Газовый и твердотопливный котел в одной системе: схема подключения, как установить

Технология строительства ленточного основания под сруб

Фундамент для дома из сруба своими руками построить не так уж сложно. Преимущество ленточного варианта в том, что не требуется подготовка котлована, и с земляными работами можно справиться за несколько дней.

Мелкозаглублённый фундамент под срубовой дом закладывают на глубину 50-70 см, для бани можно обойтись 40-50 см. Такая конструкция может использоваться и для одноэтажных, и для двухэтажных деревянных зданий.

Работа по его строительству начинается с очистки участка от мусора, растительности и его разметки с помощью верёвок и колышков. Ими очерчивают места расположения стен, важно убедиться, что углы между ними составляют строго 90 градусов.

Песчаный слой дополнительно хорошо проливают водой и ещё раз утрамбовывают для придания ему максимальной плотности. После этого можно переходить к заливке основания, которая проводится в несколько этапов:

• Устанавливается опалубка из образных досок, каркас должен возвышаться над землёй примерно на 30 см. Это позволит обеспечить и прочное основание, и цоколь будущего здания. Опалубка должна располагаться строго вертикально.

Если предполагается её повторное использование, между ней и бетоном можно проложить полиэтиленовую плёнку.

• Следующий шаг – укладка арматуры. Чаще всего применяют стальную арматуру сечением в 10-12 мм, она связывается специальной проволокой так, чтобы размер ячеек арматурной сетки составлял примерно 30 см. Арматура укладывается на дно котлована, кроме того, необходимо оставить технологические отверстия для различных коммуникаций.



• Самый важный этап – заливка бетонного раствора. Его заливают послойно, каждый слой рекомендуется утрамбовывать специальным вибратором, чтобы не оставались пустоты. Пропорции щебня, песка и цемента в смеси должны составить 5:3:1.
• После заливки фундамент закрывается плёнкой и оставляется минимум на 2 недели, чтобы он набрал максимальную прочность. Если на улице слишком жарко, бетон поливают водой, иначе цемент может просто превратиться в пыль.

Сруб дома с фундаментом будет очень надёжным. При правильно построенном основании служить такое здание может десятилетиями, и стены не окажутся перекошенными.

Максимальную прочность основание набирает приблизительно за месяц, после этого можно переходить к возведению стен. Фундамент рекомендуется дополнительно утеплять.

Главные преимущества системы плэн

Стоимость ПЛЭН отопления на сегодня довольно высока, но его популярность продолжает стремительно расти среди владельцев городских квартир и частных домов. Высокому спросу оно обязано нескольким преимуществам:

• Простота монтажа. Прикрепить плёнку к поверхности не составит труда, её можно разместить на полу, на стене или на потолке. Если ознакомиться с инструкцией, установить её можно даже без привлечения помощи специалистов. Это значительно проще, чем устанавливать водяной тёплый пол с прокладкой системы труб и заливом стяжки.
• Это практически универсальное решение. Её можно использовать в обычном жилом доме, в детском или любом другом общественном учреждении, в гараже, в мастерской и так далее. В любом помещении для неё будет легко найти место, и при этом внутреннее пространство не уменьшится.



Тонкая плёнка может быть скрыта от взора, поэтому обогрев будет ещё и очень эстетичным. При этом она и сама по себе не привлекает особого внимания и совершенно не портит обстановку.

• Оно обеспечивает равномерный прогрев жилья. Обычное конвекторное отопление оказывается не слишком удобным: вблизи батареи или печи будет жарко, а с другой стороны помещения – значительно прохладнее.

Кроме того, нагретый воздух поднимается вверх, а пол остаётся холодным. Плёнки ПЛЭН полностью решают эту проблему: поскольку они прогревают все предметы, воздух тоже будет нагреваться от них со всех сторон.

• Отзывы про отопление ПЛЭН подтверждают, что эта система совершенно безопасна для здоровья и самочувствия человека. Инфракрасное излучение аналогично солнечному теплу, оно не провоцирует уменьшение влажности в комнате и не вызывает никаких неприятных ощущений.

Из-за высокой стоимости про отопление дома ПЛЭН отзывы можно встретить очень разные: большинство пользователей подтверждают, что окупается такая система довольно медленно, но в использовании она будет очень удобной. Если вы хотите получить надёжный равномерный обогрев, это практически оптимальное решение.

