Правила эксплуатации дымоходов и вентканалов: требования, СНиП

Правила эксплуатации дымоходов и вентканалов: требования, СНиП Анемометр

Маленький помощник testo 405-v1 | ооо "лавент"

Расскажу-ка я сегодня про одного моего маленького помощника. Про Testo 405-V1. Приборчик из серии мини приборов. Как я уже отмечал в статье про Testo-905T2 серия мини приборов оказалась очень удачной. Особенно в плане компактности и веса. К тому же прибор этот для своих размеров получился довольно многофункциональным. Вот что значит грамотный подход и забота о потребителях. 🙂
Правила эксплуатации дымоходов и вентканалов: требования, СНиП
Особенно меня порадовало, при первом знакомстве, что управление параметрами производится одной кнопкой. Грамотно и просто донельзя. 🙂

О меню чуть позже, а пока расскажу про внешний вид и для чего он нужен, этот приборчик.

Итак, Testo 405-V1. Многофункциональный прибор для замеров температуры и скорости воздуха. И всё? Нет. Он может также проводить измерение расхода воздуха с предварительным вводом сечения. Зачем, спросите вы? Ведь можно просто измерить скорость и помножить на сечение. От себя добавлю, взять калькулятор, занести данные в таблицу и тд. и тп. Можно. Не спорю. Но только когда точек замера немного. А вот когда их десяток, другой, то замер расхода без дополнительного пересчёта позволяет сэкономить приличное количество времени.

Прибор обладает примерно такими же размерами как и Testo-905T2. Он имеет телескопический зонд, который в полностью выдвинутом положении составляет 300 мм, что довольно-таки удобно. Однако толщина зонда не позволяет использовать его для проведения замеров в воздуховодах. Точнее позволяет, но отверстие в воздуховоде в этом случае надо делать не менее 30 мм. 🙁
Правила эксплуатации дымоходов и вентканалов: требования, СНиП
Прибор имеет бесполезную клипсу для ношения (непонятно где) и такую же бесполезную вещь, как конусообразное резиновое кольцо. Одевается оно непосредственно на зонд, а вот служит, скорее всего, для уплотнения отверстия для замера в воздуховоде, во избежании утечек воздуха.

Зонд имеет поворотную крышечку для режима замеров закрыто/открыто. Очень удобно, когда носишь прибор в рюкзаке. Не страшно повредить капризную струну. К тому же сама головка зонда может поворачиваться на 90 градусов, для удобства замеров на горизонтальных и вертикальных воздуховодах.
Правила эксплуатации дымоходов и вентканалов: требования, СНиППравила эксплуатации дымоходов и вентканалов: требования, СНиППравила эксплуатации дымоходов и вентканалов: требования, СНиП
Лично я использую «помощника» для проведения замеров на воздухораспределительных решётках. Температуру воздуха прибор измеряет довольно-таки точно, да и к замерам скорости претензий мало. Плохо, что нет возможности проводить измерение по времени с вычислением средних показаний, но это уже прерогатива «короля» Testo-435.

Батарейный отсек точно такой же как и у Testo-905T2. Три батарейки типа ААА, которых хватает на очень долгое время. Недостаток один. Крышка батарейного отсека является ещё и перемычкой между батарейками, и в случае утери надо будет что-то придумывать.

Меню простое. Очень простое. При включении прибора отображается последний тип замера (температура, скорость или расход). При коротком нажатии на единственную кнопку производится переход к следующему типу замера. То бишь, ткнули раз — меряет скорость (в м/с), ещё раз ткнули — расход (в м3/чх10), ткнули ещё раз — температуру воздуха (в градусах Цельсия).
Правила эксплуатации дымоходов и вентканалов: требования, СНиППравила эксплуатации дымоходов и вентканалов: требования, СНиППравила эксплуатации дымоходов и вентканалов: требования, СНиППравила эксплуатации дымоходов и вентканалов: требования, СНиП
Чтобы правильно измерять расход воздуха, необходимо знать сечение воздуховода, либо решётки. А для того чтобы его ввести надо бить в бубен 🙂 Шучу. Надо просто при включении прибора подольше подержать кнопку. Появится меню с цифрами, разделёнными запятой. Нажимаем на кнопочку раз и самая левая цифра начинает моргать. При нажатии на кнопку цифры на экране изменяются от 0 до 9 по кругу. Промахнулись? Ничего страшного. Тыкаем до нужной цифры и ждём пару секунд. Начинает моргать вторая цифра слева. Снова тыкаем нужное количество раз на кнопочку. Опять ждём пару секунд. Начинает моргать третья цифра слева. И так до конца.
Правила эксплуатации дымоходов и вентканалов: требования, СНиП
Чтобы правильно измерять расход воздуха, необходимо знать сечение воздуховода, либо решётки. А для того чтобы его ввести надо бить в бубен 🙂 Шучу. Надо просто при включении прибора подольше подержать кнопку. Появится меню с цифрами, разделёнными запятой. Нажимаем на кнопочку раз и самая левая цифра начинает моргать. При нажатии на кнопку цифры на экране изменяются от 0 до 9 по кругу. Промахнулись? Ничего страшного. Тыкаем до нужной цифры и ждём пару секунд. Начинает моргать вторая цифра слева. Снова тыкаем нужное количество раз на кнопочку. Опять ждём пару секунд. Начинает моргать третья цифра слева. И так до конца.
Правила эксплуатации дымоходов и вентканалов: требования, СНиП

