- Коэффициент использования тепла или экономичность котла (далее «КИТ» котла) в зависимости от температуры выхлопных газов (продуктов сгорания)
- КИТ котла при разной температуре поступающего в него теплоносителя
- КИТ котла в зависимости от соотношения массы газа к массе воздуха для сгорания.
- КИТ котла в зависимости от времени непрерывной работы котла (отсутствию «тактования» котла).
- Использование бОльшей доли лучистого тепла в отопительных приборах.
- Автоматическое управление температурой в доме с теплым полом
- Двухпозиционные терморегуляторы — термостаты для газового котла
- Как экономить газ при приготовлении пищи
- Котел не отключается или отключается, но редко
- Настройка погодного регулирования на котле
- Нормы температуры воздуха в жилых помещениях дома
- Термостаты для теплого пола
Коэффициент использования тепла или экономичность
котла (далее «КИТ» котла) в зависимости от температуры выхлопных газов
(продуктов сгорания)
В некоторых источниках и рекламе КИТ совершенно напрасно называют КПД
(коэффициентом полезного действия), так как с точки зрения законов физики, КПД
не может быть равен или больше, чем 100%. Даже не специалист в теплотехнике, видя в технических
характеристиках котлов КПД более 100% начинает думать, что его обманывают.
Действительно
КПД не может быть равен 100% или тем более выше 100%. Выше 100% может быть
только коэффициент использования тепла относительно «низшей» теплоты сгорания
топлива, так как традиционно сложилось в Европе и постсоветском пространстве считать теплоту сгорания по “низшей”.
Думаю нужно пояснить. При расчете теплоты сгорания топлива различают «высшую» (полную) и «низшую» теплоту
сгорания топлива.
«Низшая» теплота сгорания топлива не учитывает количество тепла, которое образуется при
конденсации водяных паров. Эти водяные пары образуются при сгорании газового
топлива в результате химической реакции присоединения атомов кислорода (из
воздуха) к атомам водорода (из углеводородов газового топлива) с образованием
всем известного Н2О или попросту паров воды.
КИТ неконденсационных котлов может достигать в теории 92% (но в реальности ориентировочно не более 80%) от
«низшей» теплоты сгорания газового топлива (природного газа или сжиженного
пропан-бутана).
КИТ конденсационных
может достигать в реальности ориентировочно до 90-93% от “низшей” теплоты сгорания (в высокотемпературном режиме 80/60 градусов), или 108% от «низшей» теплоты сгорания
газового топлива в низкотемпературном режиме ( 50/30 градусов).
Чем меньше температура выхлопных газов, тем соответственно бОльшее количество
тепла удалось из них получить и направить с систему отопления дома. Соответственно потратить меньше газа на
получение того же нужного количества тепла в дом.
Но есть ограничение на минимальную температуру выхлопных газов для
«атмосферных» котлов. При недостаточной утепленности выхлопной трубы, в
выхлопной трубе может исчезать тяга, а также происходить образование кислотного
конденсата (разрушающего неконденсационные котлы).
В связи с этим приходится часто применять более дорогостоящий многослойный
дымоход из нержавейки с утеплителем внутри (так называемый «сэндвич»), а также дорогостоящий
специальный сифон для удаления кислотного конденсата из дымохода, чтобы
конденсат не стекал в котёл.
Самая низкая температура выхлопных газов у конденсационного котла, работающего
в низкомпературном режиме (режим конденсации) – около 40 градусов. Поэтому у
большинства конденсационных котлов предусмотрено принудительное удаление
продуктов сгорания (турбокотлы) посредством воздушного компрессора (турбины).
КИТ котла
при разной температуре поступающего в него теплоносителя
Чем меньшей температуры в котел поступает теплоноситель, тем больше
разность температур на разных сторонах перегородки теплообменника котла, и тем
эффективнее тепло переходит из выхлопных газов (продуктов сгорания) в
теплоноситель через стенку теплообменника.
Приведу пример с двумя одинаковыми
чайниками, поставленными на одинаковые конфорки газовой плиты. Одна конфорка
включена на максимальное пламя, а другая на среднее. Закипит быстрее тот
чайник, который стоит на максимальном пламени. А почему? Потому, что разность
температур между продуктами сгорания под этими чайниками и температурой воды
для этих чайников будет разная. Соответственно скорость теплообмена при бОльшей
разнице температур будет бОльшей.
