сажа из котла – Газовые котлы и обогреватели – Металлический форум

Почему коптит котел?

Котел коптит. Из трубы идет черный дым. Сажа садится в котле, в трубе, летит из трубы. Почему может коптить котел? (10 )

Почему коптит котел?

Материал считается пояснением и дополнением к публикации:Теплоснабжение углем. Функциональный опыт. Опыт теплоснабжения углем. Тепло, комфортно, но хлопотно. Комфорт и безопасность угольного теплоснабжения.

Котел коптит. Из трубы идет черный дым. Сажа садится в котле, в трубе, летит из трубы. Почему может коптить котел?

Для вас подборка материалов:

Все, что необходимо знать о теплоснабжении и климат-контроль Важные факторы подбора и обслуживания котлов и горелок. Сопоставление топлива (газ, дизель, масло, уголь, дрова, электричество). Печи собственными руками. Тепловой носитель, отопительные приборы, трубы, пол с подогревом, циркуляцинные насосы. Чистка дымоотводов. Кондиционирование

Коптить котел может по определенным причинам. Недостаточный воздушный приток, лишний воздушный приток, низкое качество топлива, недостаточный напор топлива, загрязнение распылительных устройств, нарушение турбуляции потока воздуха в горелке, неудовлетворительная температура котла.

Недостаточный воздушный приток может быть связан с ветром, если отверстие для вентиляции Для воздушного притока в пространство помещения с котлом сделано не с той стороны дома, с которой расположена труба дымоотвода. Тогда потоки ветра могут создавать перепады давления, мешающие поступлению воздуха в топку котла.

При недостаточном притоке воздуха горючее горит не полностью и образуется сажа. Признаком минуса воздуха служит темно-багряный цвет пламени. Обеспечьте приток чистого воздуха в пространство помещения котла с необходимой стороны дома. Недостаточный воздушный приток, а, поэтому, сажа, могут появляться вследствии засорения дымоотвода или самого котла.

Лишний воздушный приток появляется при избыточной тяге, если не поставлен тяговый регулятор. Лишняя тяга может появляться при очень малых температурах на улице. При избыточной тяге пламя белого цвета. Из-за лишнего воздушного притока температура отходящих газов становится недостаточной для полнейшего сгорания топлива.

Недостаточный или лишний притоки воздуха могут появляться вследствии неверной регулировки горелки котла, потоков первичного, вторичного и третичного воздуха в тт котле.

Низкое качество топлива, наличие влаги, чужих примесей и т. д. Сторонние примеси, сгорая, сами создают сажа и нарушают естественный процесс горения топлива.

Недостаточный напор топлива. Это в первую очередь относится к газу. При крепких морозах расход газа увеличивается. Происходит снижение давления в магистрали. Невысокое давление в магистрали сразу видно по короткому пламени, которое порой срывается, и по падению мощности котла. Недостаточный напор ДТ может быть вызван засорением фильтра или замерзанием (парафинизацией) ДТ.

Загрязнение распылительных устройств. Распылительные устройства котлов полежат постоянной чистке и периодической замене. Если такая процедура не делалась с необходимой периодичностью, то котел может закоптить.

Нарушение турбуляции. В котлах поток нагретых газов именно завихряется, чтобы обеспечить полное прогорание топлива. Если завихрение идет неверно, не отвечает расчетным значениям, то горючее прогорает не полностью, и появляется сажа.

Неудовлетворительная температура котла. У большинства котлов существуют ограничения на температуру носителя тепла в котле. Многие котлы хорошо функционируют исключительно при температуре носителя тепла 80 градусов по Цельсию. В другом случае газы поступают в дымотвод чрезмерно холодными, что приводит к уменьшению тяги и копчению.

Сажа на поверхности теплообменника котла: в чем причина и что делать?

Почему загрязняется сажей газовый водогрей агв, аогв?

Тут мы расскажем, почему может засориться газовый водогрей, укажем одно из допустимых решений этой проблемы.

То, что Вы прочтете ниже, касается газовых водогреев устаревших марок, типа АГВ, АОГВ. Хотя, наверняка, и новые котлы иной раз подвержены засорению сажей. Бывает так. Котел не прекращает работу какое то время. Порой он “из-за чего то” загрязняется.

Какова причина? Если вызвать мастера — газовика, он, разумеется, разберет котел, прочистит его, заполнит собственный протокол (ну, или что там у него еще), предложит подписать его. После этого Вы будете должны заплатить стоимость проведенных работ по очистке Вашего котла от сажи.

Да, де-юре тут все по правилам. Однако, едва ли газовик назовет Вам причину засорения (если только, разумеется, у него не высшая квалификация. однако подобные по квартирам не ходят, а работают на очень высоких должностях). А к Вам придёт, быстрее всего, простой слесарь оборудования которое работает на газу, который открутить — завинтить, очистить там, промазать сумеет вполне.