Прибор позволяет ввести три цифры после запятой. Показания надо вводить сразу в квадратных метрах, что с одной стороны занимает меньше времени, а с другой заставляет достать калькулятор для расчёта итоговой площади. Хотя мы в наладке используем табличку с готовой площадью сечения для разных воздуховодов.

Скажу ещё, что у нас таких приборов 10 штук. Почти у каждого наладчика и сервисного специалиста есть такой «помощник», который удобен для каждодневного использования и не занимает много места.
Узнать стоимость приборов Testo всегда можно у нас в прайс-листе.

Про анемометры:  если решите отвечу на любые вопросы!Составьте пары правильных ответов "прибор-единица - Школьные

Вот такой вот получился кратенький обзорчик приборчика Testo 405-V1. И уж помните верить никому нельзя — нам можно!!!

Подбираем высоту труб

Следующий шаг – определение силы тяги, возникающей внутри вытяжного блока при заданном перепаде высот. Параметр зовется располагаемым гравитационным давлением и выражается в Паскалях (Па). Расчетная формула:

Как узнать силу тяги в шахте

  • p – гравитационное давление в канале, Па;
  • Н – перепад высот между выходом вентиляционной решетки и срезом вентканала над крышей, м;
  • ρвозд – плотность воздуха помещения, принимаем 1.2 кг/м³ при домашней температуре 20 °С.

Методика расчета основана на подборе требуемой высоты. Вначале определитесь, на сколько вы готовы поднять трубы вытяжки над кровлей без ущерба внешнему виду здания, затем подставьте значение высоты в формулу.

Пример. Берем перепад высот 4 м и получаем давление тяги p = 9.81 х 4 (1.27 — 1.2) = 2.75 Па.

Теперь грядет сложнейший этап – аэродинамический расчет отводных каналов. Задача – выяснить сопротивление воздуховода потоку газов и сопоставить результат с располагаемым напором (2.75 Па). Если потеря давления окажется больше, трубу придется наращивать либо увеличивать проходной диаметр.

Аэродинамическое сопротивление воздуховода вычисляется по формуле:

Как выяснить потери на трение в воздуховоде

  • Δp – общие потери давления в шахте;
  • R – удельное сопротивление трению проходящего потока, Па/м;
  • Н – высота канала, м;
  • ∑ξ – сумма коэффициентов местных сопротивлений;
  • Pv – давление динамическое, Па.

Покажем на примере, как считается величина сопротивления:

  1. Находим значение динамического давления по формуле Pv = 1.2 х 1² / 2 = 0.6 Па.Формула динамического напора воздуха в канале
  2.  Сопротивление от трения R находим по таблице, ориентируясь на показатели динамического напора 0.6 Па, скорости потока 1 м/с и диаметра воздухопровода 225 мм. R = 0.078 Па/м (обозначено зеленым кружочком).Таблица потерь давления воздушного потока
  3. Местные сопротивления вытяжной шахты – это жалюзийная решетка, отвод кверху 90° и зонт на конце трубы. Коэффициенты ξ этих деталей – величины постоянные, равные 1.2, 0.4 и 1.3 соответственно. Сумма ξ = 1.2 0.4 1.3 = 2.9.
  4. Окончательное вычисление: Δp = 0.078 Па/м х 4 м 2.9 х 0.6 Па = 2.05 Па.

Сравним расчетный напор, образующийся в воздухопроводе, и полученное сопротивление. Сила тяги p = 2.75 Па больше, чем потери давления (сопротивление) Δp = 2.05 Па, шахта высотой 4 метра слишком высока, строить такую бессмысленно.

Теперь укоротим вентканал до 3 м, снова произведем перерасчет:

  1. Располагаемое давление p = 9.81 х 3 (1.27 — 1.2) = 2.06 Па.
  2. Удельное сопротивление R и местные коэффициенты ξ остаются прежними.
  3. Δp = 0.078 Па/м х 3 м 2.9 х 0.6 Па = 1.97 Па.