Применительно к котлу отопления, мы не можем увеличивать температуру сгорания,
так как это приведет к тому, что большАя часть нашего тепла (продуктов сгорания
газа) будет вылетать через выхлопную трубу в атмосферу. Но мы можем так
спроектировать нашу систему отопления (далее СО), чтобы понизить температуру
теплоносителя, поступающего в котёл, а следовательно, понизить и среднюю
температуру теплоносителя циркулирующего через котёл.
Как правило, наиболее экономичным тепловым режимом работы неконденсационного
котла считают режим 75/60. Т.е. с температурой теплоносителя на подаче (выходе
из котла) 75 градусов, а на обратке (входе в котел) 60 градусов Цельсия.
Ссылка на этот тепловой режим есть в паспорте котла, при указании его КПД
(обычно указывают режим 80/60). Т.е. в другом тепловом режиме, КПД котла будет
уже ниже заявленного в паспорте.
Поэтому современная система отопления должна работать в проектном (например 75/60)
тепловом режиме весь отопительный период, вне зависимости от уличной
температуры, кроме случаев использования уличного датчика температуры (смотрите
ниже). Регулирование же теплоотдачи отопительных приборов (радиаторов) в период
отопительного периода должно осуществляться не посредством изменения
температуры теплоносителя, а посредством изменения величины протока
теплоносителя через отопительные приборы (применение термостатических вентилей
и термоэлементов, т.е. «термоголовок»).
Во избежание образования кислотного конденсата на теплообменнике котла, для
неконденсационного котла температура теплоносителя в его обратке (входе) не
должна быть ниже 58 градусов Цельсия (принимают обычно с запасом, как 60
градусов).
Оговорюсь, что на образование кислотного конденсата также существенное значение оказывает соотношение поступающего в камеру сгорания воздуха и газа. Чем больше избыток воздуха, поступающего в камеру сгорания – тем меньше кислотного конденсата. Но не стоит этому радоваться, так как избыток воздуха приводит к большому перерасходу газового топлива, что в конечном итоге “бьёт нас по карману”.
Приведу для примера фото, показывающее, как разрушает теплообменник
котла кислотный конденсат. На фото теплообменник настенного котла Вайлант,
проработавшего всего один сезон в неверно спроектированной системе отопления.
Видна довольно сильная коррозия со стороны обратки (входа) котла.
Для конденсационных же
, кислотный конденсат не страшен. Так как
теплообменник конденсационного котла изготавливается из специальной
качественной легированной нержавеющей стали, которая «не боится» кислотного
конденсата. Также и конструкция конденсационного котла устроена так, что
кислотный конденсат стекает через трубочку в специальную емкость для сбора
конденсата, но не попадает ни на какие электронные узлы и компоненты котла, где
он мог бы повредить эти узлы.
Некоторые конденсационные котлы умеют сами изменять температуру теплоносителя
на своей обратке (входе) за счет плавного изменения процессором котла мощности
циркуляционного насоса. Тем самым увеличивая,
экономность сжигания газа.
Для дополнительной экономии газа, используют подключение датчика уличной
температуры к котлу. Большинство настенных котлов имеют возможность автоматически
менять температуру теплоносителя в зависимости от уличной температуры.
Делается
это для того, чтобы при уличной температуре, которая теплее, чем температура
холодной пятидневки (самые сильные морозы), автоматически понижать температуру
котловой воды. Как писалось выше, это уменьшает расход газа. Но при
использовании неконденсационного котла, важно не забывать о том, что при
изменении температуры котловой воды, температура теплоносителя на обратке
(входе) котла не должна падать ниже 58 градусов, иначе будет образовываться
кислотный конденсат на теплообменнике котла и разрушать котёл.
Для этого при пуско-наладке котла, в режиме
программирования котла, выбирается такая кривая зависимости температуры
теплоносителя от уличной температуры, при которой бы температура теплоносителя
в обратке котла не приводила бы к образованию кислотного конденсата.
Хочу сразу предупредить, что при использовании неконденсационного котла
и пластиковых труб в системе отопления, устанавливать датчик уличной
температуры практически беЗсмысленно. Так как мы можем проектировать для долговременной
службы пластиковых труб температуру на подаче котла не выше 70 градусов ( 74 в
период холодной пятидневки), а во избежание образования кислотного конденсата,
проектировать температуру на обратке котла не ниже 60 градусов.
Эти узкие
«рамки» и делают применение погодозависимой автоматики беЗполезным. Так как такие рамки требуют температуры теплоносителя в интервале 70/ 60. Вот уже при
применении медных или стальных труб в системе отопления, уже появляется смысл
использовать погодозависимую автоматику в системах отопления даже при
использовании неконденсационного котла.