Да, еще он сумеет (и не приминет это выполнить) сказать Вам про то, что пора, мол, Ваш котел менять на новый. Срок, типа, у него окончился. Причем, чем старше будет Ваш котел, тем назойливее мастера будут уламывать Вас приобрести новый. Разумеется, дело здесь собственное.

А дело все в том, что. спустя какой то период времени котел может засориться сажей вновь. Данное время может занимать от одной недели до пару лет. Последнее можно считать удачливым стечением обстоятельств. А вот что делать, если котел загрязняется сажей чаще, чем Вы успеваете подумать о нем?

Можно, конечно, менять котлы (стоимостью этак 20. 50 тыс. руб.) хоть ежегодно, а то и ежемесячно. Это при условиях, что

• у Вас наличных средств.. ну, просто даже приближенно не знаете, куда их деть-то. Ну, в действительности, не топить же ими печку взамен газового топлива.
• Вам наскучили не только друзья, работа, развлечения, интернет? но и практически радикально все в данной жизни.
• Вам нравится, если дома иногда появляется ремонт, бардак, сплошь и рядом следы сажи.
• Вы обожаете смотреть, как работают мастера — газовики, дают Вам рекомендации, в доме атмосфера работы и др.

В любой другой ситуации, если хотя бы один пункт, из вышеприведенных, не делается, все же лучше всего докопаться до причин, которые очень часто (и в данном случае — тоже) лежат на поверхности. Засорился сажей раз, другой, 3-ий. Стало быть, факты выстраиваются в систему.

А если есть система, понятно, есть и закономерность, благодаря ей она функционирует. Причина, подчеркнем, тут быть совсем необязана. бывают системы, вполне сносно существующие и функционирующие безо всяких причин. Лишь вследствие того, что они есть, находясь, скажем так, в бытии.

Все же, Хочется подчеркнуть, что если бы эти все мастера имели подходящий уровень знаний и хорошее образование в подобающей области, то они, безусловно, могли бы, только поглядев на котел, четко показать причину периодического засорения его сажей и порекомендовать варианты решения данной проблемы.

И, естественно, осуществить их в работе. В действительности — ведь собственно мастера-то и имеют на это безусловное право. Но подавляющее большинство профессионалов академий, университетов “не заканчивали”, диссертаций не защищали, уровень образования, в основном, низкий, не подтверждён необходимыми документами, такими, как диплом Института, тем более, удостоверение кандидата или профессор .

Был, между прочим, у нас один заказчик — главный сотрудник уфимского газового хозяйства, помогали мы ему делать диссертацию, и также несколько научных публикаций. Работать с ним было приятно, потому что знания у него, разумеется, были. Правда, как правило они имели теоретический характер, и также касались свойств управления персоналом.

В отношении же обсуждаемого в данной заметке вопроса даже он имел очень поверхностное представление. Хотя, в свое время, когда он был студентом (а потом и аспирантом), сам исполнял и защищал дипломную работу, возможно, ему приходилось изучать принципы функционирования оборудования которое работает на газу. Однако, мы чуть-чуть отвлеклись, продолжаем. Вернемся к газовым водогреям.

Итак, почему может засориться газовый водогрей? Тем более это удивительно, что, как бы, работал — работал он долго и все было хорошо. И здесь ни с того ни с сего стал иногда забиваться мусором. Вы его разбираете, смотрите, а там все исправно.

Тем более, что в котлах устаревших марок и ломаться-то нечему очень (если во внимание не брать систему автоматики и тот момент, что порой котлы обладают свойством прогорать; хотя как раз котлы устаревших марок созданы с большим прочностным запасом и для того, чтобы устаревший котел прогорел, должно пройти ой-ой как много времени).

“Мастер”, повторимся, начнет Вас “аргументированно” уверять, что котел, как и каждая техника, будто бы “снашивается”, функционирование его благодаря этому и нарушается. Немедленно, мол, меняйте, а то. (пожар устроите, отравитесь газом, луна на землю упадет, небо окрасится в зеленое, ну и много чего еще можно услышать. комплект “доводов” зависит, разумеется, по большей части от того, насколько специалист трезв, и также от того, ЧТО и в какой дозе он увидал по телевизору раньше.

Так в чем дело может быть? Расскажем на своем опыте. Не прекращает работу у нас котел лет, наверняка, 20. Может, даже более. Упреков не было вообще. Не под стать большинству современных, он не просит электричества (т.е. полностью независим), в нем нет перекачивающего воду насоса (тут тоже, значит, ломаться нечему).

Понятно, котлу перестало хватать воздуха. В действительности, если посмотреть в отверстие (приоткрыв дверку), можно было ясно видеть, что пламя не сине -голубое, как было раньше, а красное. Это признак минуса кислорода. Понятно, часть газа горит неполностью, несгоревший углерод выделяется в виде сажи.

И все бы ничего, но аэраторы, установленные изнутри котла, призванные обеспечить более полную теплоотдачу от газообразных, жидких и твердых веществ газа стенкам котла, обусловливают турбулентное движение газа. В результате, как все знают, появляются вихри, из которых под воздействием центробежных сил несгоревшие частицы сажи отбрасываются по сторонам, т.е. в направлении к стенкам котла и остаются там.

