы устранения –

Почему повышается давление в закрытых системах

В двухконтурном котле скапливается воздух. Почему так случается:

• Неправильное заполнение водой. Забор проводится сверху, слишком быстро.
• После ремонтных работ излишки воздуха не были спущены.
• Сломаны краны Маевского для спуска воздуха.

• Износилась крыльчатка насоса. Отрегулируйте или замените деталь.

Чтобы сбросить или снизить давление, заливайте жидкость правильно. Забор проводится снизу, медленно, при этом открыты краны Маевского для стравливания излишков воздуха.

Проблемы открытой системы

Неполадки такие же, как описано выше. Важно правильно заливать воду и стравливать воздух. Если после этого давление не нормализовалось, необходимо провести дренирование системы.

Вторичный теплообменник

Узел служит для нагрева ГВС. Его конструкция состоит из двух изолированных трубок. По одной течет холодная вода, по другой уже нагретая. При повреждении стенок, появлении свища жидкости смешиваются и попадают в отопительную часть. Тогда идет повышение напора.

Если вы не хотите заниматься ремонтом и пайкой теплообменника, можете его заменить. Для этого купите ремкомплект и принимайтесь за работу:

• Перекройте подающие вентили.
• Слейте воду.
• Вскройте корпус, найдите радиатор.

• Узел крепится двумя болтами. Выкрутите их.

• Демонтируйте неисправную деталь.
• Установите новые прокладки в местах креплений и подключите теплообменник.

Почему увеличивается давление в закрытых котлах

Основные причины почему поднимается давление следующие:

• отопительный контур наполняется с верхней части;
• быстрое наполнение теплоносителем во время запуска;
• расшатанный вентилятор насоса, через который проходит воздух;
• поломка воздухоотводчика;
• после ремонта системы не спустили воздух.

Наполнять отопительный контур надо с нижней части, причем защитные краны должны быть открытыми. Наполнять надо постепенно, пока из защитных кранов не начнет сливаться жидкость. Прежде чем начать наполнение отопительного контура все воздухоспускные части нужно обработать мыльным раствором, так можно проверить их нормальную работу.

Важно! Если нагнетательный насос пропускает воздух, то именно он является причиной повышенного давления.

Что делать?

Проблема решается путем добавления жидкости в систему, но прежде нужно устранить саму течь.

Для этого следуйте таким подсказкам:

1. Течь в секции радиатора – отключите отопление, максимально спустите воду, после чего отсоедините батарею. Обозначьте место течи, просушите его, зачистите и заделайте с помощью холодной сварки. Если дырка слишком большая, то можно просто убрать эту секцию, разъединив их между собой.
2. Течь в панельном радиаторе – можно попытаться заделать течь холодной сваркой, но в большинстве случаев придется заменить панель на новую.
3. Течь в стыках – паянные конструкции обрезаются, а из нового куска трубы делается заготовка, подходящая по размерам. Пайка выполняется с помощью специального паяльника.
4. Течь в кранах – замена элемента на новый.

Почему мощность падает при включении горячей воды?

Каждая система отопления может отличаться от другой, даже выполненные по единому проекту. Особенно это проявляется в частных строениях.

Правила, СанПиН, СНиП и другие, запрещают использовать систему отопления для подачи горячей воды в жилище. Однако, когда есть отопление, но нет горячей воды, соблазн использовать воду из отопления велик.

И люди вкручивают, вместо воздушников, водоразборные краны. Встречаются случаи, когда к отоплению подключают даже душ. При отборе теплоносителя на бытовые нужды, и отсутствии автоматической подпитки, напор будет снижаться.

А в чем опасность понижения давления? Кратко перечислим возможные последствия:

1. возможно завоздушивание системы;
2. завоздушивание может привести к прекращению циркуляции;
3. при отсутствии циркуляции, тепло перестанет поступать в помещения;
4. при отсутствии циркуляции, возможен перегрев теплоносителя в котле, вплоть до закипания и парообразования;
5. закипание и парообразование в котле может привести к резкому росту давления с возможным разрывом элементов котла;
6. попадание воды или пара в котел, при разрыве теплообменника, может привести к взрыву газообразного или жидкого топлива;
7. перегрев элементов котла может вызвать их деформацию, которую будет невозможно исправить, котел придет в негодность;
8. утечка теплоносителя может причинить ущерб имуществу, и даже вред здоровью от ожогов.

Это не полный перечень, но и его достаточно, чтобы понимать, какую опасность несет снижение давления в отоплении.