КИТ котла
в зависимости от соотношения массы газа к массе воздуха для сгорания.
Чем полнее сгорает газовое топливо в камере сгорания котла, тем больше
тепла мы сможем получить от сжигания килограмма газа. Полнота же сгорания газа
зависит от соотношения массы газа к массе поступающего в камеру сгорания
воздуха для горения. Это можно сравнить с настройкой карбюратора в двигателе
внутреннего сгорания автомобиля. Чем лучше настроен карбюратор, тем меньше
расход топлива при одной и той же мощности двигателя.
Для регулировки соотношения массы газа к массе воздуха в современных котлах
используется специальное устройство, дозирующее количество подачи газа в камеру
сгорания котла. Его называют газовой арматурой или электронным модулятором
мощности. Основное назначение этого устройства – автоматическое модулирование
мощности котла.
Для этого, при пуско-наладке котла, нужно вручную, настроить давление газа по
дифференциальному манометру на специальных контрольных штуцерах газового
модулятора. Настраивается два уровня давления. Для режима максимальной
мощности, и для режима минимальной мощности.
Методика и инструкция по
проведению настройки изложена обычно в паспорте котла. Дифференциальный
манометр-же можно не покупать, а изготовить из школьной линейки и прозрачной трубочки
от гидроуровня или системы переливания крови. Давление газа в газовой
магистрали очень малое (15-25 мБар), меньше, чем при выдохе человека, поэтому
при отсутствии рядом открытого огня проведение такой настройки безопасно.
К
сожалению, далеко не все сервисники котлов при проведении пуско-наладки котла
производят процедуру настройки давления газа на модуляторе (от лени). Но если
Вам нужно получить максимально экономную по расходу газа работу Вашей системы
отопления, то такую процедуру Вам нужно обязательно произвести.
Также при пуско-наладке котла, нужно по методике и таблице (приводится в паспорте котла) настроить сечение диафрагмы в воздуховодных трубах котла в зависимости от мощности котла и конфигурации (и длины) труб выхлопа и забора воздуха для горения. От правильности выбора этого сечения диафрагмы, также зависит правильность соотношения объема воздуха подаваемого в камеру сгорания к объему подаваемого газа.
Правильное это соотношение обеспечивает наиболее полное сгорание газа в камере сгорания котла. А, следовательно, и сводит к необходимому минимуму потребение котлом газа. Приведу (для примера методики правильной установки диафрагмы) скан из паспорта котла Бакси Нувола 3 Комфорт –
П.С. Некоторые из конденсационных котлов, умеют помимо управления количеством подачи газа в
камеру сгорания, также управлять и количеством воздуха для сгорания. Для этого
в них применяется турбокомпрессор (турбина) мощностью которой (оборотами) управляет процессор
котла. Такое умение котла, даёт нам дополнительную возможность экономить расход газа помимо всех вышеперечисленных мер и способов.
КИТ котла
в зависимости от времени непрерывной работы котла (отсутствию «тактования»
котла).
Современные котлы сами подстраивают свою вырабатываемую тепловую мощность,
под тепловую мощность потребляемую системой отопления. Но пределы
автоподстройки мощности ограничены. Большинство неконденсационных котлов могут
модулировать свою мощность примерно от 45 до 100% номинальной мощности.
Если же при этом температура на улице намного теплее, чем в холодную
пятидневку, то может быть ситуация, когда теплопотери дома меньше, чем
минимально возможно вырабатываемая котлом мощность. Например, теплопотери дома
5 кВт, а минимально модулируемая котлом мощность 10 кВт.
Это приведет к
периодическому отключению котла по превышению заданной температуры на его
подаче (выходе). Может случиться так, что котел будет включаться и выключаться
каждые 5 минут. Частое включение/выключение котла называют «тактованием» котла.
Тактование помимо того, что снижает срок службы котла, еще и существенно
повышает расход газа. Сравню расход газа котлом в режиме тактования с расходом
бензина автомобилем. Считайте, что расход газа при тактовании – это езда в
городских пробках по расходу топлива. А непрерывный режим работы котла – это
езда по свободной автотрассе по расходу топлива.
Дело в том, что в процессор котла заложена программа, которая позволяет котлу
при помощи встроенных в него датчиков косвенным образом измерять потребляемую
системой отопления тепловую мощность. И подстраивать вырабатываемую котлом
мощность под эту потребность.