Причина? По всей видимости, газ, поступающий в сеть, стал иметь очень высокую молекулярную формулу. На кухонной плите это не так ощутимо, а на котле, так как там расход газа намного больший, подействовало значительно. Газовое давление здесь ни причем, потому что менялись жиклеры, никакой разницы выявлено не было.

Что же, справились с данным. Была поднята на 2-3 мм верхняя часть горелки (которая собой представляет колпак) над нижней. Для чего? А дело все в том, что чем больше просвет между колпаком и нижней частью горелки, тем больше скорость газовоздушной смеси и, таким образом, больше воздуха будет засасываться снизу — это при том же самом расходе газа через жиклер. Проблема снялась на определенный период времени.

Интересно, что зачастившие, как ни удивительно, газовики, смотря на котел, решительно предложили мне, чтобы им не запрещаеться было его очистить. Потом. с удивлением (но нам, естественно, ни слова) вычищали оттуда. все вместе аж полчайной ложки сажи.

Итак, котел забиваться мусором сажей перестал, но — только на определенный период времени. Лет через 5-6 это повторилось, причем во все ускоряющемся темпе. Когда на очереди чистка осуществилась уже через 2-3 недели(!) после предыдущей, решили заняться вопросом очень плотно. Чистка дымоотвода дала результат, но тоже только непродолжительный.

Расточка отверстий в трубе, в которые засасывается воздух, тоже чуть-чуть помогла, но и это было не надолго. И вот, котел засорился сажей вновь. К слову, как это выглядело:

Тогда, через определенный промежуток времени, проанализировав допустимые невидимые моменты и опасности, было решено — облагородить наддув воздуха. Сначала был проведен эксперимент с компрессором от аквариума (расход воздуха 100 л/ч). Эффекта не было вообще никакого. Тогда для данной цели был наудачу приобретен вентилятор ВКМц-100 мощностью 72 Вт, с расходом воздуха 250 м 3 /ч.

Вентилятор рассчитывается на продолжительную работу.

Так как на момент эксперимента котел уже был засорен, а вновь демонтировать его для очистки. Очень не хотелось, без особенных раздумий, из средств находящихся под рукой быстро был сооружен переходник к шлангу. В дело пошёл, например, баллончик от какого-то дезодоранта, переходник от труб канализации, шланг и некое кол-во изоляционные ленты.

К иному концу шланга была присоединена изогнутая трубка из стали (на рисунке). Шланг — простой ПВХ (зеленый) диаметром 3/4″. А трубка, к слову, от рамы детского велосипеда, оранжевого подобного (такие выпускались еще во времена СССР), внутренним диаметром 9 мм.

Эта трубка была вмонтирована в одно из отверстий трубы части которая находится снизу горелки, через которое засасывается воздух во время работы котла. Ну, и после этого всего был включен вентилятор.

Изменения особенно разительно были видны в темноте. Если без наддува пламя в котле было красным, то в процессе наддува оно имело синий цвет, правда, с маленькой примесью красного. Наличие в красном цвете говорит о том, что воздуха все еще недостаточно; стало быть, нужно либо задействовать более мощный вентилятор, либо уменьшить сопротивление движению воздуха от вентилятора до горелки работающей на газу.

Так как у нас не было возможности задействовать широкий шланг (в совершенстве он обязан быть равным 10 см т.е. совпадать с диаметром выпускного отверстия вентилятора), то, естественно, благодаря этому воздушной подачи не хватает. Правда, как вариант, можно разместить вентилятор недалеко к горелке и, исходя из этого, сократить длину шланга. Это тоже будет помогать уменьшению аэродинамического сопротивления.

При этом, естественно, потребуется принять меры, чтобы убрать лишний нагрев вентилятора от газового водогрея. К примеру, можно под эти цели задействовать листовой асбест или стекловолокно.

Однако, так как котел уже был засорен, этого мероприятия оказалось мало: ведь тяга почти что отсутствовала. Тогда с помощью ткани была загерметизирована кольцевая щель между крышкой корпуса котла и конусообразным переходником. Иногда проводился контроль температуры корпуса котла и дымоотвода, однако она не была больше 150 о С. И. вскоре температура воды стала поэтапно увеличиваться (ориентировочно на полградуса в час) это при том, что расход газа оставался постоянным.

Напоследок, она достигла нормы для нашего дома. А дом большой, на поверхности стен сплошь и рядом ковры висят, и они мешают конвекции тёплого воздуха, идущего от отопительных труб, благодаря этому температура воды в крепкие морозы должна быть не меньше 92. 94 о С. В то время как перед устройством наддува температура составляла менее 70 о С и более подниматься не собиралась.