Инструкция по проведению самостоятельного монтажа водопровода

Итак, закупив необходимое оборудование, соответствующее схеме подачи воды, можно приступать к осуществлению мечты – вода в некоторых районах, действительно, на вес золота. Следовать каждому этапу обязательно, иначе риск получить в лучшем случае минимальный напор, а в худшем – невозможность пользования системой возрастёт. Далее:

• Правовая база. О бюрократии в России ходят легенды. Тем паче, будет мучительно больно, если потом владельцам придётся оплачивать колоссальный штраф за незаконную врезку. Поэтому прежде чем начинать земляные работы, хозяева дома должны позаботиться о наличии документов – план участка, путь прокладки труб, заверенное заявление на врезку.

https://www.youtube.com/watch?v=FtXkhN97uiU

Но и это не всё – завершением станет согласование полученных предписаний с архитекторами и местными властями. Решив обойти процедуру оформления бумаг, владелец в итоге будет вынужден потратить на центральный водопровод в частном доме сумму, кратно превышающую первоначальную.

• Когда все правовые вопросы утрясены, можно приниматься за рытьё траншеи. Если центральная водная магистраль проходит недалеко от дома, то имеет смысл не тратиться на экскаватор, а применить ручной труд.

Учитывать нужно два параметра – глубина промерзания грунта и залегание водоносных пластов. В первом случае трубы, проложенные близко к поверхности могут замерзнуть, во втором, они будут постоянно в воде и результат в зимний период аналогичен гниение утеплителя.

• После того как траншея готова, её следует пересыпать щебнем с песком – эта мера будет служить отведением грунтовых вод и для амортизации, если нагрузка на землю в местах прокладки трубопровода будет большой. Или нужно соорудить деревянные короба, аналогичные бетонным лоткам.

• Кроме амортизации и коробов, на трубопровод наматывают гидро- и теплоизоляцию. Это особенно касается металлического оборудования. Для этих целей используют наплавляемый рубероид и ватные рулоны.

Крепить изоляторы можно с помощью проволоки. Особенно процедура важна при заводке труб в фундамент – холодная масса бетона способна заморозить воду на этом участке. Теперь на готовый трубопровод устанавливается запорная арматура – она должна присутствовать в смотровом колодце и доме.

• Обеспечение напора. Давление воды в водопроводе в частном доме напрямую будет зависеть от суточного потребления и количества кранов. Обычно это 50 л на человека в сутки и 20 л из одного крана.

Помочь этому может водонапорный бак или гидроаккумулятор, рассчитанный на означенное количество. Их устанавливают на чердаке и должным образом утепляют, иначе минусовые температуры сделают своё дело в самом баке, выведя его из строя без шанса на ремонт.

• Внутренняя разводка осуществляется двумя способами: последовательное подключение и коллекторное. Первый способ пригоден для дач или небольших домов без круглогодичного проживания с небольшим количеством присутствующих.
• Второй – рекомендован для коттеджей и давление водопровода в частном доме не будет падать даже при всех открытых кранах. Выполняется он сложнее, чем первый, но комфорта, естественно, больше. Для осуществления работы необходимы навыки в прокладке инженерных сетей и поэтому рекомендовано обратиться к профессионалам.

После монтажа систему проверяют на наличие течи. Проблемные места герметизируют и водопроводом можно пользоваться.

Есть несколько способов устроить у себя в доме бесперебойное снабжение водой. Один из самых простых – подключение к центральной магистрали. Но такая врезка несёт в себе много непонятного для простого обывателя – документация, разводка водопровода в частном доме.

Как залить монолитную ленту правильно

До начала работ выполняют расчёт ленточного фундамента для дома из оцилиндрованного бревна. Правильные параметры окажут хорошую услугу хозяину – конструкция не трескается и не сдвигается, таща за собой постройку. Вычисления ведут в следующем порядке:

1. Определяют количество бетонной заливки. Применяя несложные действия и ориентируясь на проект, находят искомый объём.

Пример: дом оцилиндрованный 10×10 м – ширина подошвы 40 см, высота цоколя 1,5 м, заглублённой части – 0,7 м. Расчёт: 10*(1,5 0,7)*0,4*2=17,6 м³ по длине и 9*(1,5 0,7)*0,4*2=15,84 м³ по ширине. При сложении получают 33,44 м³. Округляют в большую сторону – 33,5 м³ бетона потребуется для заливки монолитной ленты под оцилиндрованный дом 10 × 10 м².

2. Расчёт армирования. Учитывают высоту будущей платформы и сечение прута – не менее 12 мм.