Но на это котлу требуется от 15 до 40 минут в
зависимости от емкости системы. И в процессе подстраивания своей мощности котёл
работает не в оптимальном по расходу газа режиме. Сразу после включения котел
модулирует максимальную мощность и только с течением времени, постепенно методом
аппроксимации выходит на оптимальный расход газа.
Для устранения тактования котла устанавливается комнатный термостат. Его лучше
установить на первом этаже посередине дома и, если в помещении где он
установлен имеется отопительный прибор, то ИК излучение этого отопительного
прибора должно попадать на комнатный термостат в минимуме. Также на этом
отопительном приборе не должен быть установлен термоэлемент (термоголовка) на
термостатическом вентиле.
Многие котлы уже комплектуются выносной панелью управления. Внутри этой панели
управления и расположен комнатный термостат. Причем он электронный и
программируемый по часовым зонам суток и по дням недели. Программирование
температуры в доме по времени суток, по дням недели, и когда уезжаете на несколько
дней, также позволяет очень существенно сэкономить на расходе газа.
Вместо
съемной панели управления на котел устанавливается декоративная заглушка. Для
примера приведу фото съемной панели управления котлом Baxi Luna 3 Komfort,
установленной в холле первого этажа дома, и фото этого же котла установленного
в пристроенной к дому котельной с установленной декоративной заглушкой вместо
панели управления.
Использование бОльшей доли лучистого тепла в отопительных приборах.
Также можно экономить любое топливо, а не только газовое, применяя
отопительные приборы с бОльшей долей лучистого тепла.
Объясняется это тем, что у человека нет возможности чувствовать именно
температуру окружающей среды. Человек может чувствовать только баланс между
получаемым и отдаваемым количеством тепла, но не температуру. Пример. Если мы возьмём руки
алюминиевую болванку с температурой 30 градусов, нам она будет казаться
холодной. Если же мы возьмём в руки кусок пенопласта с температурой -20
градусов, то он будет нам казаться тёплым.
Применительно же к среде, в которой человек находится, при отсутствии
сквозняков, человек не чувствует температуру окружающего воздуха. А только
температуру окружающих его поверхностей. Стен, пола, потолка, мебели. Приведу
примеры.
Пример 1. Когда Вы спускаетесь в
погреб, то через несколько секунд Вам становиться зябко. Но это не от того, что
температура воздуха в погребе, например, 5 градусов (ведь воздух в неподвижном
состоянии является лучшим теплоизолятором, и Вы не могли замерзнуть от
теплообмена с воздухом). А от того, что изменился баланс взаимообмена лучистого
тепла с окружающими поверхностями (Ваше тело имеет температуру поверхности в
среднем 36 градусов, а погреб имеет температуру поверхностей в среднем 5
градусов). Вы начинаете отдавать лучистого тепла намного больше, чем получаете.
Поэтому Вам и становиться холодно.
Пример 2. Когда Вы находитесь в
литейном или сталеплавильном цеху (или просто у большого костра), то Вам
становится жарко. Но это не от того, что высока температура воздуха. Зимой, при
частично выбитых окнах в литейном цеху температура воздуха в цеху может быть
-10 градусов. Но Вам всё равно очень жарко. Почему? Конечно же, температура
воздуха здесь ни причём. Высокая температура поверхностей, а не воздуха
изменяет баланс лучистого теплообмена Вашего тела и окружающей среды. Вы
начинаете получать намного больше тепла, чем излучаете. Поэтому люди,
трудящиеся в литейных и сталеплавильных цехах, вынуждены надевать на себя
ватные штаны, ватники и шапки ушанки. Для защиты не от холода, а от слишком
большой величины лучистого тепла. Чтобы не получить тепловой удар.
Отсюда делаем вывод, который не осознают многие современные специалисты по
отоплению. Что нужно нагревать поверхности окружающие человека, но не воздух.
Когда мы греем только воздух, то сначала воздух поднимается к потолку, а только
потом, опускаясь, воздух нагревает стены и пол за счет конвективного круговорота воздуха в
помещении. Т.е. сначала тёплый воздух поднимается под потолок, нагревая его,
затем по дальней стороне комнаты спускается на пол (и только тогда начинает
нагреваться поверхность пола) и далее по кругу. При таком чисто конвективном способе отопления помещений, возникает некомфортное распределение температуры по помещению. Когда самая высокая температура в помещении на уровне головы, средняя на уровне пояса, и самая низкая на уровне ног. Но Вы наверняка помните пословицу: “Держи голову в холоде, а ноги в тепле!”.