После чего ткань была снята, щель разгерметизирована. А дело все в том, что лишний нагрев дымоотвода — дело достаточно рисковое, как минимум, в пожарном отношении. Да и дымотвод при этом прогорит быстрее. Напоследок, при резком порыве ветра (когда резко становится больше тяга, что может привести к срыву пламени) имеющаяся щель роль играет запасного сечения, через которое пойдёт часть воздуха из помещения; стало быть, через котел пройдёт малое число воздуха и, таким образом, уменьшится риск срыва пламени. Однако, в те дни погода стояла безветренная, риск был самый маленький.

Подобным образом, решена была проблема с котлом: забиваться мусором сажей он перестал; та копоть, что была изнутри, по всей видимости, успешно сгорела, потому что сейчас тяга прекрасная. Вентилятор не прекращает работу уже, пожалуй, пару месяцев. Пламя в котле по-прежнему синее с красными проблесками. Больше не засорялся.

К слову. Иногда пламя становится то полностью синим (как и должно быть), то вновь с красными проблесками. Период таких перемен составляет пару часов. Это определенно указывает на то, что состав газа меняется. Или туда что-то подмешивается (к примеру, газы с нашего химзавода в Уфе; разумеется, это, по всей видимости, экономнее, чем просто сжигать их в атмосфере в виде вечно горящего факела).

Только одна проблема сейчас. А дело все в том, что когда температура воды достигнет заданной, регулятор газа (размещен с наружной стороны котла с боковой стороны) автоматично переключает котел в режим неполной подачи; при этом пламя горит существенно слабее, исходя из этого, газа подается меньше.

А ведь наддув-то не меняется, стало быть, кислорода выходит излишек, газовоздушная смесь обедняется. Часто это приводит к тому, что пламя рождается изнутри трубы (части которая находится снизу горелки). Естественно, не бойтесь в данном нет, наружу пламя никак не получится даже в теории. Но. как-то толи плохо это, то ли некрасиво, то ли еще непонятно как.

А нас так не принято, аналогичных технических неприличий. Никогда не действуем по принципу “только бы работало”. Проблема в том, что сейчас в момент снижения газоподачи в горелку необходимо бы отключать вентилятор и включать лишь тогда, когда поток газа вновь станет номинальным. Что же. будет время, подумаем по поводу герконового реле.

Маленький магнит для него можно будет подсоединить к переключательной пластине, перекрывающей (отчасти) газо подачу. А сам геркон поставить с наружной стороны корпуса, в котором находится пластина. Хорошо, корпус-то — металлический, т.е. немагнитный.

И, последнее. Тут выше кое-что написано. Однако, Вам, надеюсь, известно, что самовольное вмешательство в оборудование работающее на газу у нас в государстве ЗАПРЕЩЕНО. Благодаря этому мы не предлагаем Вам использовать ничего из того, о чем здесь шла речь.

Это было рассказано так, для информации, для ознакомительных целей. Ну, а для очень “продвинутых” (точнее, двинутых. ну, или специальность у них подобная) в плане формальностей, граждан — персонально для них сообщаем следующее: все, что Вы тут прочли (насчет газового водогрея и его улучшения), быстрее всего, не было и в помине.

Ну, а тем, у кого с физикой — химией туговато, тем даже не предлагаем читать аналогичные публикации, а, тем более, использовать полученные знания в работе. Это уж говорим точно, безо всяких сказок. Пожалейте себя и находящихся вокруг. Живите долго! Вот только вам, на самом деле, в таких вариантах нужно вызвать мастера, приобрести новый котел, ну, и т.д. С уважением к Вам всем.

Горелка и электроды

В навесных моделях нет классического запальника (пилотной горелки): электрод розжига сразу поджигает основную горелку, поэтому чистить такую систему проще. Признаками засорения могут быть проблемный розжиг, розжиг с сильным хлопком или вообще невозможность розжига. На моделях с самодиагностикой часто появляются ошибки, связанные с датчиком ионизации (также датчик контроля пламени).

В зависимости от модели, электрод розжига может быть совмещен с датчиком контроля пламени или разделен. В некоторых моделях имеется 2 электрода и датчик ионизации. В любом случае, определить их не сложно, руководствуйтесь примером на фото ниже.

Чтобы почистить горелку газового котла используйте латунную или обмедненную щетку, главное – чтобы она была достаточно мягкой и не царапала элементы. Теми же щетками можно чистить и электроды, некоторые используют наждачку-нулевку или резиновую прокладку, ластик. Можно использовать вату и спирт.

Важно всего лишь следить, чтобы на электродах и горелке не осталось пыли, осадков с теплообменника или сажи, а также любого рода царапин и повреждений, которые многократно усилят скопление сажи в дальнейшем.

В итоге рекомендуется хорошо пропылесосить все внутренние поверхности камеры сгорания, после чего можно собирать весь котел.

Как почистить напольный газовый котел: пошаговая инструкция

Перед любыми действиями, стоит перекрыть кран подачи газа (или убедиться, что он перекрыт). Разберем процесс на примере распространенного энергонезависимого котла Данко. Устройство всех напольных газовых котлов не отличается принципиально, поэтому можно легко адаптировать инструкцию под любую модель и определить все ключевые компоненты.