На том же примере: на горизонтальное положение берут два ряда прута, следовательно, 10*0,4*2 9*0,4*2= 15,2 м проволоки потребуется. Вертикальные ряды считают по принципу – на каждые 20 см длины по два ряда – то есть на длину уйдёт 20 шт., на ширину 16,2 шт., суммируют и умножают на требуемую высоту основания – 2,2 м (цоколь и подземная часть). Итог – 79,64 м или 80 м проволоки сечением 12 мм для армирования монолитной ленты дома 10 × 10 м²

После расчёта по определению размеров фундамента под оцилиндрованное бревно копают котлован и следуют дальнейшим этапам. Ещё предстоит выполнить:

• Земляные работы. Вырывают траншеи и выравнивают грунт по стенкам. Готовые канавы просыпают песчано-гравийными слоями для лучшей адгезии с бетоном. Каждый слой утрамбовывают и проливают холодной водой, чтобы в будущем бетонная подушка оставалась недоступной для агрессивных грунтовых или сточных вод. Заранее утепляют стенки канавы, применяя полистирольные плиты – они не гниют и не боятся сырости.



• Сооружение опалубки. Монолит тяжёл, поэтому, чтобы масса не вылилась из отведённого ей места, заранее усиливают фанерные или досочные щиты. Можно приобрести заводскую конструкцию, но если владельцы ничего не будут устраивать в будущем, то она бесполезна. Высоту щитов рассчитывают исходя из величины надземной части основы, прибавляя к параметру цоколя 30 см. Снаружи конструкцию укрепляют подпорками.
• Заливку. Большое количество бетона под фундамент дома из оцилиндрованного бревна заказывают единоразово, во избежание самостоятельного замешивания и высчитывания пропорций. При невозможности подъезда миксера приобретают собственный, мобильный. Это лучше, чем делать бетон кустарно. Кстати, покупают готовые смеси, чтобы не сделать состав не соответствующий реальной рецептуре.
Заливку проводят сразу, иначе появляется риск расслаивания бетона и как следствие порчи, разлома и трещин. Протыкая опустившуюся массу металлическим прутом, строители выгоняют изнутри воздух. Если работа ведётся в жаркие дни, то готовую поверхность проливают холодной водой до цвета белого молока. Такая мера упредит подошву от растрескивания.
• Снятие опалубки. Процедура происходит только после окончательного высыхания поверхности спустя несколько недель.

Но пока фундамент под дом из оцилиндрованного бревна непригоден для строительства, он должен выстояться и осесть в постоянно меняющемся грунте. Приблизительное время – от полугода, принимая во внимание размеры конструкции. За этот период гидроизолируют и утепляют основу под другие работы, защищая от постоянной влажности. Применяют всё те же полистирольные плиты и битумную мастику, расплавленную до жидкого состояния.

Первым слоем наносят битум, не жалея его количества: заранее на участке выставляют импровизированный котёл – бочку от ГСМ и материал помещают в неё, под тарой разводят костёр. Мастику наносят жёсткой кистью и тут же не давая высохнуть, «приклеивают» синтетическую плиту.

Как построить ленточный фундамент для дома

Строительство мелкозаглублённого ленточного фундамента начинается с подготовки участка. Территорию нужно расчистить, с неё убираются все зелёные насаждения и снимается плодородный слой грунта. После этого нужно с помощью колышков и прочной капроновой бечёвки разметить границы будущего дома.

На этом этапе крайне важно проверить ровность расположения углов и соответствие проекту расстояний между стенами. Если допустить ошибку, потом её будет крайне трудно исправить. Далее строительство монолитного фундамента ведётся по следующему плану:

1. По разметке копается траншея, она должна начинаться с самого низкого угла. Глубина траншеи должна составлять 70 см, стенки её должны быть вертикальными. Дно траншеи застилается геотекстилем, который предотвратит попадание почвы в песчаную «подушку».
2. Поверх выкопанной траншеи нужно поставить опалубку: она сколачивается из досок с помощью гвоздей. При этом гвозди не должны торчать внутрь траншеи, иначе потом опалубку будет проблематично разобрать.



3. Укладывается арматурный каркас: арматуру связывают с помощью проволоки в продольном и поперечном направлении, чтобы получить прочную сетку. Необходимо использовать несколько слоёв арматуры.
4. Можно приступать непосредственно к заливке бетона. Желательно сразу заливать все слои по всему периметру дома, чтобы они не успевали застывать. Из-за этого целесообразно использовать бетономешалку, а работы должны проводиться бригадой. Слой бетона разравнивают, а чтобы избежать воздушных пустот, его протыкают арматурой на каждом участке.
5. Бетонное основание должно полностью высохнуть. Этот процесс может занимать несколько недель, скорость высыхания зависит от погодных условий.