Не случайно в СНИПе указано,
что в комфортном доме, температура поверхностей наружных стен и пола не должна
быть ниже средней температуры в помещении более, чем на 4 градуса. Иначе
возникает эффект, что одновременно жарко и душно, но в то же время зябко (в том
числе по ногам). Получается, что в таком доме нужно жить «в трусах и валенках».
Вот так издалека был вынужден привести Вас к осознанию того, какие отопительные
приборы лучше использовать в доме, не только для комфортности, но и для
экономии топлива. Конечно же отопительные приборы, как Вы уже и догадались,
нужно использовать с наибольшей долей лучистого тепла. Давайте посмотрим, какие
отопительные приборы дают нам наибольшую долю лучистого тепла.
Пожалуй, к таким отопительным приборам можно отнести так называемые «тёплые
полы», а также «тёплые стены» (приобретающие всё бОльшую популярность). Но и
среди обычно наиболее распространенных отопительных приборов можно выделить по
наибольшей доле лучистого тепла стальные панельные радиаторы, трубчатые
радиаторы и чугунные радиаторы. Вынужден считать, что наибольшую долю лучистого
тепла дают стальные панельные радиаторы, так как производители таких радиаторов
указывают долю лучистого тепла, а производители трубчатых и чугунных радиаторов
хранят это в тайне. Так же хочу сказать, что получившие в последнее время
алюминиевые и биметаллические «радиаторы» вовсе не имеют права называться
радиаторами. Их так называют только потому, что они такие же секционные, как и
чугунные радиаторы. То есть называют их «радиаторами» просто «по инерции». Но
по принципу своего действия алюминиевые и биметаллические радиаторы нужно
относить к классу конвекторов, а не радиаторов. Так как доля лучистого тепла у
них менее 4-5%.
У панельных же стальных радиаторов доля лучистого тепла варьируется от 50% до
15% в зависимости от типа. Наибольшая доля лучистого тепла у панельных
радиаторов типа 10, у которых доля лучистого тепла 50%. У типа 11 доля
лучистого тепла 30%. У типа 22 доля лучистого тепла 20%. У типа 33 доля
лучистого тепла 15%. Есть еще стальные панельные радиаторы, производимые по так
называемой технологии Х2, например фирмы Керми. Она представляет собой
радиаторы типа 22, в которых теплоноситель проходит сначала по лицевой плоскости
радиатора, а уже только потом по тыльной плоскости. За счет этого увеличивается температура лицевой плоскости радиатора относительно тыльной плоскости, а следовательно и доля
лучистого тепла, так как только ИК излучение лицевой плоскости попадает в помещение.
Уважаемая фирма Керми утверждает, что при использовании
радиаторов сделанных по технологии Х2, потребление топлива уменьшается минимум
на 6%. Конечно же, сам лично не имел возможности в лабораторных условиях
подтвердить или опровергнуть эти цифры, но исходя из законов теплофизики,
применение такой технологии действительно позволяет экономить топливо.
Советую в частном доме или
коттедже использовать стальные панельные радиаторы во всю ширину оконного
проема, в порядке убывания предпочтительности по типам: 10, 11, 21, 22, 33. Когда
величина теплопотерь в помещении, а также ширина оконного проема и высота подоконника не позволяют использовать типы
10 и 11 (не хватает мощности) и требуется применение типа 21 и 22, то при наличии финансовой возможности, посоветую использовать не
обычные типы 21 и 22, а по технологии Х2. Если, конечно, применение технологии Х2 окупится в Вашем случае.
Автор Инчин Владимир Владимирович
Перепечатка не
возбраняется,
при указании авторства и ссылки на этот сайт.
Здесь же, в комментариях прошу писать только замечания и предложения к этой статье.
Автоматическое управление температурой в доме с теплым полом
Как известно, теплый пол может быть или «комфортным» или «отопительным».
«Комфортный» теплый пол немного подогревает поверхность и обеспечивает приятные ощущения при нахождении человека на полу. Основное поступление тепла в помещение обеспечивают радиаторы. Для комфортного теплого пола необходимо поддерживать постоянную, температуру теплоносителя.
«Отопительный» теплый пол, помимо комфорта, обеспечивает полноценное отопление помещения.
В условиях российского климата сравнительно небольшая тепловая мощность теплого пола делает его пригодным чаще всего только для комфортного отопления.
В доме с комфортным теплым полом для управления температурой необходимо иметь три системы автоматического управления.