Фото (нажмите для увеличения)	Описание процесса
	Разборка. Открываем и снимаем дверцу, после чего отсоединяем все указанные на фото компоненты: (1) подача газа; (2) крепление блока горелки; (3) контакты клем; (4) термобаллон. Теперь можно вытащить блок горелок и автоматики. Также откручиваем и снимаем крышку котла (2 винта спереди и 2 сзади)
	Сверху, чтобы добраться до теплообменника, нужно снять слой теплоизоляции, крышку крепления дымохода и металлическую плиту. Все компоненты обычно расположены последовательно и крепятся болтами.
	Очистка теплообменника.  В каналах теплообменника (они могут быть круглыми, как на фото, так и прямоугольными) находятся завихрители. Вытаскиваем каждый по-очереди и очищаем от сажи и загрязнений. Это можно сделать: металлической щеткой; наждачкой; скребком и т.д. Для чистки жаротрубных каналов теплообменника нужно использовать специальный металлический ёрш, опуская его в самую глубь. После механической чистки хорошо будет пропылесосить отслоившиеся остатки и переходить к очистке блока горелки.
	Очистка основной горелки. Основные горелки практически не загрязняются, для очистки используйте ткань, при более сильных загрязнениях – металлические щетки. Очистите внешние и внутренние поверхности горелок, проследите, чтобы все отверстия имели должный вид и не были забиты.
	Чистка запальника и автоматики. Очистку данных элементов рекомендуется доверить специалистам, в противном случае тщательно изучите точное расположение всех элементов относительно основной горелки, сфотографируйте узлы с разных сторон. Ориентируясь на фото, снимите и очистите: (1) электрод пъезорозжига; (2) пилотную горелку, она же запальник; (3) термопару. Делать это нужно аккуратно, наждачкой-нулевкой или мягкой щеткой, не оставляя царапин. Также отличное средство – вата и спирт.
	При очистке запальника хорошо продуйте форсунку, при сильном загрязнении пробейте отверстие проволокой или иглой, ни в коем случае не допускайте повреждений или деформации.
	Сборка. Устанавливаем все элементы на свои места, в большинстве моделей электрод пъезорозжига должен иметь незначительный запас свободного хода (люфт), чтобы при нагреве он не раскололся.

Часто при длительной эксплуатации газового котла необходима и очистка от сажи дымохода, что немаловажно во избежание слабой или обратной тяги. Делается это длинными ершами или самодельными приспособлениями.

Когда возможна чистка?

В любом случае нецелесообразно дожидаться того момента, когда прибор превратится в чумазую «Золушку», поэтому чистка газового котла от сажи проводится в определенное время. Есть три варианта.

1. Периодическое обслуживание. Оно — необходимость. Профилактическую чистку оборудования хозяевам рекомендуют делать как минимум раз в 2 года. Лучше — раз в год.
2. Обязательна такая «клининговая» операция, когда снижается эффективность газового котла: хуже идет подогрев воды для горячего водоснабжения, недостаточно хорошо работает отопление. Обычно при таких обстоятельствах зовут профессионала.
3. Чистка газового котла от сажи во время ремонтных работ. Когда во время отопительного сезона происходит поломка теплогенератора, мастер, пришедший для ее устранения, заодно делает профилактику — прочищает теплообменник.

Первые 2 случая не очень привлекательны для владельцев оборудования, поскольку они подразумевают траты из-за приглашения мастера-«пришельца». Нередко с чисткой можно справиться самостоятельно, однако почти в любом правиле не обходится без исключений.

Профилактическая чистка газового котла от сажи — промывка теплообменника — операция несложная, к тому же она выполняется довольно быстро. Такую процедуру без особого труда можно провести самостоятельно.

Есть определенные симптомы, сигнализирующие о необходимости проводить очистку оборудования. К ним относится:

• возросшее потребление газа из-за засора теплообменника;
• нетипичный гул внутри прибора из-за перегрузок насоса;
• снижение напора воды в контуре ГВС;
• недостаточно горячие радиаторы;
• постоянно работающая горелка.

Все эти признаки могут и не быть только симптомами засорения агрегата, поэтому другие возможные причины неполадок также нужно учитывать при самостоятельной диагностике оборудования.

Когда и как часто необходима чистка

Все известные производители рекомендуют проводить регулярное профилактическое обслуживание раз в 1-2 года. На практике необходимость в очистке зависит от условий эксплуатации и конкретной модели. При использовании в качестве теплоносителя жесткой, сменяемой каждый сезон воды, теплообменник уже за 2-3 сезона серьезно обрастает накипью.