После заливки фундамент накрывают плёнкой, а по мере высыхания верхний слой нужно периодически смачивать водой. Если он высохнет на солнце слишком быстро, бетон может начать трескаться.

На фундамент ленточный мелкозаглублённый цена достаточно высока, но это самый надёжный вариант основания для деревянного дома. Использовать его можно в большинстве районов России, такой тип фундамента способен выдерживать вес двухэтажных домов и зданий с мансардой. Кроме того, он позволяет оборудовать полуподвальное помещение, которое можно использовать по-разному.

Как сделать фундамент под брусовой дом

До того как начинать работу, на руках у владельцев должны быть все документы – проект, архитектурная и конструкционная часть, схемы и чертежи. Все бумаги должны быть заверены разрешающими службами и организациями, чьи коммуникации проходят через данный участок. В противном случае всё сооружение подлежит сносу.

Итак, когда правовая база не вызывает нареканий, можно приступить к процессу. Фундамент для дома из бруса своими руками требует неукоснительного соблюдения каждого из этапов, гарантирующих качество строительства:

• Очистка и выравнивание участка. Со всей экосистемой на почве придётся проститься навсегда – корни выкорчёвываются и проливаются большим количеством химических составов, купирующих дальнейшую растительность.

• Разметка с помощью окрашенной лески и деревянных кольев. С этой помощью устанавливается будущая ширина фундамента для дома из бруса.

Она высчитывается согласно конструкционному плану и равна длине несущей стены 10 см. Деревянные нагели не стоит снимать с участка до окончания копки котлована и установки опалубки.

• Рытьё котлована имеет большое значение. Глубина пустой «ямы» должна составлять не менее 70 см от края земли и после заполнения песчано-щебневой подушкой не менее 55 см. Слои природных материалов будут работать как амортизация всей бетонной массы и защита от агрессивных сточных вод, под действием которых бетон может начать разрушаться.

• Далее, решение вопроса как сделать фундамент для дома из бруса, заключается в усилении всей плиты. Армирование – это связка стального прута сечением не меньше 12 мм специальной проволокой.

Действовать сваркой нельзя – металл крошится под воздействием высоких температур. Отступ от края котлована должен составить 3-4 см, прут укладывается в котлован в три ряда по высоте.

• Опалубка – это сборные щиты, устанавливаемые по краям будущего фундамента для последующей заливки нужной высоты цоколя. Для конструкции можно использовать отходы пилорамы – доски, щиты. Главное условие – внутренняя поверхность должна оставаться ровной и гладкой.

Предварительно внутренние стенки опалубки выстилаются рубероидом для предотвращения течи раствора сквозь трещины. Щиты укрепляются с внешней стороны надёжными опорами, чтобы масса бетона не сломала древесину. Высота фундамента для дома из бруса определяется проектом и конструкционным планом.

• Теперь можно приступать к заливке. Сколько для работы потребуется кубов бетона, высчитывается, так же как и обыкновенный объём. Если конструкция представляет собой неправильную форму, то кустарным методом её делят на привычные и суммируют результат.

Вручную приготовить раствор и заливать получившийся котлован – затея хлопотная. Во-первых, это физически тяжело, во-вторых, лучше выверенного заводского рецепта не найти – при самостоятельном производстве есть риск изменить консистенцию, в-третьих, поэтапная заливка приведёт к расслаиванию толщи плиты, отчего прочность платформы снизится.

Какой дымоход подходит

Зная, какие камины лучше для отопления частного загородного дома, необходимо определиться с тем, какие дымоходы для него подходят:

1. Из нержавеющей стали. Дымоходные системы, собранные из такого материала как нержавеющая сталь, отличаются прочностью, долговечностью. Дымоходы из нержавейки хорошо переносят сильный нагрев, резкие перепады температур, воздействие кислот, щелочей и конденсата. Однако для использования таких труб, необходимо произвести их обязательное утепление. Самой популярной вариацией нержавеющих дымоходных труб, на данный момент являются именно сэндвич. Такие трубы очень прочные, надёжные, имеют три основных слоя (внутренний, внешний и промежуточный- утеплитель);
2. Кирпичный. Кирпичные дымоходы использовались испокон веков. Однако сегодня они не пользуются такой популярностью как несколько десятков лет назад. Кирпич плохо переносит воздействие кисло-щелочной среды образующейся за счёт выделяемых паров, вывода продуктов горения. Кроме того, структура кирпича начинает крошиться, а поверхность в скором времени даёт трещины нарушающие герметичность конструкции. Это связанно с образованием на внутренней поверхности стенок дымохода большого количества конденсата. Также такие системы достаточно сложные в установке, монтаже, обслуживании. Для кирпичных труб, из-за их большой массы нужно возводить отдельный фундамент, а внутреннюю поверхность утеплят жаропрочными материалами. К преимуществам кирпичных дымоходов, относится хорошая переносимость высоких температур, характерных для твёрдотопливных очагов;

Керамические дымоходы надёжны, однако они имеют большую массу

Кирпичные системы недолговечны и плохо переносят кислотно-щелочную среду

Дымоходы из нержавеющей стали долговечны, имеют небольшую массу и лучшие эксплуатационные характеристики

1. Керамический. Керамические системы являются одними из самых популярных, современных. Возвести такую конструкцию, сможет своими руками даже новичок. Керамические блоки хорошо переносят воздействие высоких температур. За счёт особого строения конструкция не обмерзает. К недостаткам относят большую массу, достаточно крупные габариты. Однако при необходимости спрятать такой керамический дымоход можно в предварительно подготовленную нишу или короб, облицованный любыми огнеупорными материалами в заданном стилевом направлении;
2. Гибкий. Если вы хотите возвести конструкцию, имеющую несколько разветвлений, сложные наклоны, изгибы, повороты, рекомендуется применять именно гибкие трубы, которые изгибаясь в необходимом направлении, сохраняют свою форму, не деформируются. Для монтажа таких элементов необходимо минимальное количество соединительной фурнитуры, деталей, крепежей.

Собрать портал для покупного очага можно из шамотного кирпича

Стационарный очаг, не требующий дополнительной комплектации порталом

Угловая печь с воздушным контуром отопления в деревянном доме

Совет: для утепления труб своими руками, можно использовать базальтовое волокно или любой другой негорючий материал. Утеплитель при этом может располагаться внутри или снаружи изделия.

Важно: если ваш кирпичный дымоход находится в плохом состоянии, его герметичность нарушена, вы можете не производить его полный демонтаж, а просто вставить вовнутрь его трубы из нержавейки подходящего диаметра.

Интересно знать: камины с воздушным отоплением собранные своими руками, имеют недостаточно высокий КПД. Намного эффективней будут установки, имеющие не только возможность воздушного отапливания, но и водяную рубашку. Такие устройства подключаются к системе отопления, водоснабжения дома.

Камин для отопления нескольких комнат должен быть достаточно мощным, эффективным. Производительность такого агрегата рассчитывается исходя из общей площади всех жилых помещений в доме. Для достижения большего эффекта, можно расположить печку в стене двух смежных помещениях или сделать своими руками очаг с несколькими сторонами излучения тепловой энергии. Также как вариант, для двухэтажных построек, вы можете расположить на каждом этаже по одной печке со средней мощностью.

Наиболее известные производители электрокотлов отопления

Купить электрический котёл для отопления дома в СПБ и других крупных городах сегодня не проблема, из регионов можно заказать продукцию от производителя через интернет. Необходимо обратить внимание на нескольких производителей, чья продукция завоевала немалую популярность и в России, и за рубежом. Перечислим основные марки и их преимущества:

• Kospel. Это польский производитель, продукция которого будет значительно дешевле, чем аналоги из стран центральной и северной Европы. Данный бренд получил широкое распространение в России, он известен не только в столице, но и далеко за её пределами. Под данным брендом польский изготовитель выпускает не только отопительные котлы нескольких типов, но и водонагреватели накопительного и проточного типа.
• Protherm – один из наиболее известных брендов, на который в первую очередь обращают внимание российские покупатели. Это международная компания, которая начала свою работу в Чехии, а сегодня её производство представлено в Словакии и некоторых других странах. Использование таких котлов позволит обеспечить отличный обогрев в течение всего зимнего сезона, это дорогое, но очень надёжное оборудование.



• Dakon – это ещё один чешский изготовитель, поставляющий свою продукцию на российский рынок. Он специализируется на выпуске компактного, но очень мощного оборудования, которое может использоваться даже для обогрева просторных коттеджей.



• Невский – российская марка отопительного оборудования. Российские котлы привлекают покупателей, прежде всего, невысокой стоимостью, хотя и по качеству сборки они мало в чём уступают западным аналогам.

Эта марка приобрела известность во многих городах России, она отнесена к «умной технике», которая может вести работу, не требуя участия человека. Одна из особенностей – отличная система защиты ТЭНов от перегревания.

Какой аппарат выбрать для обогрева, сказать сложно. У каждого производителя и у каждой мидели есть свои общие плюсы и минусы, и желательно прислушиваться к мнениям специалистов на форумах и к советам знакомых. Отопительный котёл обычно приобретается с расчётом на несколько десятков лет, поэтому такую технику нужно выбирать вдумчиво и осторожно.

Преимущества отопительного электрооборудования

Про любой электрический котёл отопления для дома отзывы можно найти разные, но в любом случае потребители отмечают несколько неоспоримых преимуществ такого оборудования:

1. Простота и удобство эксплуатации. Этот прибор позволяет обеспечить необходимые городские удобства (отопление и горячее водоснабжение) практически без каких-либо трудозатрат для пользователей.

Не нужно заготавливать и привозить топливо, не требуется устанавливать, а потом прочищать дымоход. Не нужно заботиться о топке и ежедневно подкладывать топливо в печь, пользователь освобождается ещё от многих утомительных занятий.

2. Компактные размеры. Электрокотлу не требуется полноценная котельная с большим набором оборудования и дымоходом: можно приобрести компактную настенную модель, которой будет достаточно места в любом помещении.

Современные двухконтурные котлы можно сравнить с полноценной мини-котельной: в них сразу, ещё на базовом уровне уже встроен расширительный бак и циркуляционный насос. Они позволят обеспечить удобство пользования и сэкономить на покупке дополнительных элементов с большими затратами.



3. Электрокотёл может работать в полностью автоматическом режиме вообще без участия человека. Для этого достаточно оснастить комнату термостатом, который будет замечать уровень температуры в помещении и реагировать на его изменения.

Как только температура будет опускаться до указанного уровня, котёл будет запускаться в работу, а при её повышении – выключаться. В результате в комнате не будет ни слишком жарко, ни слишком холодно.

4. Работает он бесшумно. Это самый экологичный вариант: поскольку нет горения, не будет и продуктов сгорания топлива, поэтому в помещении не появятся неприятные запахи дыма. Кроме того, это наименее пожароопасное оборудование, при исправной проводке такой котёл может работать много лет.

Первый среди них и самый главный – высокая стоимость электроэнергии. Из-за этого цена обогрева в течение отопительного сезона будет очень высокой, и практически любой другой вариант будет более экономичным.

Ещё один минус – необходимость установки мощной проводки. Для старого дома это означает полное переоборудование электросети, иначе она будет не готова к использованию самого электрокотла и других современных приборов. Желательно также установить многотарифный счётчик, который даст возможность значительно экономить на электричестве.

Самостоятельное изготовление монолитного фундамента с плитой

Надёжный фундамент ленточный монолитный сборный с плитой, позволяет строить дома любой этажности и архитектуры. Его преимущества налицо:

• Чрезвычайная прочность и распределение неравномерных нагрузок дома.
• Абсолютная инертность к движениям почвы и весу конструкции.
• Срок службы исчисляется десятками лет.
• Плита одновременно представляет собой черновой пол.

К недостаткам относят трудоёмкость и высокую стоимость, также невозможность использования цокольного этажа в своих нуждах. Однако, окупаемость подобного типа хорошо известна специалистам.

Итак, монолитный ленточный фундамент – технология подготовительных работ и заливки:

1. Подготовка участка и разметка площади сводится к очищению оной от растительности и выставлению контуров будущей ленты. По ним выкапываются траншеи глубиной до 1 м и шириной, достаточной для постановки несущей стены 10 см. Стенки тщательно выравниваются и утепляются, а на дно насыпается амортизирующие слои из песка и щебня.
2. Заранее проводят все коммуникации от электрических проводов до канализационных и водяных труб. Если сразу этого не сделать, то магистрали испортят внешний вид дома, а при желании спрятать их под бетон конструкцию придётся штробить и снова заливать.



3. Качественное армирование монолитного ленточного фундамента происходит в несколько рядов по всей высоте траншеи, с обязательным выставлением вертикальных прутьев для плиты. Стальные прутья связываются проволокой.
4. Опалубка может быть невысокой, так как цокольный этаж отсутствует – до 1 м, если конструкция дома внушительна, и меньше для одноэтажных строений. Главной особенностью станут опоры для деревянных щитов и их обязательная гидроизоляция, которая к тому же не выпустит массу бетона сквозь щели.

Теперь можно заливать, равномерно утрамбовывая массу в траншеях. Готовый монолитно-ленточный фундамент для дома оставляют на срок застывания, после которого убирают опалубку и возводят новую для приготовления плиты:

• На дно грунтовых секторов, образованных стенками монолитной ленты, выстилают геотекстиль, чтобы исключить взаимодействие бетона с грунтом. Эта ткань прочна, и повредить её достаточно сложно. Кроме того, она обладает гидроизолирующими свойствами, отчего стенки ленты не будут контактировать с влагой.
• Далее насыпают песчано-щебневые слои и утепляют стенки траншей, отчего основанию не будет угрожать промерзание и действие агрессивных сточных вод, если таковые есть. Теперь армируют конструкцию и она готова к заливке.
• Её ведут медленно, постоянно «проглаживая» участки для равномерной усадки. Чтобы понять насколько качественно опустился раствор, поверхность проливают до образования молочной пены. Эта мера также предотвратит ленту от трещин в жаркую погоду. Опалубку снимают спустя несколько недель.

Плитный монолитный ленточный фундамент, чертёж которого должен присутствовать в проекте каждого дома, готов.

Технология сооружения печи с водяным контуром

В первую очередь стоит заметить, что эта работа – не из простых, и очень желательно наличие у новоявленного мастера хотя бы начальных навыков кладки печей или других кирпичных конструкций.

Для начала можно попробовать посмотреть обучающие видео и попрактиковаться, прежде чем приступать к сборке такой сложной системы, как печное отопление с контуром.

Итак, вы готовы сложить свою собственную печь. Что для этого надо? Первым делом нужно приготовить необходимые элементы. Теплообменник – сердце всей системы – можно купить у производителя или сделать самостоятельно из подручных материалов – листов металла или труб.

Схема, по которой нужно действовать, может быть найдена в интернете или составлена самостоятельно, если вы обладаете хорошей фантазией и конструкторской жилкой. В таком случае приспособление будет идеально подходить под условия эксплуатации, а также будут детально учтены особенности варочной поверхность или печи, в которой будет производиться установка теплообменника.

В теплообменнике происходит передача тепловой энергии от горящих поленьев к воде. Соответственно, это приспособление устанавливается в полость топки и присоединяется к трубам отопительного контура.

Конструкция этого элемента системы может быть самой разной, общая их черта – толщина стенок, равная нескольким миллиметрам, чтобы сталь выдерживала нагрев. Материал, из которого изготавливается теплообменник, позволяет обеспечить максимально эффективный нагрев воды в контуре и хорошую ее циркуляцию в трубах.

При применении листов стали изготовление теплообменника значительно упрощается. Кроме того, в таком случае гораздо легче очищать их от продуктов горения топлива. Однако стальные приспособления имеют небольшую площадь обмена по сравнению с теплообменниками, сделанными из труб.

Обычно змеевики (иное название теплообменников) производятся специалистами, имеющими большой опыт установки водяных отопительных систем. Однако при наличии навыков работы со сварочным аппаратом и смекалки вполне реально изготовить теплообменник самостоятельно.

Другой вариант – сделать своими руками все детали устройства, а их сборку доверить мастеру-сварщику. Если вы решите сделать теплообменник своими силами, стоит посмотреть несколько видео на эту тему и разобрать устройство возможных вариантов конструкции.

Этот вариант устройства главного элемента отопительного контура лучше всего применяется, когда в доме имеется варочная печь и теплообменник монтируется в нее. так как конструкция приспособления позволяет оставить место для поверхности для приготовления еды. Подробная схема конструкции может быть найдена в интернете.

Основа такой конструкции – трубы. которые заменяются при надобности профильной трубой размером 40 на 60 мм, устанавливаемые рубашкой кверху. В ней более удобно просверливаются дырки для вертикальных труб, а сварочные работы с такой формовкой материала проводить значительно проще. Вертикальные трубки делаются круглыми или прямоугольными, так же из профиля.

Если подобный агрегат устанавливается в печь без плиты, в верхнюю трубу ввариваются горизонтальные трубы для улучшения КПД системы обогрева.

В ином случае можно изготовить набор Г-образных трубок, дугообразно изогнутых. Возврат холодной воды из контура и подача горячего теплоносителя могут производиться через трубы, установленные и с противоположных сторон устройства, и с одной – задней. Выбор стороны вывода зависит от конструктивных особенностей отопительно-варочной печи.

Данный вид устройства применяется в печах обогрева дачи. Он изготавливается из листов стали, обрезка толстой трубы или прямоугольного профиля и более тонких обрезков труб для ввода-вывода воды. Размеры теплообменника зависят от объема топки печи.

Для обеспечения возможности установки этого типа в отопительно-варочной печи или каменной плите нужно собрать конструкцию таким образом, чтобы пламя и нагретый воздух с продуктами горения проходили на верхней плоскостью приспособления, плавно огибая его, и выходя в трубы в передней части топки.

В таком случае и над теплообменником этого типа поместится чугунная варочная поверхность.

Другой способ применения такого приспособления – конструирование его без верхней полки. В таком случае боковые поверхности нужно скрепить трубами. Вверху их можно соединить одной трубой для улучшения циркуляции воды.

Трубы притока и оттока теплоносителя устанавливаются либо сзади, либо сбоку теплообменника. Так появится возможность поставить плиту прямо над приспособлением, рубашкой вниз.

Существует два способа устройства печи с водяным контуром для обогрева дачи:

• сборка новой печи с учетом размеров существующего теплообменника и отведение от нее контура отопления;
• установка элементов системы в существующую отопительную печь, производя змеевик соответственно ее размерам.

Очень важно помнить, что диаметр приспособления обязан превышать 30 мм, чтобы отопительная вода в нем не доходила до точки кипения. Уменьшить его можно только в случае использования насоса для прогона воды, так как в таком случае скорость ее тока будет значительно выше.

Чтобы избежать прогорания стенок конструкции, нужно использовать сталь толщиной не меньше пяти мм.

Перестраховываться и применять металл большей толщины не нужно – это только приведет к большим тратам и никак не повлияет на эффективность системы. Отмечается лишь зависимость толщины от типа используемого топлива. – дрова горят с меньшей температурой, так что толщина стенок может быть меньше, а уголь пылает жарче, и, соответственно, стенки должны быть массивнее.

Необходимо предусмотреть зазор между стенками теплообменника и поверхностями топки, чтобы теплообмен происходил максимально эффективно. Кроме того, щель нужна для компенсации термического расширения металла. Учтите, что при использовании змеевика из труб зазор должен быть в два раза шире, чтобы нагрев шел равномернее. Рекомендуется посмотреть видео о процессе кладки, чтобы не допустить ошибок.

Характеристики системы

При традиционном типе обогрева помещения (например, каменная печь) дисперсия тепла происходит неоднородно – около печи воздух нагревается сильно, а дальше идет градация температуры вплоть до холода в дальних углах помещения.

Кирпичные же печи с водяным отоплением своими руками используют теплообменник, устроенный в топливном отсеке, чтобы рационально разделять тепловую энергию между всеми зонами жилища, что способствует и увеличению КПД.

Плюсом к этому идет возможность обогрева сразу нескольких помещений. вплоть до целого дома. К тому же печь с теплообменником не только играет роль обогрева дома, но иприменяется как варочная аппаратура, поскольку приспособление для обмена тепла может монтироваться внутри плиты на кухне дачи.

Применение водяного контура превращает печку в котел, работающий на твердом топливе. Отличается от обычных котлов такая конструкция лишь тем, что кроме воды нагревается еще и сама печь, также участвующая в системе обогрева помещения. Печь с водяным отоплением обеспечит передачу энергии от теплообменника к батареям отопления во время топки, а когда огонь в печи уже не горит, отопительные кирпичи будут отдавать свое тепло воздуху в доме.

Отопительные печи подобного рода все чаще используются в деревнях и селах, где нет центрального газоснабжения, и отопление печью является единственным выходом.

Печное отопление с водяным контуром не требует дорогих отопительных котлов и закупки недешевого горючего.

Хороши такие печи и при установке в домах типа дачи.

Основной минус такой печи – это уменьшение объема топки за счет монтажа обменника тепла. Для компенсации этого факта применяется уменьшение размеров теплообменника и, соответственно, увеличение объема печного пространства, а также установка печи длительного горения.

Другой недостаток – ослабленный нагрев корпуса печи из-за траты энергии горения на кипячение воды. Таким образом, наиболее сильно прогревается верх – там, где материал корпуса вбирает в себя тепло от горячего дыма. И третий минус – замерзание теплоносителя в трубах при расположении системы в редко используемых домах, таких как дачи.

Воплощается в жизнь отопительная схема из печи и водяного контура тремя путями:

• покупка готовой печи такого типа, произведенной на заводе и готовой к применению, и подключение ее к имеющейся в доме системе водяного обогрева;
• найм профессионального печника, который соберет печь с водяным контуром из кирпича или разработает для вас чертежи и порядовки;
• конструирование печи своими руками.

Последние два метода предполагают приобретение или изготовление своими руками печного котла и теплообменника, без которых водяной контур не сможет функционировать.