Одна система, регулирующая работу теплого пола, должна управляться по температуре воздуха в помещении до тех пор пока температура поверхности пола не достигнет комфортного уровня. То есть, в межсезонье дом будет отапливаться теплом теплого пола.
Если температуре пола достигла верхнего предела, а температура воздуха в помещениях снижается, то вступает в действие автоматическая система управления радиаторами. Радиаторы будут догревать воздух в помещении, добавлять свое тепло к тому теплу, которое будет постоянно поступать от теплого пола.
Режим нагрева теплоносителя котлом должен регулироваться еще одной автоматической системой погодного регулирования, реагирующей на температуру наружного воздуха.
Учитывая то, что система теплых полов обладает высокой инерционностью (медленно нагревается и медленно остывает) для управления ее работой рекомендуется использовать погодную автоматику. Тогда температура теплоносителя, подаваемого в систему, будет адаптирована к наружной температуре. Благодаря этому вместе с изменением наружной температуры меняется температура теплоносителя, циркулирующего в полу.
Каждое помещение с «теплым полом» — это как минимум один контур (одна петля трубы). Все эти контуры надо как-то объединить в один и присоединить к котлу или иному источнику тепла. Оба конца трубы каждого контура теплого пола присоединяют к коллектору.
https://www.youtube.com/watch?v=K81-FY36s7w
Для регулирования температуры теплого пола необходимо выбрать и установить коллектор, оснащенный сервоприводами на регулирующих вентилях.
оС.
Двухпозиционные терморегуляторы — термостаты для газового котла
Thermolink S — электронный двухпозиционный программируемый регулятор, отличается от предыдущих моделей тем, что позволяет выполнить настройку температуры по одной недельной программе с возможностью комбинаций из трех разных временных интервалов (утро, день, вечер).
Кроме того, есть возможность установить один из трех температурных режимов: «Комфорт», «Эко» (эконом) или режим «Отпуск».
Регулятор Thermolink S поддерживает функцию защиты системы отопления от замерзания при снижении температуры помещения до 3 °С.
На дисплее отображаются текущее значение температуры в помещении, а также время и день недели.
Как экономить газ при приготовлении пищи
Вот несколько советов, как экономить газ при приготовлении пищи. Соблюдая их, вы сможете уменьшить расход газа плитой на 30%.
Используйте правильную посуду для готовки
Выбросьте все свои старые кастрюли. Они были созданы для использования в эпоху, когда газа было много, и он был дешевый. Приобретите 1-2 кастрюли с энергосберегающими свойствами. Мы не знаем точно, как производители добиваются такого эффекта, но эти кастрюли обладают удивительными свойствами:
- они действительно требуют меньшей подачи газа при сохранении высокого КПД
- содержимое такой кастрюли быстрее закипает
- для поддержания кипения на нужном уровне требуется самый минимальный огонь
Да, энергосберегающие кастрюли стоят дороже обычных. Но так как это предмет долговременного пользования, рано или поздно он окупит себя, а экономить газ вы начнете сразу же. Кроме того, новая и современная кухонная утварь – это всегда приятно и радостно.
Уменьшайте время приготовления блюд
Практика показывает, что люди по традиции неоправданно увеличивают время готовки блюд на плите. В особенности это касается овощных блюд. Часто в рецептах и рекомендациях можно увидеть, что, например, корень сельдерея нужно варить до готовности 15-20 минут. Хотя в действительности достаточно 5 минут.
Приучайте себя к тому, что, чем меньше вы варите овощи, тем полезнее и вкуснее будет блюдо. Например, для приготовления капусты брокколи нужно не более 5 минут нахождения ее в кипящей воде. Несмотря на это, многие могут варить суп с брокколи по 30 минут.
С мясом пятью минутами не обойтись. Но и в этом случае время приготовления можно уменьшить. Для этого разделывайте мясо на небольшие куски. Например, крупный кусок говядины нужно варить 1,5-2 часа. Сформировав небольшие кусочки, вы сократите время до 30-40 мин.
Некоторые продукты питания не обязательно варить
Знаете, как поступали наши прапрабабушки с гречневой кашей во времена, когда готовили в печах? Они заливали крупу водой, доводили до кипения, после чего плотно «укутывали» кастрюлю или чугунок одеялом и оставляли на 1 час. За час каша впитывала в себя всю воду, становилась разваристой и вкусной. Результат:
вместо 30-минутной варки – 10-минутное доведение до кипения. Да, времени на то, чтобы каша «дошла» потребуется больше, но, если вы никуда не спешите, то экономия газа очевидна. Такая стратегия работает не только с гречкой, но и со всеми другими крупами, кашами, овощами.
Придерживайтесь среднего уровня подачи газа в конфорки
Мы часто не знаем меры, в том числе, когда пользуемся газовой плитой. Большинство из нас по привычке открывает газовую конфорку на полную мощь. Как это ни парадоксально, то такой подход не только не ускоряет нагрев, но во многих случаях снижает КПД газовой плиты и увеличивает издержки.
Дело в том, что максимальная температура пламени достигается на его периферии. Когда мы включаем газ слишком сильно, язычки пламени как бы «обхватывают» дно посуды или по крайней мере приходятся почти по диаметру дна. Это приводит к тому, что часть энергии уходит в обход посуды, рассеивается. В результате мы тратим газа больше, чем это требуется.
Котел не отключается или отключается, но редко
В газовом котле имеется автоматика, которая полностью регулирует и контролирует все процессы. Если какая-либо деталь платы неисправна, это может привести к отсутствию действия терморегулятора.
Котел на нагрев включается только тогда, когда создается разница температур на выходе из него и на входе. Поступающая в нагреватель обратка, прошедшая круг по всем радиаторам, запускает автоматический процесс включения котла на нагрев.
Причинами, почему котел постоянно работает и не отключается автоматически, могут быть следующие:
- Неправильно выбранная мощность котла – часто с проблемой сталкиваются жители частных домов, квадратура которых более 100 м2. В целях экономии используют обычные парапетные котлы на 7 кВт, которые попросту не справляются с нагрузкой. На практике это выглядит так: котел включился, нагрел воду, насос погнал ее по всем радиаторам. Еще не успела нагреться обратка, поэтому котел продолжает работу. Пора бы отключаться, но котел продолжает работу, так как пока теплоноситель пройдет огромный круг, на обрате его температура опять упала, что заставляет газовое оборудование работать на износ в прямом смысле этого слова.
Неправильный монтаж всей системы отопления – на линии установлены старые чугунные батареи больших объемов, которые достаточно сложно нагреть. Насос прогоняет теплоноситель по всей системе, а на обрате вода успевает остыть, соответственно котел не отключается, а продолжает функционировать в привычном режиме.- Слабый насос, его неисправности – теплоноситель не успевает проходить полный круг, а обратка за это время изрядно остывает.
- Имеется комнатный термостат, но в помещении часто открыты окна – котел включается в работу, поскольку температура в конвекторах постоянно низкая из-за холодного воздуха, поступающего в квартиру.
- Проблемы с терморегулятором и платой управления, которые неправильно дают команды на розжиг. Часто случается при перепадах напряжения в сети.
Настройка погодного регулирования на котле
Чтобы температура в доме оставалась постоянной, температура отопительной воды в системе, при изменении наружной температуры, должна меняться по определенному закону. Эта закономерность определяется величиной и характером теплопотерь здания, а также параметрами системы отопления.
Зависимость температуры отопительной воды от температуры на улице на графике изображается отопительной кривой. Для каждого здания наклон отопительной кривой сугубо индивидуален.
Для работы с датчиком наружной температуры, подключенным к котлу, отопительную кривую для дома выбирают за два шага.
Шаг 1. В строке d.43 сервисного меню выбирают параметр, который задает наклон отопительной кривой (на графике выше). Заводская настройка параметра =1.2. Выбирают параметр, который соответствует отопительной кривой, проходящей через известную точку пересечения на графике температуры отопительной воды и наружной температуры. Эти температуры (эту точку) определяют расчетом. Часто расчеты не делают и эта точка заранее не известна.
Обычно, параметр наклона отопительной кривой в строке d.43 подбирают опытным путем. Оставляют заводскую настройку параметра в строке d.43 и наблюдают, в какую сторону меняется температура в помещении при колебаниях наружной температуры. Если при понижении температуры на улице, температура в помещении увеличивается, то необходимо уменьшить наклон отопительной кривой, т.е. уменьшить значение параметра в строке d.
43, и наоборот. Задача — подобрать такое значение параметра, при котором изменение наружной температуры не будет приводить к колебаниям температуры в доме. На этом шаге главное, это добиться стабильности температуры в помещении, не обращая внимания на абсолютную величину этой температуры.
Шаг 2. В строке d.45 сервисного меню выбирают базовую температуру отопительной кривой в диапазоне 15 — 25 оС. Заводская настройка параметра =20. Параметр в строке d.45 задает абсолютную величину температуры в помещении.