Мы рекомендуем проводить чистку газового котла по крайней мере 1 раз в 3 отопительных сезона. В противном случае, стоит обратить внимание на признаки засорения различных элементов котлоагрегата:

• более медленный прогрев и более низкая температура помещения при прежних настройках мощности;
• увеличение расхода газа;
• появление посторонних шумов при работе (повышенный шум при движении воды в теплообменнике или сильные хлопки при розжиге, свидетельствующие о засорении запальника или горелки);
• наличие не характерных ранее запахов в помещении котельной;
• проблемы с розжигом, когда пламя запальника не достает до основной горелки или отсутствует вовсе;
• наблюдается обратная тяга, котел тухнет без видимой причины.

При наличии хотя бы одной из вышеописанных проблем нужно осмотреть и, при необходимости, произвести очистку отдельных, а желательно всех возможных компонентов, описанных в инструкции ниже.

Нюансы чистки газового котла

Приступая к очищению надо знать, что:

Промывка котлов должна производиться при полном отключении их от электричества, газа и воды. При демонтаже теплообменника надо стараться не повредить уплотнительные элементы, нарушение герметизации приведет к протечкам и поломке агрегата. Необходимо с осторожностью чистить теплообменник, можно повредить тонкие трубки на внутренней поверхности.

Контрольную проверку на герметичность соединений можно провести методом обмазывания стыков мыльным раствором. При промывке в агрессивные растворы рекомендуется добавлять вещества – стабилизаторы. снижающие кислотное воздействие на металл и образовывающие защитную пленку на поверхности элемента..

Промыть теплообменник газового котла лучше всего специальными реагентами, которые щадяще отнесутся к материалу агрегата и качественно удалят все загрязнения.

Master Boiler Power – средство удаляет железно-окисные и карбонатно-кальциевые отложения, не оказывает влияния на прокладки и уплотнители, процесс сопровождается активным пенообразованием, работает при температуре 20 – 40°С. Очистка считается оконченной при прекращении выделения пены.

Zinconex Powder – удаляет почти все отложения, содержит индикатор цвета, позволяющий контролировать степень промывки. Совместим с алюминиевыми, оцинкованными, медными, стальными и чугунными поверхностями.

Fauch 200, Fauch 610 – спрей (аэрозоль) предназначен для удаления сажи со стенок котлов и теплообменников.

Эффективный удалитель сажи HANSA – представляет собой смесь кристаллов, сгораемых в топке при розжиге. Он предназначен для очистки элементов котла и дымоходов от сажи и смолистого налета, вступает с ними в реакцию, разрушая структуру отложений.

Периодическая промывка теплообменника газового котла своими руками сэкономит расходы на электричество, топливо и замену дорогостоящих деталей, а также продлит срок службы агрегата.

бустер для промывки теплообменников своими руками

почистить газовую колонку

теплообменник для газового котла

Обратная тяга – природа явления и способы устранения

Обратной тягой называется процесс, когда продукты сгорания не выходят через дымоход, а попадают в помещение. Обычно при этом срабатывает датчик отработанных газов, который установлен в устройствах всех современных производителей, например Конкорд. При этом твердотопливный аппарат сильно дымит при открытии дверцы и засоряет и коптит дверное окошко.

Узнать, есть ли обратная тяга в вашем случае можно, поднеся зажженную спичку или кусок туалетной бумаги к дымоходу. При естественной тяге пламя и бумажка отклонятся в сторону котла, при обратной – от него. Разберемся, что делать, если идет обратная тяга.

Обратная тяга в дымоходе

Частой причиной являются погодные условия. Сильный ветер задувает во внутрь дымохода и не дает выйти продуктам сгорания. Также такое наблюдается при снижении температуры на улице. Возможно, следует просто подождать, пока труба разогреется, и естественное направление движения дыма восстановится.

Вторая причина – это неправильная конструкция или тип дымохода, а также его повреждения. Чтобы газы от сгорания легко выходили, должно быть как можно меньше изгибов в трубе. Диаметр и тип дымохода надо подбирать под каждый котел в зависимости от его типа и мощности.

В заключение предлагаем видео по теме:

Разборка и удаление сажи

Для эффективной работы оборудования необходимо почистить газовую колонку. Образующиеся на стенках отложения способны нарушить бесперебойную работу устройства, поэтому не надо ждать полного отказа оборудования, следует периодически проводить профилактическую чистку.

Перед началом демонтажа необходимо перекрыть доступ газу и воде. Чистка газовой колонки своими руками начинается со снятия дверей котла и отсоединения провода авторозжига. Затем снимается термопара, пьезоэлемент и трубка горелки

Осторожно достаются форсунка и сама горелка

Вынимаются гильза термометра, крышка котла, и газоход. Чистка газовой колонки производится с помощью ершика и щеток, которыми очищаются все внутренние и внешние элементы. Отверстие форсунки прочищается иглой с меньшим диаметром во избежание увеличения отверстия и нарушения режима горения. Внутренние каналы теплообменника продуваются пылесосом и протираются влажной тканью.

Одновременно можно провести мелкий ремонт теплообменника своими руками: заменить прокладку под пилотной горелкой, проверить термопару, которая склонна к поломкам из-за специфики эксплуатации, и прочее. Такие работы не требуют больших вложений, но поддерживают производительность котла на высоком уровне, а устройство термопары довольно простое, и замена элемента не представит труда.