Напор природной тяги 2.06 Па превышает сопротивление системы Δp = 1.97 Па, значит, шахта трехметровой высоты станет исправно работать на естественную вытяжку и обеспечит нужный расход удаляемых газов.

Важное замечание. Разница между силой тяги и сопротивлением воздуховода составила всего 2.06 — 1.97 = 0.09 Па. Чтобы вытяжка устойчиво работала в любую погоду, высоту трубы в нашем примере лучше принять с запасом – 3.5 м.

Монтаж металлических воздуховодов на крыше

Канал вентиляции Ø225 мм можно разделить на 2 меньших трубы, но не по диаметру, а по сечению. Получаем 2 круглых вентканала 150—160 мм, как сделано на фото. Высота обеих шахт остается неизменной — 3.5 м.

Правила монтажа гласят:

  • Необходим полный и свободный вывод отработанных газов в атмосферу, тягу обеспечивает правильно подобранная высота и сечение трубы (п.5.1.1.ВДПО).
  • Каждому тепловому прибору должен соответствовать отдельный дымоход  (п.3.70.СНиП-91).
  • Диаметр дымохода должен быть не меньше выхода трубы теплового агрегата (3.71.СНиП-91).
  • Толщина металлических труб должна быть не ниже 0,5 мм. Изготовлены они должны быть из легированной специальной стали с повышенной коррозийной стойкостью (ГОСТ).
  • Для очистки продуктов сгорания в дымовых каналах должны быть предусмотрены карманы, глубина 250 мм. — (п.3.74 СНиП-91 и п.5.1.1.ВДПО).
  • Каналы дымовые не могут иметь больше 3-х поворотов, и радиус их закругления не может быть меньше диаметра трубы — (4.2.17.ВДПО).
  • Дымовая труба не может быть ниже 5-ти метров в высоту (п.3.73.СНиП-91). Такая высота обеспечивает нужную тягу и дает требуемое разрешение. При этом высота вытяжных вентиляционных каналов, которые располагаются рядом с дымовой трубой, должна быть равной высоте труб (5.1.14.ВДПО).
  • Над крышей возвышение дымовых труб следует делать (п.3.73.СНиП-91):
    1. до 500 мм, если кровля плоская;
    2. до 500 мм выше парапета или кровли, если трубы расположены менее 1,5 м до парапета или конька;
    3. не менее оси конька или парапета, если дымовая труба расположена на 1,5 — 3 метра от парапета или конька.Высота трубы над кровлей
  • Монтаж всех элементов проводится снизу (от самого генерирующего аппарата) и следует вверх. Монтаж труб производится путем ввода трубы в предыдущую. Для усиления герметизации в работе используются герметики, их рабочая температура должна быть не меньше 1000º (п.5.3.ГОСТ). Трубы и другие используемые элементы должны соединяться хомутами, соединения не должны попадать в сечение перекрытия. Через каждые два метра дымохода должно быть установлено крепление-кронштейн к стенке, тройник следует крепить опорным кронштейном. Все элементы дымохода присоединяются к строительной конструкции также кронштейнами. Исключается прогибание конструкции (4.2.14.ВДПО).
Про анемометры:  Регулировка тормозов газ 3309 дизель с абс

Правила устройства дымоходов говорят, что размещение дымовых каналов разрешено внутри стен, изготовленных из негорючих материалов. Если такие стены отсутствуют, требуется использовать коронные и насадные трубы (п.3.69.СНиП-91).

Подлежат теплоизоляции участки дымохода, проходящие через неотапливаемые помещения и с наружной стороны строения, чтобы не происходила конденсация тепловых паров и газа топочного во внутренней части дымохода (4.2.16.ВДПО).

Согласно требованиям ВДПО и СНиП-91, разрешено размещение таких вариантов дымоходов:

  • При модульные системе дымоходов запрещается:
    1. Растапливание горючими жидкостями.
    2. Растапливание дровами, превышающими размер самой топки.
    3. Сушка одежды, обуви и других предметов на деталях дымоходов.
    4. Удаление сажи с помощью выжигания.
    5. Запрещена эксплуатация агрегата методом, который не указывается в руководстве.
    6. Заливка водой огня в топке.
    7. Применять хлор для его соединений.

Проверка дымоходов квалифицированным специалистом должна производиться не менее двух раз в течение отопительного периода. Для уверенности в работе теплового агрегата следует проводить обследование дымоходов, и это должны делать специалисты.