Если после выбора наклона отопительной кривой на шаге 1, температура в помещении стабильна, но мала, то параметр температуры в строке d.45 увеличивают, и наоборот. В этом случае отопительная кривая на графике поднимается или опускается, но её наклон не меняется.
Если в сервисном меню вызвать строку d.47 , то на экране дисплея отобразится температура, которая измеряется с помощью датчика наружной температуры.
Читайте: Как войти в сервисное меню котла Protherm Gepard (Panther)
Нормы температуры воздуха в жилых помещениях дома
В частном доме при настройке системы отопления рекомендуется ориентироваться на нормы температуры воздуха в помещениях, установленные «ГОСТ 30494—2022. Межгосударственный стандарт. Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях» :
| Наименование помещения | Температура (оС), оптимальная / допустимая |
| Жилая комната | 20-22 / 18-24 |
| То же, но в районах с температурой наружного воздуха наиболее холодной пятидневки -31 оС и ниже | 21-23 / 20-24 |
| Кухня, туалет | 19-21 / 18-26 |
| Ванная, совмещенный санузел | 24-26 / 18-26 |
| Лестничная клетка, вестибюль | 16-18 / 14-22 |
| Кладовка | 16-18 / 12-22 |
Кроме температуры, другим важным параметром микроклимата помещений является относительная влажность воздуха. Стандарт также регламентирует относительную влажность воздуха в отопительный период для жилых комнат — оптимальную в размере 45-30%. Допустимая влажность воздуха во всех помещениях дома должна быть не выше 60%.
Измерение температуры и влажности воздуха следует проводить в центре помещения на высоте 1,7 м., при пасмурной погоде и температуре наружного воздуха ниже -5 оС.
Оптимальные параметры микроклимата — сочетание значений показателей микроклимата, которые при длительном и систематическом воздействии на человека обеспечивают нормальное тепловое состояние организма при минимальном напряжении механизмов терморегуляции и ощущение комфорта не менее чем у 80 % людей, находящихся в помещении.
Допустимые параметры микроклимата — сочетания значений показателей микроклимата, которые при длительном и систематическом воздействии на человека могут вызвать общее и локальное ощущение дискомфорта, ухудшение самочувствия и понижение работоспособности при усиленном напряжении механизмов терморегуляции и не вызывают повреждений или ухудшения состояния здоровья.
В жилых зданиях согласно СП 60.13330.2022 «СНиП 41-01—2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха» в холодный период года во время отсутствия в них людей допускается снижать показатели микроклимата, принимая температуру воздуха ниже нормируемой, но не ниже:
В подвале дома температура воздуха не должна быть ниже 5 оС.
Термостаты для теплого пола
Термостат — это прибор, который измеряет температуру чего-либо, сравнивает эту температуру с заранее заданной и, в зависимости от результата сравнения, подает команду сервоприводу включить или выключить регулирующий вентиль. Таким образом, включая или отключая подачу тепла, термостат поддерживает температуру чего-либо с минимальными отклонениями от заданной величины, обычно с точностью – 0,5 оС.
Для измерения температуры термостат может иметь встроенный в корпус прибора датчик температуры. Датчик температуры может быть и выносным. Выносной датчик соединяется с термостатом проводами.
На термостате всегда есть кнопки или колесики, с помощью которых задается температура, стабильность которой он должен обеспечить. На всех термостатах есть индикация текущего состояния — «нагрев включен» или «нагрев выключен».
Термостат в зависимости от способа соединения с исполнительным сервоприводом может быть проводным или беспроводным.
Самый мало бюджетный вариант — это проводной термостат. Сам прибор устанавливается в помещении, в котором должен поддерживать температуру. Коллектор теплого пола с сервоприводами может быть установлен в другом месте, например, в котельной. Между собой эти устройства соединяют тонкими проводами.
Беспроводной термостат передает команду управления на сервопривода коллектора по радиоканалу. Для этого, в корпусе термостата имеется радиопередатчик, а вблизи коллектора устанавливают радиоприемный блок. Установка беспроводного термостата бывает выгодна, когда проводят работы по автоматизации в уже построенном доме — не требуется прокладывать провода и нарушать отделку помещений.
Для регулирования температуры воздуха и температуры теплого пола в соответствии с алгоритмом — регулируем температуру воздуха в помещении, но не даем нагреться полу выше заданной температуры, необходим термостат, имеющий соответствующие функции.