Строение газового котла

Сборка производится в обратном порядке. При подсоединении пьезоэлемента рекомендуется не использовать инструмент во избежание повреждения керамической основы, лучше закрутить руками.

При установке необходимо проверить термопару на газовом котле, надо знать, что окончание проводников должно находиться на уровне того места, где появляется пламя .

Советы и рекомендации

Очевидно, что любые неисправности котла и системы отопления проявляются только во время их работы, то есть в зимний период. А это означает отсутствие тепла и горячей воды на все время ремонта.

Поэтому наши специалисты советуют:

• Не экономьте на оборудовании, подберите оптимальную модель. Да, вы сэкономите несколько тысяч рублей при покупке, но, скорей всего, отдадите гораздо больше при ремонте и исправлении разного рода неисправностей. Помните, чем дешевле котел, тем ниже качество материалов при его сборке. В этом случае также могут отсутствовать какие-то компоненты защиты, что негативно скажется на вашей безопасности.
• Доверьте монтаж профессионалам. Об этом твердят и производители оборудования. Доверьте монтаж специалистам, которые грамотно спроектируют отопительную систему, соблюдая все требования изготовителя. Помните, что большинство проблем возникает как раз из-за некачественно проведенного монтажа.
• Обязательно проводите регулярное сервисное обслуживание вашего оборудования. Мастер прочистит котел, проверит работу автоматики, настроит режимы для эффективной работы и заменит неисправные детали. Это положительно скажется на сроке службы устройства.
• Соблюдайте все требования по безопасной эксплуатации приборов. Изучите документацию к вашей модели, там подробно описаны все ситуации и последовательность действий при их возникновении.
• Не беритесь самостоятельно за ремонт! Газовый котел – это сложное оборудование повышенной опасности. Обращайтесь только к профессионалам.

Способы очистки котлов

Перед тем как выяснять, как почистить котел от сажи, нужно понять, что способов существует несколько. Загрязнения устраняют как в домашних условиях, так и в сервисных центрах с помощью специалистов. Способы бывают следующими:

1. Механическими.
2. Химическими.
3. С помощью бустера и реагентов.
4. Гидродинамическими.
5. Электроразрядными.

Сам котел можно очистить простыми щетками, или с применением абразивных веществ. Если слой сажи небольшой, для очистки подойдет обычная сода. Смолы можно удалить как антрацитом, так и с помощью высокой температуры. Другие способы имеют некоторые нюансы.

Механический

Для этого подойдут щетки, ершики, зубные щетки. Важно знать, что у предметов не должно быть острых концов или граней, иначе металл может повредиться.  Этапы очистки включают в себя:

• растопку котла, это смягчит смолу и облегчит ее отхождение от стенок;
• отключение устройства, ожидание полного остывания и оставление открытой заслонки;
• удаление необходимых загрязнений с внутренней поверхности;
• повторную растопку котла, чтобы частички смолы полностью выгорели.

Химический

Данный способ гораздо эффективнее и быстрее, хотя и сопряжен с некоторым риском. Есть два метода химической очистки. Первый: на горящее топливо высыпают специальное средство. Второй: котел и другие его элементы чистят специальными кислотами (серной, азотной, фосфорной, соляной). Если слой сажи совсем небольшой, то подойдет адипиновая или сульфаминовая кислоты.

Использование бустера

Этот способ отлично подойдет для чистки локальных загрязнений. Нужно обязательно использовать средства индивидуальной защиты! Такую процедуру правильно сделать может только специалист. Суть способа: бустер — водяной насос со специальной емкостью. Только вместо воды в ней реагент.

Гидродинамический

Он подходит как для твердотопливного, так и для газового котла. Разбор самого котла не нужен, но необходим бустер. Суть способа: в котел закачивается вода. Давление постепенно повышается и за счет ускоренного движения воды отложения разрушаются.

Электроразрядный

Способ, имеющий множество плюсов и минусов. Суть: на отложения воздействуют жидкостью, через которую пропускают электрический заряд. Плюсы — высокая степень очистки, металл не страдает. Минусы:

• требуется специальное оборудование;
• высокая цена;
• большое количество времени;
• высокий показатель шума.

Эту процедуру обычно делают в сервисном центре.

Теплообменник

О засорении теплообменника свидетельствует снижение теплопроизводительности котла, увеличение расхода газа, посторонние шумы при движении теплоносителя, усиленная работа циркуляционного насоса.

1. Для доступа к теплообменнику снимаем лицевую крышку камеры сгорания, в некоторых моделях может потребоваться демонтаж и верхней крышки.
2. С помощью щетки очищаем ребра теплообменника, сначала продольно, затем поперек. Будьте аккуратны с силой нажима, чтобы не погнуть и не сломать пластины.
3. Если котел двухконтурный, необходимо очистить и теплообменник ГВС, который обычно находится в нижней части корпуса. Некоторые бюджетные двухконтурные модели оснащены битермическим (сдвоенным) теплообменником, внешне – это один элемент, как и в одноконтурных моделях.