  • Когда к дымоходу присоединяется два котла, сечение трубы определяется при их совместной работе ДБН В.2.5-20-2001 (Приложение Ж, Пункт № 6). Размеры дымоходов определяются путем расчета, который обозначен в технической документации.
  • Газовые приборы не бытового назначения (пищеварительные котлы, оборудование ресторанов) разрешено подключать к общим дымоходам.
  • Разрешается монтаж дымоотводящих труб с выходом через одну, при этом должен быть произведен дополнительный расчет сечения трубы.
  • Выброс отработанных газов для нескольких приборов допускается. Расчет должен производиться на разных уровнях, согласно ДБН В.2.5-20-2001 (Приложение Ж, Пункт № 3).
  • Сечение и высота дымохода определяется с учетом работы всех приборов одновременно, ДБН В.2.5-20-2001.

Сделанные, согласно СНИП, дымоходы, работают качественно и не противоречат законодательным нормам.

При монтаже требуется применение сварки. Контроль качества сварочных работ регламентирован в СНиП 3.05. 03.85 5.

Сварка труб отопления

  • Присоединять газовые водонагреватели и иные газовые приборы к дымоходу требуется трубами, которые изготовляются с применением кровельной стали.
  • Длина соединенных труб не должна превышать 3-х метров в новых зданиях и более 6-ти метров в уже существующих.
  • Уклон трубы по отношению к прибору должен составлять не менее 0,01.
  • На трубах, отводящих дым, допускается не более 3-х изгибов, радиус не должен быть меньше диаметра трубы.
  • Соединение труб должно быть плотным, вхождение одной трубы в другую должно быть не меньше половины диаметра трубы.
  • Если трубы изготовлены из черного железа, они требуют покраски огнестойким лаком.

Пример плана строительства горизонтального ветряка

Если решили создать горизонтальный ветрогенератор своими руками, чертежи — первое, с чего следует начать. После того как на бумаге отдельные элементы сольются в одну понятную, логичную схему, можно приступать к строительству. Горизонтальные ветрогенераторы чаще имеют один и тот же состав элементов: высокая мачта (чтобы доставить ветряк на нужную высоту, где ветру не будут мешать ни строения, ни деревья), крыльчатки с парой-тройкой продолговатых пластиковых лопастей.

  1. Источник тока. Это могут быть автомобильные , но наиболее простой вариант — установка электродвигателей. Для домашнего ветрогенератора подойдут моторы постоянного тока с 30-100 Вольтами напряжения. Хорошие модели, подходящие для наших целей, выпускает компания Ametek, но можно посмотреть двигатели с подходящими параметрами и у других производителей. Эксплуатируясь в режиме генератора, такие моторы позволяют получить до 50% от заявленного напряжения. Проверить КПД мотора просто — подключите автомобильную лампу на 12 вольт к электрическим выходам и крутаните вал мотора: если технические показатели подходят, лампа загорится.
  2. Лопасти. Для изготовления лопастей можно использовать трубу из пластика. Диаметра в 15-20 см вполне хватит для наших целей. Из куска трубы длиной в 60 см можно изготовить четыре лопасти, но для самодельного ветрогенератора будет достаточно трех. Возьмите пластиковую трубу (например, сантехническую), отрежьте нужную длину плюс несколько сантиметров для обработки в дальнейшем. Получившийся обрезок нужно разделить на четыре одинаковые части — по линии оси. Каждый элемент следует вырезать по заранее подготовленному шаблону (шаблоны, чертежи в большом ассортименте представлены на просторах интернета, так что с поиском особых проблем не возникнет). Для того чтобы улучшить аэродинамические показатели лопастей, кромки необходимо аккуратно зашкурить. Лопасти готовы? Теперь их нужно прикрутить к шкиву из пары дисков, а тот, соответственно, — к валу мотора. После того, как лопасти закреплены, нужно торец ступицы закрыть обтекателем из пластика — это делается для того, чтобы улучшить аэродинамику. Пример плана строительства горизонтального ветряка
  3. Основа для флюгера. Делается из деревянного бруса длиной до 600 мм. Если есть выбор, стоит предпочесть брусок из твердых пород древесины. С одной стороны бруска монтируется электродвигатель, с другой — «хвост» из металлического листа. На нижней поверхности бруска нужно закрепить трубчатый отвод для соединения с мачтой, и чуть подальше высверлить отверстие, через которое в будущем сможете вывести кабель ветряка и подключить его к накопителю электроэнергии.
  4. Основание. Для самодельной установки вполне нормальной будет высота в пять-семь метров. Для мачты отличным выбором станет металлическая труба диаметром 50-60 мм. Опору под нижнюю часть можно сделать из толстой фанеры, усилив конструкцию стальным листом. По краям тарелки нужно просверлить 4 отверстия диаметром 12 мм, через них будет осуществляться штыревое крепление к земле. На поверхность опорного основания прикрепляется конструкция из металлических фланцев, патрубков, тройника. Чтобы получить эффект шарнира, резьбовое сочленение между муфтой-тройником и уголками нужно выполнить не до конца — это даст возможность в любой момент спустить или поднять ветрогенератор.  На трубчатый кусок надевается мачтовая труба большего диаметра до упора в ограничитель. Примерно таким же образом нужно соединить верхнюю часть мачты и флюгерную систему ветрогенератора, но в качестве ограничителя в этом случае будут выступать подшипники.Пример плана строительства горизонтального ветряка
  5. Наконец, последний этап — ветрогенераторная установка поднимается на обозначенную высоту (благодаря шарнирному устройству сделать это будет нетрудно), и мачта фиксируется растяжками. Часто в качестве дополнительного оборудования при установке горизонтальных ветряков используются устройства защиты от шквальных ветров. И это оправдано: сильные порывы ветра способны приводить к скачкам напряжения, что может вывести крыльчатку из строя. Для экстренного торможения применяются устройства, которые отводят ось крыльчатки при шквальных порывах от направления ветра.
Про анемометры:  Критерии выбора двухконтурных газовых котлов с учетом характеристик

Еще один момент: горизонтальные ветрогенераторы нуждаются в регулярном обслуживании, так что, если вы решили сделать горизонтальный ветряк своими руками, уделите внимание выбору места расположения. С одной стороны, в этом месте ветер должен быть наиболее сильным и равномерным (такие условия соблюдаются при установке на высоте), с другой стороны, вы должны иметь доступ к конструкции для обслуживания.

Пример расчета и обустройства вентиляции

За основу возьмем планировку частного дома внутренней площадью 91.5 м² и перекрытиями высотой 3 м, представленного выше на чертеже. Как рассчитать количество вытяжки / притока на здание целиком согласно методике СНиП:

  1. Объем удаленного воздуха из гостиной и спальни, имеющей равную квадратуру, составит 15.75 х 3 х 1 = 47.25 м³/ч.
  2. В детской комнате: 21 х 3 х 1 = 63 м³/ч.
  3. Кухня: 21 х 3 х 1 100 = 163 м³/ч.
  4. Санузел – 25 м³/ч.
  5. Итого 47.25 47.25 63 163 25 = 345.5 м³/ч.

Примечание. Воздушный обмен в прихожей и коридоре не нормируется.

Схема притока и вытяжки из коттеджа
Наружная схема подачи воздуха и выброса вредных газов из комнат загородного дома

Теперь проверим результаты на соответствие второму нормативному документу. Поскольку в доме проживает семья из 4 человек (2 взрослых 2 детей), в гостиной, спальне и детской долго находятся по 2 чел. Пересчитаем воздухообмен в указанных комнатах по количеству людей: 2 х 30 = 60 м³/ч (в каждом помещении).

Объем вытяжки из детской удовлетворяет требованиям (63 куба в час), а вот значения для спальни и гостиной придется откорректировать. Двум человекам недостаточно 47.25 м³/ч, берем 60 кубов и снова пересчитываем общую величину воздухообмена: 60 60 63 163 25 = 371 м³/ч.

Не менее важно правильно распределить воздушные потоки в здании. В частных коттеджах принято устраивать системы естественной вентиляции – это значительно дешевле и проще монтажа электрических нагнетателей с воздуховодами. Добавим лишь один элемент принудительного удаления вредных газов – кухонную вытяжку.

Схема движения газов внутри здания
Пример организация воздухообмена в одноэтажном дачном доме

Как правильно организовать естественное движение потоков:

  1. Приток во все жилые помещения обеспечим через автоматические клапаны, встроенные в оконный профиль либо прямо в наружную стену. Ведь стандартные металлопластиковые окна герметичны.
  2. В перегородке между кухней и санузлом устроим блок из трех вертикальных шахт, выходящих на кровлю.
  3. Под межкомнатными дверьми предусмотрим зазоры шириной до 1 см для прохода воздуха.
  4. Установим кухонную вытяжку и подключим к отдельному вертикальному каналу. Она возьмет на себя часть нагрузки – удалит 100 кубов отработанных газов за 1 час в процессе готовки пищи. Останется 371 — 100 = 271 м³/ч.
  5. Две шахты выведем решетками в санузел и кухню. Размеры труб и высоту рассчитаем в последнем разделе данного руководства.
  6. За счет естественной тяги, возникающей в двух каналах, воздух устремится из детской, спальни и зала в коридор, а дальше — к вытяжным решеткам.

Обратите внимание: свежие потоки, изображенные на планировке, направляются из комнат с чистой воздушной средой в более загрязненные зоны, затем выбрасываются наружу через шахты.

Приточно-вытяжная вентиляция с рекуператором

Простейшая система принудительной вентиляции проста: устраивается входной и выходной каналы, на каждом из них ставятся вентиляторы, создающие направленный поток движущегося воздуха. Приточный вентилятор нагнетает воздух в квартиру, а вытяжной — удаляет из неё использованную газовую смесь.

При таком устройстве встаёт серьёзная проблема. В холодное время года в квартиру в большом количестве поступает холодный воздух с улицы. Учитывая объёмы, он быстро приведёт к понижению температуры в помещении. Включённая система отопления расходует больше энергоносителей, потому как подогретый ей воздух постоянно выводится наружу через вытяжной канал.

Нередко можно наблюдать картину, как из вытяжного патрубка квартиры или частного дома валит пар. Он получается от разницы температур при морозной погоде. Логика подсказала инженерам путь, с помощью которого можно добиться экономии на отоплении и одновременно решить проблему с охлаждением квартиры. Он называется рекуперацией.

Правила эксплуатации дымоходов и вентканалов: требования, СНиП
Внешний вид рекуператора

В основе рекуперации воздуха лежит процесс теплообмена между двумя воздушными потоками различных температур. Дело в том, что воздух, поступающий в помещение, холодный, он нуждается в нагревании. Воздух, выводимый из помещения, наоборот, тёплый, потому что был нагрет от системы отопления и других источников тепла в квартире. Если их смешать, произойдёт передача тепла от тёплого воздуха холодному.

Перемешивание нельзя осуществить прямо, иначе весь смысл вентиляции потеряется. Для рекуперации используется теплообменник, построенный по такой же схеме, как аналогичный агрегат котла или кондиционера. Теплообменник состоит из блока тонких каналов, разделённых перегородками.

Одни из них в шахматном порядке подключены ко вводу воздуха, другие удаляют его из комнаты. Таким образом каналы с тёплым воздухом расположены рядом с каналами, несущими холодный воздух с улицы, и согревают их содержимое. Нагревание получается ощутимым: температура всасываемого системой воздуха лишь на пару-тройку градусов ниже того, который выбрасывается на улицу.

Правила эксплуатации дымоходов и вентканалов: требования, СНиП
Принцип работы рекуператора

Вся система состоит из нескольких узлов — входного и выходного патрубков с оголовками, системы трубопроводов, а также самого рекуператора, все элементы которого монтируются в единый корпус. Корпус делают из тонкостенной листовой стали. Требования к прочности стенок — выдерживать давление, которое оказывает на них саморасширяющаяся монтажная пена.

Совет: рекуператор с вентиляторами лучше устанавливать в кладовой, гардеробной или коридоре, так как небольшой шум от его работы всё же будет.

Воздуховоды от рекуператора размещают таким образом, чтобы приточный воздух поступал в одну часть помещений (обычно сверху), а втягивался в вытяжку — с другой. Благодаря этому образуется циркуляционный поток, поступивший свежий воздух успевает нагреться, послужить в качестве дыхательной смеси и (и способствующей горению — например, в кухне с газовой плитой) с максимальной температурой поступить в рекуператор для вывода наружу.

Правила эксплуатации дымоходов и вентканалов: требования, СНиП
Вариант расположения трубопроводов

Входной и выходной каналы закрываются с уличной стороны решёткой. Она препятствует попаданию в систему крупных объектов — птиц, крупных насекомых, мусора, который может попасть в канал, будучи выброшенным из окна. Для пыли и мелких насекомых предусмотрены фильтры тонкой очистки.

Ничего сложного в них нет — это мелкие сетки, по типу схожие с сетками из внутреннего блока бытового кондиционера. Они неплотные, потому что в противном случае создадут барьер на пути втягиваемого воздуха, и вентиляторы будут работать с перегрузкой, чтобы обеспечить необходимый уровень тяги.

Правила эксплуатации дымоходов и вентканалов: требования, СНиП
Фильтр нужно чистить, иначе пыль забьёт его

Дорогие системы вентиляции рассчитаны на установку целых станций очистки воздуха, в которых уже могут быть не только механические, но и химико-бактериологические фильтры, ультрафиолетовое обеззараживание и ионизатор. Для монтажа таких систем требуется место, плюс в них нужно регулярно менять картриджи с расходными материалами. В итоге на выходе вы получаете практически идеально сбалансированный состав воздушной смеси без вредных включений.

Правила эксплуатации дымоходов и вентканалов: требования, СНиП
Виды рекуператоров

В условиях климата, где царят сильные холода в зимние месяцы, а температура воздуха опускается ниже нуля уже осенью и весной, процесс рекуперации не может выдать тёплый воздух необходимых параметров. В помещении всё равно будет холодно. Для этого в рекуперационный блок добавляют калорифер — устройство, состоящее из нагревательных элементов, мимо которых воздух просачивается и нагревается.

Благодаря этому достигается необходимая температура. Калориферы вентиляционных систем питаются от электричества, имеют небольшую мощность и имеют возможность регулировки в зависимости от погодных условий. Неизбежное пересушивание воздуха в процессе его подогрева в сухом калорифере компенсируется встроенным увлажнителем, возвращающим влагу, столь нужную для комфортной жизнедеятельности человека.

Правила эксплуатации дымоходов и вентканалов: требования, СНиП
В холодных регионах без калорифера в рекуператоре не обойтись

Намного чаще сбор конденсата организован в специальные ёмкости, из которых вода после выводится в канализацию или за пределы квартиры. Обычный сток воды по трубке, как в кондиционерах, здесь не подходит, так как в мороз выводная трубка просто промёрзнет насквозь.

Обледенение канала подачи и вывода воздуха приводит к сокращению пропускной способности именно в теплообменнике. Для разморозки в систему врезается байпас, то есть трубопровод, идущий в обход теплообменника. Когда подогретый воздух перестаёт охлаждаться, прекращается осаживание влаги и её обмерзание, теплообменник оттаивает естественным образом.

Когда холодный воздух с улицы заходит через байпас, он никак не согревается, поэтому в такой системе в обязательном порядке предусматривают калорифер. Обычно он подсоединён к датчику входящей в помещение температуры. Если она опускается ниже указанного предела, калорифер начинает дополнительный подогрев.

Санитарные требования нормативных документов

Минимальное количество воздуха, подаваемое и удаляемое из комнат коттеджа вентиляционной системой, регламентируется двумя основными документами:

  1. «Здания жилые многоквартирные» — СНиП 31-01-2003, пункт 9.
  2. «Отопление, вентиляция и кондиционирование» — СП 60.13330.2022, обязательное Приложение «К».

В первом документе изложены санитарно-гигиенические требования к воздухообмену в жилых помещениях многоквартирных домов. На этих данных и должен базироваться расчет вентиляции. Применяется 2 типа размерности – расход воздушной массы по объему за единицу времени (м³/ч) и часовая кратность.

Справка. Кратность воздухообмена выражается цифрой, обозначающей, сколько раз в течение 1 часа полностью обновится воздушная среда помещения.

Проветривание жилища через окна
Проветривание — примитивный способ обновления кислорода в жилище

В зависимости от назначения комнаты приточно-вытяжная вентиляция должна обеспечивать следующий расход либо количество обновлений воздушной смеси (кратность):

  • гостиная, детская, спальня – 1 раз в час;
  • кухня с электрической плитой – 60 м³/ч;
  • санузел, ванная, туалет – 25 м³/ч;
  • для топочной с твердотопливным котлом и кухни с газовой плитой требуется кратность 1 плюс 100 м³/ч в период работы оборудования;
  • котельная с теплогенератором, сжигающим природный газ, — трехкратное обновление плюс объем воздуха, потребного для горения;
  • кладовка, гардеробная и прочие подсобные помещения – кратность 0.2;
  • сушильная либо постирочная – 90 м³/ч;
  • библиотека, рабочий кабинет – 0.5 раз в течение часа.

Примечание. СНиП предусматривает снижение нагрузки на общеобменную вентиляцию при неработающем оборудовании либо отсутствии людей. В жилых помещениях кратность уменьшается до 0.2, технических – до 0.5. Неизменным остается требование к комнатам, где расположены газоиспользующие установки, — ежечасное однократное обновление воздушной среды.

Обновление кислорода на кухне
Выброс вредных газов за счет природной тяги — самый дешевый и простой способ обновлять воздух

В п. 9 документа подразумевается, что объем вытяжки равен величине притока. Требования СП 60.13330.2022 несколько проще и зависят от числа людей, находящихся в помещении 2 часа и более:

  1. Если на 1 проживающего приходится 20 м² и более площади квартиры, в комнаты обеспечивается свежий приток в объеме 30 м³/ч на 1 чел.
  2. Объем приточного воздуха считается по площади, когда на 1 жильца приходится меньше 20 квадратов. Соотношение такое: на 1 м² жилища подается 3 м³ притока.
  3. Если в квартире не предусмотрено проветривание (отсутствуют форточки и открывающиеся окна), на каждого проживающего необходимо подать 60 м³/ч чистой смеси независимо от квадратуры.

Перечисленные нормативные требования двух различных документов вовсе не противоречат друг другу. Изначально производительность вентиляционной общеобменной системы рассчитывается по СНиП 31-01-2003 «Жилые здания».

Планировка одноэтажного домика

Результаты сверяются с требованиями Свода Правил «Вентиляция и кондиционирование» и при необходимости корректируются. Ниже мы разберем расчетный алгоритм на примере одноэтажного дома, показанного на чертеже.

Эксплуатация дымоходов: требования и правила снип

Дымоход, монтаж которого сопровождается установкой котельного оборудования, печи или камина в доме, должен устанавливаться с полным соблюдением всех норм и требований со стороны пожарной безопасности, только такая вытяжка сможет гарантировать продуктивную и безопасную работу как себя в отдельности, так и целой системы.

  1. Пожарная безопасность дымоходов
  2. Основные требования к дымоходным вытяжкам

Эксплуатация дымоходов всегда сопровождается подробными инструкциями и пошаговыми руководствами, а также полным соблюдением всех прописанных правил к таким устройствам – это необходимо для того, чтобы вытяжка полноценно работала, не вызывала обратную тягу, задымления, не перегревалась и была на сто процентов безопасной.

В первую очередь, пред тем как приступить к монтажу и сборке дымохода у себя в доме, вам необходимо будет подробно ознакомиться со всеми имеющимися и существующими нормативными документами и регламентирующими условиями безопасности к таким конструкциям.

Правила эксплуатации дымоходов и требования к пожарной безопасности, в первую и основную очередь подразумевают обязательно прохождение проверки такой вытяжки согласно СНИПам, делать это необходимо в следующие временные промежутки:

  • Если ваш камин, печь или котельное оборудование отапливается и работает не ежедневно, а например сезонно, проверка отопительного агрегата и вытяжки проводится до того как у вас начался отопительный сезон;
  • Если дымоход, подключённый к вашей печи-камину, относится к кирпичной или комбинированной разновидности, необходимо производить его тщательный осмотр не реже чем один раз в 70-90 дней;
  • Если дымоходная вытяжка изготовлена из такого материала как асбестоцемент или бетона, который хорошо переносит воздействие высоких температур, осмотр такой конструкции приблизительно проводится один раз в год.

Камин, труба которого будет проверяться вами своими руками, должен тестироваться с учётом следующих ключевых моментов и особенностей первичной проверки:

  • Проверьте насколько подходят для сборки дымохода выбранные вами материалы, насколько они прочные, долговечные, неплавкие и жаропрочные;
  • Определите, насколько засорён вам дымоходный канал;
  • Защитные перегородки вытяжки должны находиться в хорошем состоянии при визуальном осмотре;
  • Дымовые и вентиляционные каналы должны находиться в правильном расположении, при этом перед их установкой определите подходящее и оптимальное расстояние между каждым из них;
  • Головки также должны иметь правильный способ расположения и находиться в исправном состоянии;
  • Также важно произвести замер интенсивности и уровня работы тягового механизма.

При повторной проверке вашего дымохода необходимо учитывать следующие моменты и производить ряд описанных ниже манипуляций:

  • Проверьте, есть ли в дымоходе и вентиляционных каналах зазоры, если таковые имеются, определитесь с их плотностью, интенсивностью работы тягового механизма;
  • После того как дымоход возведён вашими руками или с помощью профессионального печника, все работы необходимо проверить соответствующим службам, все проводимые манипуляции записываются и фиксируются в специальном акте;
  • В том случае если построенный дымоход не соответствует определённым требованиям и пунктам безопасности СНИП, после проверки на адрес проживания придёт соответствующее письменное свидетельство;
  • Если вы устанавливаете дымоход у себя на даче или в частном доме с постоянным проживанием, вы можете осуществлять чистку такой вытяжки своими руками;
  • Если при проверке дымохода были зафиксированы неисправности вызванные поломками, вам будет необходимо их установить и после этого пройти данную проверку повторно.

Правильный дымоход, который будет работать на жидком топливе или газе, также должен устанавливаться в домах или квартирах с учётом ряда требования, с которыми вы сможете подробно ознакомиться ниже. ДЛ его установки вам предварительно необходимо будет ознакомиться и прочесть следующие нормативы СНиПы:

  • 31-01-2003 правила установки в многоквартирных жилых домах;
  • 41-01-2003 информация о том, как правильно обслуживать и устанавливать отопительные, вентиляционные системы и кондиционеры;
  • 42-01-2003 инструкции, рассказывающие о том, как эксплуатировать системы по газораспределению;
Оцените статью
Анемометры
Добавить комментарий

Adblock
detector