Балансировка двухконтурной открытой теплосистемы

Гравитационные отопительные системы выполняются с одним или несколькими контурами. При этом протяженность каждого закольцованного трубопровода по горизонтали не должна превышать 30 м.

Но для достижения оптимального давления и напора в открытой системе с естественным движением теплоносителя лучше выполнять трубопроводы еще короче – менее 25 м. Тогда воде будет проще бороться с гидравлическим сопротивлением. В контуре с несколькими кольцами, помимо ограничения длины, следует соблюдать условие для отопительных радиаторов – число секций во всех кольцах должно быть примерно равным.

Балансировка горизонтальных колец, входящих в вертикальный контур, требуется на этапе проектирования отопительной системы. Если гидравлическое сопротивление какого-либо кольца окажется выше, чем у остальных – статического давления в нем будет недостаточно и напор практически прекратится.

Чтобы поддерживать необходимое давление в двухконтурной отопительной системе, требуется уменьшить сечение труб на подходе к радиаторам. Можно также установить перед радиаторами вентили, выполняющие терморегуляцию (ручные или автоматические).

Сбалансировать двухконтурную систему открытого типа можно:

• Вручную. Запускаем систему отопления, следом меряем температуру атмосферы каждого отапливаемого помещения. Где она выше – прикручиваем вентиль, где ниже – раскручиваем. Чтобы настроить тепловой баланс, придется выполнить температурные замеры и регулировку вентилей несколько раз;
• Используя термостатические вентили. Балансировка происходит практически самостоятельно, нужно только выставить желаемую температуру в каждой комнате на рукоятках вентилей. Каждый такой прибор будет управлять подачей теплоносителя в радиатор сам, увеличивая или уменьшая подачу теплоносителя.

Особенно важно, чтобы величина общего гидравлического сопротивления отопительной системы (всех колец в составе контуров) не оказалась выше значения циркуляционного напора. Иначе прогрев теплоносителя и попытки балансировки системы не улучшат циркуляцию.

Давление в закрытой отопительной системе

Установка современного котла, особенно двухконтурного, называется продавцами идеальным решением для домашнего отопления. При качественном монтаже нового котла закрытая принудительная система исправно служит несколько лет, но однажды давление в ней резко или постепенно снижается. Как найти причину низкого динамического давления?

Закрытая отопительная система нуждается в пристальном внимании. Падение или рост давления одинаково опасны для нее. Остаться без отопления зимой — худший кошмар домовладельца.

Прежде всего, проверяется и повысительный, и циркуляционный насос, имеющийся в тепловом контуре. Этот прибор изнашивается быстрее, чем котел, экспанзомат или трубопровод, поэтому его состояние определяется первым. Важно убедиться, что к «молчащему» насосу поступает электропитание и только после предпринимать меры по замене прибора.

Вообще, рациональнее встраивать в отопительный контур два насоса заранее – один в основной трубе, второй в байпасе. Закрытая система отопления не может работать при низком динамическом давлении. Поэтому запасной насос, включенный вовремя, обезопасит дом и трубопровод от промерзания.

Если насос исправен, источник потери давления находится в котле или в системе трубопровода. Котел проверяем последним, сначала – отопительный контур.

Давление в открытой системе отопления

В отличие от закрытого теплового контура правильно построенная открытая отопительная система не требует балансировки с годами эксплуатации – она саморегулируемая. Работа котла и статическое давление обеспечивают постоянную циркуляцию воды в системе.

Плотность нагретой воды, следующей по подающему стояку, ниже плотности охлажденного теплоносителя. Горячая вода стремится занять максимально высокую точку контура, а охлажденная – оказаться в самом его низу.

Давление, развиваемое столбом воды в подающем стояке, способствует циркуляции теплоносителя и компенсирует сопротивление, имеющееся в трубопроводе контура. Его вызывает трение воды о внутреннюю поверхность труб, а также местные сопротивления (повороты и ответвления трубопровода, котел, арматура).

Кстати, трубы повышенного диаметра используются для сборки открытой отопительной системы именно с целью снижения трения.

Чтобы понять, как повысить давление в открытой системе отопления, нужно сначала понять принцип достижения циркуляционного напора в тепловом контуре.

Его формула:

Рц = h • (ро-рг),

где:

• Р_ц – напор циркуляционный;
• h – вертикальная дистанция между центрами котла и нижнего отопительного радиатора;
• р_г – плотность прогретого теплоносителя;
• р_о – плотность охлажденного теплоносителя.

Статическое давление будет выше, если расстояние между центральными осями котла и ближайшей к нему батареи будет как можно более значительным. Соответственно, интенсивность циркуляции теплоносителя окажется выше.

Чтобы достичь максимально возможного давления в отопительном контуре, необходимо опустить котел максимально низко – в подвал.

Вторая причина падения давление в открытой системе отопления связана с ее саморегуляцией. При изменении температуры нагрева теплоносителя меняется интенсивность его расхода. Повышая нагрев воды для теплового контура в холодные зимние дни, хозяева резко снижают ее плотность.

Однако при прохождении через отопительные радиаторы, вода отдает тепло комнатной атмосфере, при этом ее плотность увеличивается. А по формуле, представленной выше, высокая разность плотностей горячей и охлажденной воды способствует наращиванию циркуляционного напора.

Чем сильнее прогрет теплоноситель и чем холоднее в помещениях дома, тем более высоким будет давление в системе. Однако после того как атмосфера помещений прогреется и теплоотдача радиаторов снизится, давление в открытой системе упадет – сократится разница между температурой воды на подаче и на обратке.

Другие причины

Повышение давления также может произойти по таким причинам:

1. Закрытая запорная арматура. Как результат, давление на подаче теплового носителя увеличивается и включается защита котельного оборудования. Надо открыть все вентили.
2. Расширительная емкость находится тут же после насосного оборудования. Таким образом, давление мгновенно увеличивается, и почти тут же сбрасывается, при этом отмечаются его перепады. Эта ситуация может приводить к гидравлическим ударам в отопительном контуре. Чтобы избавиться от этой проблемы расширительную емкость необходимо установить на контур обратки — на участке с невысокой температурой теплового носителя. Насос устанавливается перед котельным оборудованием, после расширительной емкости.
3. Если находится фильтр грубой очистки, то его сетка может загрязниться. Как результат, увеличивается напор в трубопроводе. Уменьшить напор воды сможет помочь очистка сетчатого фильтра. Самый простой угольный фильтр нужно очищать раз в 5 лет. Промывные фильтры довольно дорогостоящие, но теплоноситель это оборудование очищает гораздо лучше.
4. Сбой автоматической системы котельного оборудования, поломка датчиков. Не все время можно определить, почему это произошло. Причиной является производственный брак, применение материалов плохого качества во время изготовления элементов управления, неправильный монтаж. Самому можно исправить поломку только зная код ошибки. Если в документации к оборудованию не находится этого кода и методов устранения неисправности, нужно обращаться в сервисную службу.

Правильная и продолжительная эксплуатация отопительной системы зависит от качественного монтажа, правильной работы оборудования, а также поддержки в системе нормального давления.

Контроль давления в газовом котле

Все современное отопительное оборудование снабжается датчиками контроля. Датчик давления следит за нормальной работой. В случае отклонения от нормы он посылает сигнал управляющему модулю, отчего котел блокируется. Дополнительно на дисплее может показаться код ошибки.

Какое давление должно быть? Отслеживать значения помогает манометр. Навесной агрегат «Бош», «Аристон», «Навьен», Baxi, установленный в доме, поддерживает значения от 1,5 до 2 атм. Падение показателей наблюдается только в системах с принудительным движением жидкости (насосом).

Низкое давление из-за расширительного бачка

С двухконтурными котлами в закрытых отопительных системах зачастую происходит такая ситуация: при пуске в режиме отопления резко увеличивается давление по котловому манометру. Если контур целиком заполнен водой – давление нарастает до 3 бар и активируется клапан сброса, сбрасывающий часть воды.

Домовладелец отключает горелку, ждет остывания воды. При этом давление падает до минимума. Следом хозяин пытается затем включить котел. Но агрегат не работает, подает сигнал «авария». Хотя иной раз удается активировать работу двухконтурного котла, если давление не снизится слишком сильно.

Остается только попробовать поднять давление, долив в систему воды в «холодном» режиме (с выключенной горелкой) и добившись показаний манометра на уровне 1,2-1,5 бар. Но перезапуск котла происходит с прежним результатом: давление увеличивается; активируется клапан сброса; вода сливается; давление на минимуме; котел не хочет работать.

Причин такой неисправности может быть несколько. Однако частый источник проблемы – расширительный бачок. Причем не важно, где он расположен – внутри котла или вне его.

Экспанзомат разделен гибкой мембраной на две части. В одной теплоноситель, в другой газ (обычно – азот) под давлением 1,5 бара. Расширяющаяся при нагреве вода, содержащаяся в тепловом контуре, давит через мембрану на газовый отсек мембранного бачка. Чтобы компенсировать возросшее давление в системе, газ в экспанзомате сжимается.

Спустя годы пользования закрытым отопительным контуром ниппель, через который выполнялась закачка газа в расширительный бачок, начинает протекать. Бывает, что газ сбрасывают сами домовладельцы, не понимающие назначения ниппеля.

В любом варианте событий газа в экспанзомате становится меньше и меньше. Вскоре расширительный бачок уже не способен компенсировать давление расширяющегося теплоносителя в системе, его значения достигают максимума.

Разберемся, как решить проблему с недостатка газа в экспанзомате. Прежде выключаем котел, если он электрический – от электросети тоже.

Если расширительный бачок встроен в котел, нужно перекрыть доступ воды в оба его контура (или один). Слить воду из котла полностью. Если экспанзомат находится отдельно от котла, нужно «его» фрагмент трубопровода от общей сети и слить воду оттуда.

После взять автомобильный насос, оборудованный манометром (манометр нужен обязательно), присоединить к ниппелю на экспанзомате и накачивать его. Из заблокированного сектора трубопровода (или котла, если бачок в нем) пойдет вода – качаем дальше.

Следим за манометром насоса. Вода перестала вытекать, а давление достигло 1,2-1,5 бар – прекращаем качать воздух.

Остается открыть запорные краны, подпитать контур водой до 1,2-1,5 бар, после включить котел. Система отопления будет работать. Обнаружив, что проблема с давлением вновь появилась спустя время – замените ниппель экспанзомата, он сильно течет.

Отметим, что с бачком может быть другая проблема, более сложная – разрыв мембраны. Тогда накачка воздухом не поможет, придется менять экспанзомат.

Оптимальное значение для частного дома или коттеджа

Любой котел работает при определенных настройках системы, в частности, необходимо правильно рассчитать давление воды. На это значение влияют этажность здания, тип системы, количество радиаторов и общая длина труб. Обычно для частного дома уровень давления составляет 1,5-2 атм, но для многоквартирного пятиэтажного такое значение 2-4 атм, а для десятиэтажного – 5-7 атм.

Для радиаторов, которые работают на разной высоте и достаточно приличном расстоянии от котла, требует постоянная корректировка давления. При этом для снижения применяются специальные регуляторы, для повышения – насосы. Но регулятор должен быть всегда исправен, в противном случае на отдельных участках будут наблюдаться резкие колебания, падения температуры теплоносителя. Корректировку системы необходимо проводить так, чтобы запорная арматура никогда не была перекрыта полностью.

Открытый кран подпитки

Если в системе отопления отсутствует расширительный бак и залив воды осуществляется непосредственно из водопровода, важно не забывать закрывать кран. Как только давление в системе дошло до нужного уровня (зависит от котла), вентиль крана закрывают.

Что происходит, если этого не сделать? Пока вода в водопроводе есть, создается давление в системе и все нормально. Стоит только отключить подачу воды, и она может уйти из контура через незакрытый кран, что приведет к остановке работы котла.

Аналогичная ситуация и с двухконтурными котлами. Отсутствие воды при закрытом кране мало заметно, но, если открыть вентиль горячей воды, то теплоноситель уйдет, что приведет к резкому падению давления.

Перепады давления в отопительном котле

Отметим сразу, что определить точную поломку котлового оборудования способен лишь инженер-теплотехник сервисной службы. Т.е. самостоятельно выяснить и, тем более, устранить серьезную поломку, вызвавшую падение давления в отопительном котле, домовладелец не сможет.

Рассмотрим возможные причины «ползучего» изменения давления на котловом манометре, происходящего при внешней исправности котла.

Трещина в теплообменнике. С годами эксплуатации стенки теплообменника в котле могут получить микротрещины. Причины их образования – износ агрегата, ослабления прочности при промывках, опрессовках (гидроудар) или заводской брак. Теплоноситель течет через них и котлу требуется подпитка водой каждые 3-5 дней.

Визуально протечку не обнаружить – вода течет слабо, при включенной горелке накопленная в котле влага испаряется. Требуется замена теплообменника, реже получается его пропаять.

Давление растет из-за открытого крана подпитки. На фоне низкого динамического давления в котле и более высокого давления в водопроводе, через подпиточный кран в систему отопления поступает «лишняя» вода. Давление в тепловом контуре нарастает до момента, требующего его сброса через предохранительный клапан котлового агрегата.

Если же напор в водопроводе спадет, теплоноситель отопительного контура передавит ее поступление в котел, тогда в отопительной системе давление снизится. Сходная проблема возникает при неисправном подпиточном кране. Требуется либо закрыть кран, либо заменить его.

Рост давления из-за трехходового клапана. При неисправности клапана, установленного на двухконтурном котле, вода из «хозяйственного» сектора нагрева будет поступать в отопительную систему. Трехходовому клапану требуется чистка или замена.

Показания манометра котла не меняются. Если при изменениях рабочих режимов котла, при росте или снижении температуры в контуре манометр показывает одинаковое давление – он «завис». Т.е. через патрубок в него набилась грязь из отопительной системы. Требуется замена манометра.

Последствия нестабильности в контурах

Недостаточное или более высокое давление в тепловом контуре одинаково плохо. В первом случае часть радиаторов не будут эффективно обогревать помещения, во втором – нарушится целостность системы отопления, выйдут из строя ее отдельные элементы.

Рост динамического давления в отопительном трубопроводе происходит, если:

• теплоноситель слишком перегретый;
• сечение труб недостаточное;
• котел и трубопровод обросли накипью;
• воздушные пробки в системе;
• установлен слишком мощный повысительный насос;
• происходит подпитка водой.

Также повышенное давление в закрытом контуре вызывает неверная балансировка кранами (система зарегулирована) или неисправность отдельных регуляторов-клапанов.

Для контроля рабочих параметров в закрытых отопительных контурах и для их автоматической регулировки устанавливается группа безопасности:

Давление в отопительном трубопроводе падает по следующим причинам:

• протечка теплоносителя;
• неисправность насоса;
• прорыв мембраны экспанзомата, трещины в стенках обычного расширительного бачка;
• неисправности блока безопасности;
• утечка воды из отопительной системы в подпитывающий контур.

Динамическое давление будет повышенным, если засорены полости труб и радиаторов, если загрязнены фильтры-уловители. В таких ситуациях насос работает с повышенной нагрузкой, а эффективность обогревающего контура снижается. Стандартным итогом превышения значений давления становятся протечки в соединениях и даже разрыв труб.

Параметры давления будут ниже, чем положено для нормального функционала, если в магистраль вмонтирован насос недостаточной мощности. Он не сможет перемещать теплоноситель с требующейся скоростью, значит, в прибор будет поставляться несколько остывшая рабочая среда.

Второй яркий пример падения давления – проток перекрыт краном. Признаком этих проблем служит потеря давления в отдельном сегменте трубопровода, расположенном после препятствия для теплоносителя.

Поскольку во всех тепловых контурах имеются приборы, защищающие от чрезмерного давления (по меньшей мере, предохранительный клапан), проблема низкого давления случается значительно чаще. Рассмотрим причины падения и способы повысить давление, а значит улучшить циркуляцию воды, в отопительных системах открытого и закрытого типа.

Разборы по маркам

Неполадки, связанные с падением давления, возникают в котлах разных брендов. Одним моделям более свойственны одни причины этого, другим — иные. По сути любая вышеназванная ситуация может образоваться в агрегате любой фирмы. Здесь имеет значение не только сама техника, но и качество отопительной сети и теплоносителя. Далее приводятся некоторые примеры по аппаратам известных марок.

Как поднять давление газового котла Buderus Logamax U042-24K? Часто такие модификации не запускаются после отключения электричества, и в них значительно падает давление.

Решение: открывается кран подпитки. Шаровой кран вкручивается вместо вентиля Маевского или заглушки. На него надевается штуцер. Затем – шланг. Через него в котёл закачиваются 3-4 л. воды. Для этого открывается шаровое приспособление. Все участки соединений плотно обматываются фум лентой. После данной процедуры давление доходит до нормы.

Как поднять давление воды в газовом котле Ariston CLAS X 24 CF NG? У этих агрегатов часто возникают дилеммы с расширительным баком. Следует изучить давление в этой ёмкости с помощью манометра. Также исследуется ниппель на протечки. Самый простой выход здесь кроется в установке дополнительного бака на обратку.

Как происходит регулировка давления модели Viessmann Vitopend 100 W WH1D262?

Производитель для аппаратов серии 100 указывает нормированное значение 1,5 бар. Данная модель – настенная, двухконтурная, конвекционная, оснащена битермическим теплообменником. Максимальная тепловая мощность – 10,7 кВт.

Типы давления в системах отопления

В зависимости от действующего принципа движения теплоносителя в теплопроводе контура, в системах отопления главную роль выполняет статическое или динамическое давление.

Статическое давление, называемое также гравитационным, развивается из-за силы притяжения нашей планеты. Чем выше поднимается вода по контуру, тем сильнее ее вес давит на стенки труб.

При подъеме теплоносителя на высоту 10 метров статическое давление составит 1 бар (0,981 атмосферу). На статическое давление рассчитана открытая отопительная система, наибольшая его величина – порядка 1,52 бара (1,5 атмосферы).

Динамическое давление в отопительном контуре развивается искусственным путем – применением электронасоса. Как правило, на динамическое давление рассчитаны закрытые системы отопления, контур которых образован трубами значительно меньшего диаметра, чем в открытых отопительных системах.

Нормальное значение динамического давления в системе отопления закрытого типа – 2,4 бара или 2,36 атмосферы.

Циркуляционный насос для открытой теплосистемы

Случается, что меры по балансировке отопительного контура гравитационной системы эффекта не дают. Не все причины низкого давления решаются настройкой – выбор неверного диаметра труб не исправить без полной реконструкции контура.

Тогда, чтобы повысить давление и улучшить движение воды без значительной переделки отопления, в систему монтируется циркуляционный насос или повысительное насосное устройство. Единственное, что потребует его установка – перенос расширительного бачка или его замена на мембранный экспанзомат (закрытый бачок).

Энергопотребление циркуляционных насосов не превышает 100 Вт. Поэтому опасаться, что он вытолкнет теплоноситель из контура, не нужно.

Объем воды в отопительной системе более-менее постоянен, при условии контроля за наполнением открытого контура. Поэтому сколько бы воды циркуляционный насос не протолкнул по контуру перед собой, столько же поступит в него с обратной трубы.

Доводя давление в тепловой системе до необходимого, насос позволит удлинить ее, сократить диаметр трубопровода и достичь баланса контура при высоком гидравлическом сопротивлении.

Шаги поиска утечки теплоносителя

Самостоятельно обнаружить протечки в системе отопления возможно, если трубы установлены открыто, имеется доступ к кранам и ко всем соединительным элементам. Требуется также снять декоративную обшивку отопительных радиаторов.

Нужно пройти по всему тепловому контуру с фонариком, пристально изучая каждое соединение, каждый элемент системы (обвязку котла тоже). Ищем лужицы воды, влажные пятна на полу, следы высохшей воды, ржавые потеки на трубах, батареях и запорной арматуре.

Берем маленькое зеркало, подсвечиваем фонариком и осматриваем тыльную сторону каждой секции отопительного радиатора. Если батареи сборные, из чугуна или алюминия – следует осмотреть соединения между секциями. Коррозия, потеки ржавчины – признак протечки, даже если пол сухой под радиатором.

Бывают ситуации, когда давление в контуре падает неторопливо, день ото дня. Причем различимых следов протечки на элементах отопительной системы или на полу совершенно нет. Вернее, протечки есть и их немало, но обнаружить их не получается.

Протекающая вода испаряется на трубе, радиаторе или на поверхности пола, т.е. заметных луж не образуется. Нужно выявить места возможного протекания теплоносителя, подложить под них листы мягкой бумаги – подойдут салфетки или туалетная бумага. Спустя несколько часов проверяем бумагу на влажность. Если мокрая – значит протечка здесь.

В доме, оснащенном частично скрытой системой отопительного трубопровода, найти протечки самостоятельно невозможно. Остается лишь вызывать теплотехников, которые выполнят поиск протечек теплового контура при помощи специального оборудования.

Теплотехнический поиск утечек в отопительной системе выполняется в определенной последовательности. Прежде из контура сливается теплоноситель.

Затем ко всему отопительному трубопроводу или к его отдельным сегментам, оборудованным отсечными кранами, подключается через резьбовое соединение компрессор. В крайнем варианте можно подсоединить к трубопроводу автомобильный насос.

Спустя несколько минут с начала закачки воздуха в тепловой контур, в местах протечек послышится различимый звук выходящего воздуха. Каждый заделанный в стену или пол участок системы отопления с обнаруженной по звуку протечкой необходимо вскрыть от цементной стяжки.

Далее протечка ликвидируется заменой сегмента труб, перетяжкой соединения с подмоткой пакли или фум-ленты, снятием и установкой новой запорной арматуры.