При использовании жесткой, сменяемой каждый сезон воды, необходимо не реже 1 раза в 3-4 года проводить и внутреннюю чистку теплообменника от накипи и прочих отложений (промывку). При несливаемом умягченном теплоносителе – каждые в 5 лет.

Промывка теплообменника газового котла всегда предполагает его снятие, за исключением наиболее эффективной – гидродинамической промывки. Проводить ее самостоятельно не рекомендуется, да и необходим дорогостоящий бустер, тем не менее, и везти теплообменник никуда не нужно, осуществляется она в домашних условиях – бригадой специалистов.

Для выполнения более простой химической очистки:

1. Слейте воду с котла через соответствующий кран.
2. Стравите давление.
3. Обычно на патрубках теплообменника расположены датчики протока и температуры, чтобы снять теплообменник, их нужно отключить.
4. Разъедините крепежные механизмы, отсоедините патрубки и снимите теплообменник. Будьте осторожны, поскольку с него польется вода, не допускайте ее попадания на электронику котла. Лучше накрыть ее любым водонепроницаемым материалом.
5. Сняв теплообменник, поместите его в емкость с раствором лимонной или соляной кислоты (достаточно 100-200 грамм на ведро воды). Оставьте его в растворе на 30-40 минут.
   

   

6. Очистите остатки накипи и грязи на внешней стороне, специальным ёршиком промойте змеевик внутри. Битермические (сдвоенные) теплообменники двухконтурных моделей в виду конструкции не подлежат внутренней механической очистке.

После завершения всех процедур, промойте теплообменнник чистой водой, перед обратной установкой хорошо просушите его. Обратите внимание, что проводить химическую внутреннюю чистку чаще, чем каждые 2-3 года не рекомендуется. Более детально процесс промывки теплообменника мы уже описывали в одной из предыдущих статей.

Типовые проблемы с турбированными моделями

Обозначенные сложности также возникают и у турбированных аппаратов. А так как эта техника имеет изолированный отсек сгорания и дополнительные компоненты, для неё характерны такие сложности:

1. Колпак или коаксиальный дымоход покрылся льдом.
2. Сломался интегрированный нагнетатель воздуха.

Виновниками первой проблемы является скопившийся конденсат и налипший снег.

Избежать её можно, защитив дымоход от агрессивных факторов – ставится дефлектор.

Если уже образовались ледяные пробки, их можно растопить строительным феном или горелкой – баллончиком.

Как правило, конденсат оседает в трубах конвекционных модификаций, например Лемакс PRIME-V10.

Здесь образуются пробки из-за температурных отличий воздушных потоков, приходящих с улицы и направляющихся наружу. Они блокируют путь в отсек сгорания.

Решение кроется в растопке дымохода портативной горелкой. Когда устраните пробку, утеплите трубы.

Если в котле есть встроенный нагнетатель, как в модели Бакси ECO-4s 24, и она тухнет во время работы или сразу не запускается фитиль, обратите внимание на появляющиеся звуки.

При стабильных функциях идут размеренные гудки. Лишние шумы являются признаками неполадок.

Турбонаддув, как правило, не ремонтируется, а оперативно заменяется.

Если при работе аппарата нет никаких звуков, значит, автоматический механизм препятствует открытию оборонительного клапана, и не происходит загорания фильтра.

Вызывайте специалистов для замены турбонаддува. Поскольку эта работа довольно сложная и связана с определённым риском.

Чистка дымохода

Эта процедура нередко бывает приурочена к чистке от сажи котла, так как его постоянное использование способствует образованию вредных веществ. В отличие от твердотопливных котлов, газовому оборудованию не требуется серьезная чистка, так как сажи такой дымоход лишен. Однако в этих системах образуется конденсат, содержащий кислоты и иные агрессивные вещества.

Если вся система спроектирована грамотным специалистом, то опасная жидкость стекает к конденсатосборник, а затем отводится наружу. Тем не менее, чистить дымоходную трубу газового котла рекомендуют регулярно. Причина — возможные засоры в изгибах дымохода, в стыках отрезков труб: например, в трубу может попасть крупный мусор, посторонние предметы, листья. Периодичность такой профилактики — 1 раз в год.

Регулярная чистка газового котла от сажи обязательна. Если в роли теплоносителя выступает жесткая вода, то нескольких сезонов достаточно для того, чтобы теплообменник серьезно забился накипью. Котлы, имеющие атмосферные горелки, образуют большее количество сажи.

Освободить оборудование от сажи можно собственными силами, однако в этом случае владелец должен точно знать, как устроена и работает его модель газового котла. Лучший способ познакомиться с предстоящей операцией — знакомство со всеми ее этапами. Секреты борьбы с загрязнениями агрегатов раскроет этот видеоролик: